Дадут ли пользу замена кольца поршня. Как самостоятельно заменить маслосъемные кольца на ваз. Проверка зазоров поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный . Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается .

Специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Такую проблему, если случай не сильно запущен, можно исправить при помощи специальных присадок к топливу. Двигатель, имеющий карбюраторную систему, можно попробовать очистить спреем для удаления нагара, который впрыскиваются непосредственно в карбюратор. Если удаление нагара с камеры сгорания эффекта не дало, то выход только один – замена поршневых колец и чистка канавок.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

• наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
• динамометрический ключ;
• спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в .

Автомобили - это чудо техники, собранное из множества разных составляющих, слаженно работающих и поддерживающих функциональность транспорта. Не все вечно и иногда приходит время для замены негодных деталей. Замена поршневых колец не является исключением.

Для того чтобы автомобиль радовал хозяина и выполнял свои прямые предназначения, необходимо следить за его состоянием. За время эксплуатации автомобиля необходимо проводить замену поршневых колец двигателя несколько раз, а потом следить за работой детали, замененной ремонтом.

В авторемонтной мастерской замену произведут довольно быстро и ваш автомобиль станет, как новенький. Конечно, кроме трат на нужные запчасти, придётся оплатить работу мастеров. Зато если автомеханик профессионал, он устранит неисправности, оценит и состояние других элементов. В этом случае можно будет вовремя произвести ремонт без лишних осложнений.

Поршневые кольца в автомобиле имеют не одно значение. Герметически закрывают камеру сгорания в двигателе. Это не даёт газам проникать в автомобильный картер. Следующее значение, защита от нагревания поршня, а ещё охрана от проникания в камеру жидких компонентов.

Есть две возможности решить неприятности с кольцами поршней. При залегании колец, производят раскоксовку. Для этого тщательно осматривают, диагностируют механизм. В случае обнаружения залёгших колец, необходимо использовать специализированное средство — раскоксовыватель. Вторая возможность, это замена старых колец на новые.

Многие автомобилисты пробуют произвести замену колец самостоятельно. Это, вполне возможно, если не учитывать риск из-за отсутствия опыта. Прежде чем приобретать нужные запчасти, необходимо удостовериться, что проблема действительно в кольцах. Следующие неполадки должны насторожить хозяина:

Мощность двигателя становится меньше и, как правило, это главная причина принять решение о замене колец. Состояние поршневой группы непосредственно влияет на мощность движка, так как обеспечивает нужный компрессионный уровень. Износ колец, первая причина снижения мощности. Масло расходуется сильнее. Своеобразный бонус» к первой причине. Выработанные кольца не справляются с уборкой масла на стенках цилиндров. В связи с этим оно оказывается в камерах сгорания: что-то сгорит, а остаток попадёт в трубу. Полностью ставить диагноз по увеличенному расходу масла, не стоит, так как причин у этой проблемы много. Увеличение расхода топлива также неприятный симптом. Колечки подсели, соответственно уровень компрессии упал. Поэтому, чтобы мотор заработал нормально, водителю придётся поднажать на газ. Отсюда вытекают проблемы: троит двигатель из-за свечей, залитых бензином, так как топливно-воздушная смесь становится переобогащенной. Или же излишек горючего, не успевший сгореть в цилиндре, через выработанные кольца, может попадать в поддон.

В общем, всё просто, если есть потеря мощности, повышенный расход топлива, и обильное появление дыма сизого цвета из выхлопной трубы - пора менять поршневые кольца.

Самостоятельное проведение действий по смене колец Обязательно подумайте и правильно оцените свои силы и умение. Поменять колечки, в большем числе случаев, можно не прибегая к снятию движка, нужны лишь определённые инструменты. Перед началом любого ремонта, необходимо подготовить сменные запчасти и нужный инструмент: Новые кольца для поршней двигателя. Необходимые ключи: шестигранные, обыкновенные и динамометрический. Головки с трещотками и кольцевой обжим. Особое внимание уделите новой детали. Некачественная запчасть спровоцирует быстрый выход из строя системы, а значит придётся повторять всё снова. Нужно быть уверенным, что не понадобится демонтаж мотора. Для этого специалист должен снять головку и оценить состояние цилиндров. Необходимо осматривать стенки гильз на образовавшиеся дефекты. Если всё в порядке и не потребуется расточка блока или капремонт движка, тогда оставляем его в покое не снимая. Поставить головку цилиндров на место довольно сложно. Поэтому на этой стадии нужен специалист. Производим замену поэтапно

Начало процесса должно начинаться со снятия поддона картера, сливания моторного масла. Тут же рационально протестировать масляный насос на функциональность. Теперь можно приступать к процессу.

Сначала нужно отсоединить от аккумулятора положительную клему и слить тосол. Далее, на очереди четыре гайки крепления, которые придётся открутить и убрать накладку с силового агрегата автомобиля. Для демонтажа коллектора, выводим приводной трос дроссельной заслонки. После чего отсоединяем узел полностью и провода. Необходимо отсоединить шланги, находящиеся вверху коллектора. Ослабляем хомутики соединения верхних и нижних патрубков. Перед тем как отсоединить шланги, желательно сделать фотографию или точно помнить расположение, иначе существует риск напутать, собирая обратно. Снимите крышку клапана. Для этого выкрутите болты, произведите отсоединение шлангов. С мотора нужно убрать навесное оборудование. Отсоединяем шланги под топливо с термостата, отключаем контакт датчика вентилятора. В зависимости от конструкции транспортного средства, снимаем либо сдвигаем шланги термостата, перед этим открутив два болта. Следующий этап генератор и ГРМ. Необходимо снять ремень ГРМ, открутив натяжной ролик. Снимая шкивы распредвалов, будьте внимательны со шпонками. Чтобы было удобно, можно воспользоваться тонкой монтировкой для фиксации распредвала. Демонтируете кожух и снимите выпускной коллектор. Желательно, когда будете собирать обратно, замените старые гайки. Используйте произведённые из меди. Необходимо отсоединить разъёмы датчиков двигателя, а ещё снять провода, идущие к форсункам. Снимая ГБЦ, болты в количестве 10 штук, выкручиваете строго придерживаясь указанного порядка. Далее, демонтируем маслозаборник. Для этого, нужно открутить 3 болта и снять его слегка покачивая. Проверните коленвал до фиксирования требуемого поршня. Он должен стоять снизу в мёртвой точке. Крышку на шатуне убираем, а поршни, устанавливаем в положение вверх. Теперь нужно снять нагар, образовавшийся на поршнях. Старые кольца замените на приобретённые, первым будет идти маслосъемное. По окончании их нужно стянуть предназначенной оправой. Теперь нужно произвести обратно, сбор механизмов машины.

После замены поршневых колец, транспорт должен работать в нужном режиме. Это проверяется сразу по окончании сборки. Заменив кольца самостоятельно, вы значительно сэкономите средства. Однако только, если ремонт пройдёт на ура! В противном случае посчитайте во сколько обойдётся двойная работа.

Если вы решили, что можете не справиться или возиться нет желания, обращайтесь в автосервис. На нашем сайте можно заказать любую услугу по выгодной цене, в автосервисе находящимся недалеко от места вашего проживания. На Uremont.com. вы быстро найдёте качественных специалистов. Необходимо просто оставить заявку на нужную услугу, например: замена поршневых колец. Тогда сможете качественно и оперативно отремонтировать любимую машину!

Создание заявки абсолютно бесплатно и займет у вас не более 5 минут

Как заменить поршневые кольца, не снимая двигатель?

Замена изношенных поршневых колец — сложная процедура, но, зная последовательность действий, автолюбитель справится с задачей и без снятия двигателя.

Обнаружение поломки у автомобиля — большой стресс для владельца. Однако не нужно пугаться мелких поломок, которые устраняются переустановкой элементов. Чтобы поменять своими силами поршневые кольца, достаточно немного разбираться в строении автомобиля и иметь минимум вспомогательных инструментов, которые есть практически у каждого владельца машины.

Что такое поршневые кольца, их назначение

В стандартных комплектациях кольца делятся на компрессионные (две штуки) и маслосъемное (одна штука). Первые два типа защищают картер от попадания в него горячих газов. Маслосъемный тип убирает излишки отработанной смазки с поверхности.

Признаки износа поршневых колец

Появление черного (в ряде случаев синего) дыма из отверстия выхлопной трубы сигнализирует о появившейся неисправности поршневых держателей. Причина изменения цвета дыма заключается в попадании жидкостей внутрь полости камеры сгорания.

Износ опасен ухудшением регулировки давления. В результате автомобилю требуется увеличенный расход масла. Проверка автомобильной компрессии осуществляется с использованием особого прибора — компрессометра. Ряд проблем решается счищением нагара механическим путем с поверхности камеры сгорания. Если неисправность осталась, то полная замена изношенных ограничителей — единственный выход из ситуации.

Как поменять кольца самостоятельно?

Подготовительный этап

Перед основным фронтом работ обязательно следует провести этап подготовки, во время которого отсоединяется от цепи батарея аккумулятора, сливается остаток охлаждающей жидкости и в полном объеме — машинное масло. Обновление запчастей можно осуществить, как снимая двигатель, так и не трогая механизм. Определить способ ремонта можно путем проверки состояния гильз блока цилиндров. Если диагностика показала удовлетворительное состояние, то начать работы можно без демонтажа двигателя.

Последовательность действий следующая:

• демонтировать головку блока цилиндров;
• слить остатки моторного масла;
• демонтировать защиту маховика;
• демонтировать поддон картера;
• демонтировать маслозаборник;
• перевести положение поршня в нижнюю точку путем проворачивания коленвала;
• демонтировать у шатуна крышку;
• изъять поршень совместно с шатуном при помощи деревянной рейки.

Демонтированный поршень важно тщательно очистить от следов нагара, определить заводскую маркировку и приобрести запчасти, соответствующие данному типу поршня. Очистке важно уделить особое внимание, обрабатывая не только корпус, но и все отверстия. Далее поверхность, отверстия и канавки нужно тщательно обработать моторным маслом. Перед непосредственной установкой новых поршневых элементов рекомендуется предварительно установить деталь в цилиндр, чтобы определить зазор. Он не должен быть больше величины, указанной в рекомендациях от производителя. В случае выявления зазора меньше заявленного, можно самостоятельно подпилить торцы с помощью надфиля.

Основной этап

Монтаж начинается с маслосъемного элемента. Для правильного положения установки есть маркировка «ТОР», означающая верхнее положение детали. Замки следует устанавливать со смещением на 120 градусов. Такая система направлена на исключение сквозного проникновения раскаленных газов. Другой популярный тип установки «витком» не рекомендуется для эксплуатации, так как часто сопровождается образованием микротрещин.

Кольца следует устанавливать в обратной последовательности. Во время процесса замены деталей важно обильно смазывать каждый элемент моторным маслом.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Замена отработанных колец на новые нуждается в небольшом наборе стандартных инструментов:

• рожковые и динамометрические ключи (набор);
• обжим.

Кроме рабочих инструментов потребуется герметик с достаточной устойчивостью к моторному маслу.

Преимущество ремонта без демонтажа двигателя заключается в том, что главные детали мотора остаются на месте. Это приводит к отсутствию необходимости дальнейшей настройки и калибровки элементов.

Проверка мотора после установки деталей

Проверка правильности сбора конструкции заключается в элементарном пуске движка. После запуска автомобиля надо оставить механизму время для холостой работы. При устойчивой работе системы можно считать процесс завершенным. От аккуратности обкатки зависит дальнейшая нормальная эксплуатация автомобиля.

Продолжительность обкатки опытные мастера рекомендуют устанавливать в пределах двух-трех тысяч километров. Для успешности процесса есть ряд рекомендаций:

• не нагружать мотор;
• избегать максимальной нагрузки автотранспортного средства;
• избегать долгих подъемов;
• не превышать обороты;
• обязательно прогревать автомобиль перед эксплуатацией.

Обкатка необходима для сглаживания микроскопических поверхностей, которые препятствуют плотному прилеганию колец.

Перед обкаткой нужно грамотно проверить первое включение мотора. Запуск выполнить согласно следующим правилам:

• зарядить до максимума аккумуляторную батарею;
• подобрать масло согласно требованиям конкретного автомобиля;
• наблюдать за поведением индикатора контроля давления моторного масла. В случае работы индикатора свыше семи секунд необходимо прекратить работу мотора и найти иную причину неисправности;
• довести мотор до температуры в 80-90 ℃ без увеличения оборотов;
• выключить работающий двигатель, охладить до 50 ℃ и заново запустить;
• дождаться достижения температуры в 90 ℃ и еще раз выключить двигатель. Провести подобную процедуру примерно десять циклов включения и выключения. После успешного пуска можно приступать к обкатке установленных запчастей.

Частые ошибки начинающих мастеров

Часто встречающаяся и самая серьезная ошибка с плачевными последствиями — монтаж новых обрамляющих колец на износившемся моторе. Из-за деформированного временем и нагрузками корпуса постановка детали в проектное положение невозможна. При дальнейшей эксплуатации одно из компрессионных колец быстро выйдет из строя. Через канавки будут проходить газы и масло. Предел использования такой конструкции — 5 тысяч оборотов.

Другая не менее популярная ошибка — расположение замков заменяемых колец только с одной стороны. Ошибка ведет к чрезмерному перегреву, деформации и ускоренному износу.

Если после смены старых деталей на новые по-прежнему наблюдается увеличенный смазочный расход, то причины могут быть следующие:

• частый разбор канавок корпуса;
• неправильная установка колпачков;
• наличие царапин;
• остаточный нагар в канавках;
• повреждение гнезд направляющих клапанов;
• изменение геометрии шатунов.

Профилактические меры, которые может предпринять любой водитель для предупреждения внезапных поломок автомобиля, достаточно просты: использование качественных расходных материалов и своевременная замена износившихся деталей. Эти, казалось бы, элементарные и очевидные действия помогут в дальнейшем сэкономить значительные суммы, которые тратятся на замену сложных дорогостоящих деталей.

При самостоятельной замене запасных частей автомобиля важно соблюдать технику безопасности, а не имеющим опыта в ремонте машин автолюбителям – обратиться к специалистам, так как самостоятельный демонтаж некоторых деталей может привести к нарушению не только их целостности, но и поломке более сложных механизмов.

Как поменять поршневые кольца не снимая двигатель? Пошаговый способ

При большом пробеге авто, когда начинаются проблемы, поиски решения, как поменять поршневые кольца, не снимая двигатель, начинает любой водитель. Сизый выхлоп, завышенный расход, как бензина, так и масла, компрессия, падающая ниже нормы – все это явные признаки изношенности поршневой группы. Стандартный прием – сменить колпаки маслоотражателя – потери в масле уменьшает настолько незначительно, что и затеваться не стоит. Однако и съем движка удручает и не привлекает.

Во-первых , не каждый рискнет совершить демонтаж самостоятельно.

Во-вторых , без помощи знающего друга не обойдешься.

В-третьих , времени на весь процесс уйдет целый вагон, да еще и тележка к нему прицепится. Но замена может надолго отсрочить капремонт, так что заняться ею стоит.

Как поменять поршневые кольца, не снимая двигатель? Есть подробный и четкий алгоритм. Повозиться придется, однако ничего заоблачного не потребуется. Любой, кто умеет держать в руках инструменты, способен справиться с этим делом.

Готовим фронт работ

Приступать к делу лучше, загнав машину на яму или эстакаду. Нет ни того, ни другого – готовьте домкрат и опорные кирпичи/чурки, а себя – к более сложным условиям работы.

• Авто ставится на ручник; для гарантии под задние колеса подкладывается упор;
• Аккумулятор отсоединяется и отставляется в сторонку;
• Под движок помещается тазик, чтобы не запачкать все вокруг сливаемыми жидкостями;
• В емкость спускается тосол. Для этого отсоединяется температурный датчик и вывинчивается пробка.

Первый, и самый простой, этап пройден.

Самое трудное: разборка

Чтобы добраться до поршневых колец, снять придется много всякой мелочи, зато можно будет не демонтировать важное, большое и тяжелое.

• От бензонасоса отсоединяется шланг. С крышки фильтра скручивается гайка, отстегиваются крепления, после чего она снимается;
• Отсоединяется трубка с вакуумного усилителя;
• Демонтируется корпус фильтра;
• Отключаются провода от трамблера, снимаются все патрубки, в том числе и тот, что ведет к печке;
• Откручивается глушитель. Это можно сделать снизу, применяя головку на 13, или сверху – с использованием накидного ключа;
• Свинчиваются и снимаются тросы подсоса и газа, отсоединяется карбюраторный шланг, проводные штекеры разъединяются, после чего с электроклапана демонтируется провод;
• С клапанной крышки удаляются патрубки, с нее откручиваются фиксаторы, и она снимается;
• Рычаг коробки передач переключается на 4 или 5 скорость. В таком его положении свинчивается болт шкива и откручивается натяжитель;
• Снимаются ремень, шкив распредвала и шпонка. Если она отказывается покидать свое место, можно оставить ее в покое, хоть и будет немного мешать;
• Демонтируется натяжной ролик. Если моторные подушки провисли от возраста, ролик будет упираться в корпус и так просто не выйдет. Тогда движок поддомкрачивается, пока у ролика не появится свободный ход;
• На головке блока цилиндров сначала ослабляются все болты, а потом по очереди выкручиваются. Немного расшатав, головку снимают.

Самое главное: кольца

Осталось, в принципе, не так уж много работы. Именно на этом этапе начнутся затруднения у безъямных автомехаников, поскольку вестись все должно снизу. Машину придется приподнять на удобную для вас высоту домкратом, после чего подложить упоры. Работать прямо на домкрате нельзя: он может уехать под весом авто и вашими энергичными действиями, и машинка вас придавит.

• Снимается поддон;
• С маслоприемника свинчиваются 3 болта;
• Откручиваются шатуны – по одному, сразу же выталкивая освобожденный наверх и прикручивая его на подушку. Главная забота на этом этапе – не перепутать подушки шатунов, менять их местами категорически нельзя;
• Снимается поршень, подушка сразу же прикручивается (чтобы чуть позже не вспоминать, что обозначает маркировка);
• Канавки поршня отчищаются от нагара, кольца обкатываются по ним, если надо – притирается мелкой наждачкой;
• Поршень ставится на место, и сборка повторяется в обратном разборке направлении. Зная, как поменять поршневые кольца, не снимая двигатель, вы, конечно, времени потратите много, но куда меньше, если бы пришлось демонтировать и мотор.

Как делается замена поршневых колец

Для нормального прохождения процессов в цилиндрах двигателя автомобиля создаётся требуемая компрессия. Для этого обеспечивается герметичность камеры сгорания, и это при условии подвижного взаимодействия элементов цилиндро-поршневой группы между собой. Между поршнем и цилиндром предусмотрен тепловой зазор, предотвращающий заклинивание подвижного элемента после температурного расширения. Чтобы обеспечить герметичность, на поршень устанавливаются специальные поршневые кольца, которые уплотняют элементы ЦПГ. Поршневые кольца играют важны в работе двигателя.

Признаки износа колец

Работа поршневых колец сопровождается постоянным трением о стенки цилиндра. Поэтому они постепенно изнашиваются, а это влияет на работу силовой установки. За счет снижения уплотняющей функции колец в цилиндрах падает компрессия. В результате:

1. Силовая установка теряет мощность.
2. уменьшается динамика набора скорости автомобилем.
3. повышается расход топлива.
4. появляется «жор» масла.
5. возникают проблемы с запуском мотора.

В современных автомобилях ресурс поршневых колец достигает 1 млн. км пробега. Но это возможно только при правильной эксплуатации автомобиля и регулярного проведения технического обслуживания с заменой расходных материалов.

Причины износа

Автовладельцы не соблюдают периодичность ТО или небрежно используют автомобиль. А это сказывается на ресурсе поршневых колец, и они изнашиваются раньше заявленного ресурса.

Повлиять на срок эксплуатации этих элементов ЦПГ могут:

• масло и нарушение периодичности его замены;
• топливо с примесями;
• неочищенный воздух;
• работа мотора под критическими нагрузками;
• перегрев двигателя.

Кольца требуют смазки. И хоть указывается, что трение происходит «на сухую», поскольку масло со стенок снимается маслосъемным кольцом, но это не так. Тонкий слой смазки на стенках остается, поэтому сила трения между кольцами и цилиндром снижается.

Залегшие поршневые кольца

Нередко в низкокачественной смазке не хватает смазывающих свойств. Из-за этого повышается сила трения между контактирующими элементами в узлах. Касается это и колец. С такой смазкой они работают «на сухую», что и приводит к интенсивному износу.

То же касается и несоблюдение периодичности замены масла. Постепенно масло теряет свои свойства, в том числе и смазывающие. В результате силы трения повышаются.

Относительно применяемого топлива, то наличие сторонних частиц действует негативно. Твердые частицы, даже микроскопические, выступают в роли абразива, из-за чего износ колец ускоряется. Присадки в топливе иногда оседают внутри цилиндра в виде нагара, что тоже сказывается негативно. Оседая на канавках, нагар затрудняет движение колец, в результате они перестают полноценно прилегать к стенкам. Из-за этого масло попадает в камеру сгорания, что увеличивает количество нагара, который образуется. Залегшие кольца являются причиной повышенного расхода масла. В запущенных случаях перерасход смазки достигает 2,0-2,5 литра на каждые 1000 км..

Перегревы и работа на высоких нагрузках приводят к разрушению колец – они лопаются. Помимо них ломаются перегородки между канавками.

Для продления срока службы регулярно меняйте масло и фильтра, заправляйтесь только на проверенных АЗС, не допускайте перегревов и прогревайте мотор.

Диагностика

Если же появились признаки износа колец, явными из которых является потеря мощности, дымность выхлопа и «жор» масла, в первую очередь убедитесь, что проблема заключается в ЦПГ, поскольку такие симптомы появляются и из-за неисправности газораспределительного механизма. Если пробег авто большой, то нужно сразу ремонтировать. Ведь если ресурс двигателя исчерпан, то он работает с нарушениями. В таком двигателе ремонтировать нужно и ЦПГ, и ГРМ.

А вот если пробег мотора не такой уж и большой, а указанные признаки имеются, то для начала проводим диагностику. Для этого замеряют компрессию. Она в цилиндрах должна быть одинаковой и соответствовать норме (допускается отклонение). Значительное падение компрессии в камерах сгорания указывает на износ или залегание колец.

Когда диагностика указывает на залегание колец, необязательно их сразу менять. Для начала выполняют раскоксовку мотора. На рынке автохимии имеются специальные средства для этого. Но в процессе работ важно соблюдать технологию проведения операции.

Отметим, что закоксовка двигателя достигает такой степени, что химические средства уже не помогут, и удалять нагар придется механическим способом. А для этого разбирают двигатель.

Замена поршневых колец – операция трудоемкая, поскольку требует полной разборки мотора. Поэтому если не уверены в самостоятельном проведении операции, то лучше эту работу доверить специалистам сервисного центра.

Видео: Монтаж поршневых колец - Motorservice Group

Технология замены колец

Силовые установки авто разных производителей имеют конструктивные особенности. Но, несмотря на это, алгоритм работ по замене для моторов одинаков.

Для выполнения замены потребуется стандартный набор ключей, емкости для слива тех. жидкостей и специальное приспособление для сжатия колец. Работы выполняются на смотровой яме.

Технология проведения работ:

1. Авто ставим на яму и обездвиживаем.
2. Сливаем технические жидкости (масло, антифриз).
3. Разбираем и снимаем привод ГРМ.
4. Отсоединяем впускной и выпускной коллекторы головки блока.
5. Выкручиваем крепежные болты головки блока и снимаем. После этого лучше сразу оценить состояние клапанов. При надобности ремонтируем головку с заменой маслосъемных колпачков.
6. Забираемся под авто и откручиваем поддон.
7. Откручиваем крышки шатунов (при этом их следует помечать, чтобы не перепутать, на какой шейке каждая из них стояла).
8. Находясь под авто выталкиваем поршни вместе с шатунами вверх (их тоже следует пометить).
9. Оцениваем состояние поршней и цилиндров.
10. Снимаем изношенные кольца, устанавливаем новые. Перед этим прочищаем канавки от нагара.
11. Садим поршни на место, используя приспособление для сжимания колец.
12. Собираем двигатель обратно.

Выше описан алгоритм работ, но у каждого авто есть особенности конструкции, которые влияют на технологию замены.

Видео: Как установить поршневые кольца ВАЗ 2108-09-15 и поршня в цилиндры.

Нюансы проведения работ

Если разобрать двигатель не сложно, то при сборке необходимо многое учитывать:

• все прокладки, которые снимаются, обязательно заменяются (прокладки ГБЦ, коллекторов, поддона, клапанной крышки);
• при сборке привода ГРМ нужно все выставлять по меткам;
• затяжка болтов крепления ГБЦ должна осуществляться со строго заданным моментом, поэтому без динамометрического ключа не обойтись;
• не допускается перепутывание мест установки поршней и шатунных крышек;
• заливать лучше новые технические жидкости, а не использовать слитые с двигателя.

При сборке особое внимание уделяем затяжке крепежных элементов, поэтому после установки каждого снятого элемента проверяем надежность затягивания болтов и гаек.

После замены проводим обкатку двигателя, чтобы новые элементы притёрлись.

Статья написана по материалам сайтов: b2b.rumotors.com, autoflit.ru, avtocity365.ru.

Снижение работоспособности автомобиля может быть из-за многих факторов. Поэтому и «лечение» такой болезни необходимо подбирать правильно. Существенным фактором является уровень компрессии в камерах сгорания блока цилиндров. Для такого диагноза подойдет замена поршневых колец.

Дополнительными признаками послужат угар моторного масла и снижение экономичности при расходе топлива автомобиля. Более точную картину даст замер компрессии с помощью специальных приборов.

Рассмотрим пример работы на классических моделях ВАЗ. Замерять компрессию необходимо на теплом двигателе. Показания холодного мотора могут исказить картину. Для замеров потребуется специальный манометр, оснащенный резьбовым наконечником. Его можно купить в любом автомагазине.

Внешний вид компрессометра

Начинается проверка с выкручивания всех свечей из своих гнезд. Затем отключается центральный кабель с катушки зажигания. Устанавливаем нейтральную передачу и поворачиваем дроссельную заслонку максимально на открытие. После этого компрессометр ввинчиваем в одно из свечных отверстий. В это время помощник должен проворачивать ручку стартера. Два-три качка будет вполне достаточно.

Показания считаются нормальными, если на приборе устанавливались данные 12-13 кс/см 2 .

Уровень от 10 до 12 также допускается. Но если цифры оказались ниже 10 кг/см 2 , то это свидетельствует о низкой компрессии. Если же компрессия все-таки достигает удовлетворительного уровня, но немного с запозданием, то в этом случае ответственность может быть на клапанах.

Для уточнения можно в спорную камеру залить около 20 мл масла и снова прокрутить стартер, сделав замер. При установлении нормальной компрессии в 12 кг/см 2 , причина кроется в кольцах. Решить ее сможет правильная установка поршневых колец. Если же давление осталось низким, то причиной понижения служат клапаны.

Установка с помощью оправки

Разборка двигателя для замены колец

Перед заменой необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

• необходимо слить отработанное моторное масло, ведь после установки новых колец нужно залить свежую рабочую жидкость;
• проводим ослабление приемной трубы глушителя;
• надо снять крышку клапанного механизма и выставить мотор по меткам;
• демонтируем звезду распредвала, а у переднеприводных ВАЗов снимаем болт крепления шкива ременной передачи, а затем и сам ремень ГРМ со шкивом;
• в классике ослабляем натяжитель, а затем также демонтируем цепь и звезду, установленную на распредвавле;
• потом демонтируем рокера с пружинами, раскладывая все в правильном порядке, чтобы собрать детали на свои места;
• снимаем головку блока, до этого нужно отсоединить коллектор;
• раскручиваем и избавляемся от поддона и маслонасоса;
• убираем крышки шатунов, а затем проталкиваем шатуны вверх, чтобы можно было вытащить их вместе с поршнем.

Проверка колец и поршней

Каждое кольцо с поршней снимается и проверяется в своем цилиндре. Чтобы не перепутывать их между собой, необходимо сразу раскладывать детали в определенном порядке. При поверке старых колец, наружный диаметр их не должен создавать зазор со стенками цилиндра больше, чем на 1 мм. Для сравнения можно вставить в тот же цилиндр новое кольцо.

Проверка теплового зазора в кольцах

Замеры обычно будут точнее в верхней части отверстия блока, так как том износ минимален.

Зазор можно проверить и в специальных калибрах. Нужно обратить внимание на тепловой зазор в поршневых кольцах, который должен быть в пределах от 0,25 до 0,45 мм. Его можно проверить щупом. Если параметр меньше, то допускается увеличение зазора с помощью подпиливания торцевой плоскости алмазным надфилем.

Диаметр поршней проверяется по нижней части (юбке). Делается это микрометром.

Необходимо сравнить этот показатель с таблицей допустимых значений. Дополнительно надо проверить зазор между канавкой поршня и кольцом. В случае превышения поршни надо менять. Предельное значение допуска составляет 0,15 мм. Поршни также проверяются визуально на наличие трещин и целостность перемычек под кольца. После промывки удовлетворительные поршни можно использовать дальше.

Процедура установки

Фирменные изделия проверенных производителей имеют удобную маркировку, благодаря которой понятно, как правильно установить поршневые кольца. На одной из сторон написано «TOP», что на английском означает «верх». Эта сторона должна быть направлена к камере сгорания или верхней части поршня.

Обозначение на сторонах колец

Если никакой надписи не обнаружилось, то должна быть проточка по всему диаметру. Такой ступенькой надо обращать кольцо вниз.

Обычно используют два метода установки. Один из них более безопасный, а второй чаще применяют или большие профессионалы или абсолютные новички. Оба подойдут для самостоятельного применения во время ремонта.

Установка с помощью металлических пластин

В первом случае понадобится нарезать несколько плоских кусочков жестянки, толщиной примерно от 0,3 до 0,5 мм. Три или четыре таких листа располагают по диаметру поршня. На них надеваются кольца. И опускаются до уровня прорези. Потом оправка для поршневых колец из пластин вынимается, и колечко садится в нужный паз. Способ прекрасно подходит для любого мастера.

Монтаж поршневого кольца

Второй вариант требует определенного опыта и умения. Он заключается в том, что нужно пальцами развести зазор, увеличивая внутренний диаметр кольца до той степени, чтобы пропустить через него поршень и установить в нужный паз. Минусы заключаются в том, что часто неопытные слесари ломают много колец, применив большее усилие, чем нужно.

Необходимые действия после установки колец

Когда каждое кольцо заняло свое место в пазу, то нужно установить прорези примерно на 120 градусов друг от друга. Таким образом снижается вероятность прорыва газов из топливной камеры в полость картера.

Неправильная установка поршневых колец

Есть данные, что первое кольцо удерживает около 75 % всей компрессии, а второе – около 20%.

Если термозазоры разведены, то при прорыве некоторого количества газа через первое кольцо, он не успеет попасть дальше, в отличие от более близкого положения второго зазора.

Ошибки при установке поршневых колец

Установка новых колец в цилиндры, имеющие износ, является абсолютно не эффективной. Это связано с тем, что изношенное отверстие имеет форму эллипса. Ожидаемой качественной притирки не может произойти.

Комплект поршневых колец

Также на больших оборотах второе кольцо, состоящее из чугуна, может банально лопнуть.

При эксплуатации кольца в канавках набивают выработку. Такие зазоры расгерметизируют камеру сгорания и из нее газы поступают в картер. А в обратном направлении заходит масло. Проработать такая конструкция может несколько тысяч километров, а потом снова надо проводить ремонт.

Также грубой ошибкой будет сознательная установка зазоров напротив друг друга. Газы перегревают один бок поршня, и получается деформированная деталь. Происходит выгорание металла и дополнительная деформация всех элементов.

Двигатели ВАЗ 2107, включая все остальные модели «классики» способны ходить до 300 000 км без капитального ремонта. Разумеется, что не каждый владелец способен так следить за своей машиной, чтобы добиться таких результатов, но стремиться к этому стоит.

Но зачастую многие ремонтирует свои моторы намного раньше. Это происходит из-за преждевременного износа поршневой группы: стенок цилиндров, поршневых колец, как маслосъемных, так и компрессионных. Компрессия при таком раскладе обычно резко падает и становится ниже 10 атмосфер, разумеется, необходимо ремонтировать двигатель. В этом руководстве будет рассмотрена процедура замены поршневых колец. Но предварительно необходимо выполнить подготовительные действия:

• Снятие поддона двигателя

Имейте ввиду, что для большего удобства, данный ремонт ВАЗ 2107 проводится на яме. Но если вы полностью ремонтируете ДВС, то можно даже вынуть двигатель из под капота.

Когда все подготовительные меры выполнены, можно приступать к работе. Первым делом отворачиваем две гайки крепления шатунных крышке, и для этого нам нужен будет вороток с головкой на 14. Так как гайки завинчены большим моментом, то возможно, понадобится нарастить рычаг при помощи трубы.

Теперь можно без особых сложностей снимать крышку, и отложить ее в сторону. Но имейте ввиду, что при установке нужно поставить все на свои места, то есть не перепутать крышки разных поршней!

Когда это сделали, можно попробовать выдавить поршень наружу, надавливая на болты шатуна. Но смотрите, чтобы не было перекосов, то есть, чтобы шатун находился в прямом положении. Возможно, что для этого придется слегка провернуть коленвал за его шкив.

Лично на своем примере могу сказать, что очень удобно выдавливать поршень при помощи деревянного бруска, уперев им в болт шатуна. После этого он должен с легкостью выйти наружу и уже рукой вынимаем до конца, как это показано на фото снимке, приведенном ниже:

Действуя предельно осторожно, окончательно извлекаем поршень в сборе с шатунов наружу:

Чтобы полностью освободить кольцо, стоит аккуратно выводить его из канавки по кругу:

Остальные кольца снимаются аналогично. Самое нижнее — маслосъемное скорее всего будет разборным, поэтому имейте это ввиду. Далее нужно замерить зазор между концами кольца, вставив его в цилиндр:

Принято считать, что максимально допустимый, то есть критический зазор, не должен быть больше 1 мм. А оптимально рабочим зазором является значение в 0,25-0,45 мм. В случае, если после измерений, выяснилось, что значения не допускаются к эксплуатации, кольца нужно срочно заменить.

Перед установкой на поршни, его канавки должны быть полностью очищены от нагара. Лучше это делать при помощи старого кольца, оно подходит для этого идеально. Затем можно ставить на место новые кольца. А когда будете вставлять поршень обратно в цилиндр, то обязательно смазать все моторным маслом, не жалея.

Цены хороших колец, которые проходят более 50 000 км, могут стоить не менее 1000 рублей. Обязательно после сборки двигателя ВАЗ 2107 необходимо выполнить его обкатку, хотя бы первые 5000 км эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме.

Практика показывает, что срок замены поршневых колец не зависит от пройденного автомобилем километража. Потребность в проведении процедуры возникает по причине других факторов - качества применяемого масла, периодичности промывки двигателя и прочих нюансов. Ниже рассмотрим, как распознать неисправность, и в какой последовательности делается замена поршневых колец.

По каким признакам распознать износ поршневых колец?

Один из главных критериев неисправности колец на поршнях - рост «прожорливости» транспортного средства. Это объясняется падением компрессии в цилиндрах силового узла, и желанием водителя восстановить прежнюю мощь путем более активного нажатия на педаль акселератора. Такие действия приводят к переобогащению горючей смеси и заливке электродов свечи топливом. Как вариант, часть бензина проникает в картер, где смешивается с моторным маслом. Итог - двигатель троит, увеличивается потребление топлива и расходы автолюбителя.

Замена поршневых колец может потребоваться при появлении другого признака неисправности - снижении мощности силового агрегата (читайте ). Это логично, ведь состояние колец и упомянутый критерий взаимосвязаны между собой. От исправности поршневой группы зависит уровень компрессии, а, следовательно, и способность силового узла выполнять возложенные на него функции.

Следующий признак неисправности - повышение расхода масла, что часто совмещается с уже описанным выше критерием - снижением мощности агрегата. Объясняется это неспособностью маслосъемных колец снимать остатки смазывающей жидкости со стенок цилиндров. В итоге, немного масла оказывается в камере сгорания. Большая часть сжигается вместе с топливной смесью, а остатки попадают в катализатор и вылетают в выхлопную трубу. По этой причине дым приобретает сизый оттенок, что позволяет владельцу своевременно распознать неисправность.

Поршневые кольца выполняют следующие задачи:

• Защищают металл поршня от повышения температуры выше нормы. Не секрет, что больше всего греется головка поршня, на которой и скапливается тепло. Задача колец - перенести его на стенки цилиндров, которые охлаждаются с помощью масла.
• Обеспечение герметичности камеры, где сгорает топливная смесь. При отсутствии неисправностей отработавшие газы выходят через выпускные клапана и не поступают в картер. Если же это происходит, то требуется замена поршневых колец.
• Равномерное распределение пленки смазывающего состава по стенке цилиндра, а также защита от поступления масла с картера в отсек сгорания топливной смеси.

Для выполнения возложенных функций, кольца должны плотно прилегать к металлу двигателя. Но по мере износа, форма цилиндра меняется, появляется расстояние между краем колец и его стенкой. В итоге, нарушается герметичность узла, а отработавшие газы попадают в картер. Если ничего не предпринять, то, со временем, в ремонте нуждается уже вся поршневая группа.

Следовательно, при износе колец, важно своевременно произвести замену (см. видеоурок «Замена поршневых колец» ниже). Как выполнить эту работу правильно, будет описано ниже. Приведенный алгоритм позволяет сделать работу самостоятельно, без привлечения специалистов. Многие автолюбители боятся действовать без привлечения мастеров, ведь здесь не обойтись без демонтажа двигателя. Но на практике все не так страшно.

Для начала, нужно провести диагностику – вот ее-то пусть выполнит специалист. Он определит, потребуется снятие двигателя или нет. Для этого мастер снимает головку блока цилиндров и визуально оценивает состояние цилиндров.

Как своими руками поменять поршневые кольца?

Первое, чему стоит уделить внимание - деформации и прочим дефектам, которые часто проявляются на стенках гильз. В случае когда проблема только в кольцах, а в капремонте или расточке цилиндров нет потребности, то и в демонтаже двигателя также нет нужды.

ЗАМЕНА поршневых колец делается так:

1. 1. Подготовьте инструмент. Для работы вам потребуется набор ключей и головок (с трещоткой), шестигранник и обжим для колец (сделать устройство можно и самостоятельно). Также запаситесь динамометрическим ключом, для протяжки болтов с требуемым моментом и новым комплектом колец.
   2. Откручивайте крышку на поддоне, сливайте масло, после чего демонтируйте сам поддон. Не лишним будет снять и проверить масляную помпу. После, приступайте к решению главной задачи - замене колец поршневой группы.
   3. Отсоедините «плюс» от аккумулятора.
   4. Сливайте жидкость из системы охлаждения.
   5. Скручивайте четыре гайки и демонтируйте накладку с мотора.
   6. Снимайте коллектор впуска, для чего выводите тросик привода газа, а далее - отбрасывайте узел дросселя полностью.
   7. Демонтируйте катушку зажигания и бронированные провода.
   8. Снимайте трубки, находящиеся сверху коллектора, после чего ослабьте фиксирующие патрубки (верхние и нижние).

1. Запишите или запомните, в какой позиции находились шланги. Если имеется такая возможность, сделайте фото.
2. Демонтируйте крышку клапанов, предварительно скрутив болты и отбросив трубки.
3. Убирайте с мотора мешающее работе навесное оборудование.
4. Снимайте топливные трубки и отбрасывайте разъем, через который питается датчик включения обдува.
5. Скручивайте пару болтов, удерживающих термостат. Шланги, которые мешают выполнению работ, демонтируйте или убирайте в сторону.
6. Снимайте генераторный ролик и кожух ремня ГРМ.
7. Скручивайте ролик, который натягивает ремень газораспределительного механизма, а далее - снимайте шкивы распределительного вала и сам ремешок.
8. Демонтируйте оставшуюся часть корпуса из пластмассы. При выполнении рассмотренных выше работ зафиксируйте распредвал с применением монтировки (это позволяет избежать прокручивания).
9. Демонтируйте корпус коллектора выпуска, а далее и сам узел. Учтите, что в процессе сборки устройства вместо прежних гаек требуется ставить новые изделия, выполненные из меди (они надежнее).
10. Разъединяйте разъемы, коммутирующие датчики двигателя, а далее - жгут с проводами, питающими форсунки.
11. Демонтируйте головку блока цилиндров. Для этого скручивайте десять болтов с обязательным соблюдением порядка.
12. Залезайте под авто (поддон уже демонтирован) и скручивайте три фиксирующих болта, удерживающих маслозаборник. Далее раскачивайте и демонтируйте узел.
13. Прокручивайте коленчатый вал так, чтобы требуемый поршень занял определенную позицию (как правило, это нижняя мертвая точка).
14. Демонтируйте крышку шатуна, после чего толкайте все поршни вверх.
15. Очищайте поршневую группу от имеющегося нагара.
16. Демонтируйте изношенные кольца и ставьте новые устройства. Начинайте с маслосъемных колец, после чего переходите к остальным. Демонтаж колец осуществляется с помощью специальной оправки.
17. Осуществляйте обратный демонтаж.

Благодаря четкому следованию алгоритму, замена поршневых колец не вызывает проблем. При этом, помните о важности соблюдения зазора, во время монтажа колец, который должен быть на уровне 0,25-0,45 мм. После установки, производите обработку установленных деталей и контактирующих с ними узлов моторным маслом.

По завершении работ, проверьте работу мотора и его характеристики. При правильной замене поршневых колец, вы снижаете расходы почти вчетверо, если сравнивать с затратами на ремонт в мастерской.

Видео: Как правильно установить кольца на поршень

Видео: Замена колец — ошибки

Если видео не показывает, обновите страницу или

← Вернуться