Postimi i reklamave është falas dhe regjistrimi nuk kërkohet. Por ka para-moderim të reklamave.

Historia e kozmetikës në gjysmën e parë të shekullit të 20-të

Çfarë ose kush përcakton tendencat e modës në grim? Dizajnerë, artistë grimierë? Shpesh këto janë ngjarje ose njerëz me pak ose aspak lidhje me botën e modës. Nëse doni të dini se si zbulimi i varrit të Tutankhamun, popullariteti në rritje i filmave të Hollivudit dhe dy luftërave botërore ndikuan në përbërjen e gjysmës së parë të shekullit të 20-të, atëherë shkoni me ne në të kaluarën!

1900-1910 - modesti në gjithçka

Në fillim të shekullit të njëzetë, zbehja aristokratike ishte ende në modë. Prandaj, zonjat nga klasa fisnike u përpoqën të kalonin më pak kohë në diell, u kujdesën me kujdes për lëkurën e tyre, duke u përpjekur ta mbanin atë të butë, të lëmuar dhe të bardhë borë. Grimi i tepërt konsiderohej formë e keqe, shumë aktore apo femra me virtyt të lehtë. Dhe gjithçka që mund të përballonin fashionistet në atë kohë ishin disa kavanoza me skuqje për faqet, qepallat dhe buzët, si dhe lëng limoni dhe pluhur për t'i dhënë lëkurës bardhësinë e dëshiruar.

Imazhet karakteristike të femrave në dekadat e para të shekullit XX

E veçanta e make-up-it të fillimit të shekullit të kaluar është se ishte e nevojshme të pikturohej në atë mënyrë që të ishte e padukshme. Magjepsja e shekullit të 19-të me bukurinë natyrore vazhdoi të dominonte.
Për të krijuar një bazë në fytyrë, fillimisht u aplikua pak hidratues, pudër, skuqje dhe pudër.
Për të theksuar sytë, ishte e nevojshme të aplikoni pak pastë me nuancë gri, kafe ose limoni në qepallat në një shtresë të hollë.
Buzët lejoheshin të lyheshin vetëm me ngjyra të buta. Me shumë mundësi, ju e dini një nga truket e grave: kur buzëkuqi nuk është pranë, dhe buzët duhet të bëhen më të ndritshme, atëherë ato duhet të kafshohen pak në mënyrë që gjaku të nxitojë në inde. Pra, hija e buzëve të një gruaje të denjë në fillim të atij shekulli nuk mund të ishte më e pasur se kjo nuancë rozë.

Me daljen e filmave të Hollivudit, qëndrimi ndaj grimit ka ndryshuar ndjeshëm. Edhe reklamat për kozmetikë të reja u shfaqën fillimisht në revistat filmike ("Photoplay") dhe vetëm më pas në botimet e grave. Merrni, për shembull, historinë e Max Factor, themeluesit të një kompanie të madhe kozmetike. Pas publikimit të filmit "Kleopatra" në 1917 me aktoren Theda Bara në rolin kryesor, biznesi i tij u bë i famshëm në të gjithë vendin, sepse ishte Maksi ai që ishte grimieri i saj. Sa kushtoi imazhi i ri i heroinës me sy të veshur me kajal. Dhe tashmë në 1914, marka Max Factor prezantoi hijet e saj të para ekskluzive nga ekstraktet e këna.

Aktorja Theda Bara në jetën reale dhe si Kleopatra

Konkurrentët nuk mbetën mbrapa, në të njëjtën kohë Maybelline lëshoi ​​bojë për vetulla e parë. Kujtojmë që kompania ia detyron emrin e saj emrit të motrës më të vogël të themeluesit të saj Tom Williams - Mabel. Një herë ai vuri re se ajo po lyente qerpikët e saj me një përzierje vazeline dhe pluhur qymyri. Kjo e frymëzoi atë të krijonte një lloj të veçantë bojë për vetulla të bazuar në stearat natriumi.

Bojë për vetulla nga Maybelline

Deri më tani, historianët po debatojnë se kur u shfaq buzëkuqi në tuba. Sipas një versioni, Maurice Levy shpiku këtë lloj paketimi në 1915, por nuk ka asnjë provë të qartë për këtë. Sipas një tjetri, shpikësi mund të ishte William Kendell, i cili bëri ambalazhe metalike për markën tregtare Mary Garden, por kjo nuk dihet me siguri.
Në çdo rast, deri në Luftën e Parë Botërore, buzëkuqi ishte në dispozicion në tuba të vegjël ose në formën e shkopinjve të mbështjellë me letër. Kishte vetëm një nuancë - karmina, e cila u përftua nga cochineal - një lloj i veçantë insekti. Së shpejti, markat Max Factor, Helena Rubinstein, Elizabeth Arden dhe Coty filluan të prodhojnë varietetet e tyre të këtij produkti kozmetik, duke diversifikuar skemën e tij të ngjyrave me përbërës të veçantë sekret. Deri në fillim të viteve 1920, një buzëkuq i tillë nuk ishte plotësisht i kërkuar.

Vitet 1920 - grimi hyn në modë

Pas Luftës së Parë Botërore, ngurtësia e fillimit të shekullit u zëvendësua nga etja për një jetë të pasur dhe të ndezur. Madje, kjo dekadë mori emrin e saj, të njëzetat e zhurmshme, për shkak të ndryshimit të saj dinamik në rendin shoqëror. Mjaft e çuditshme, përbërja e ndritshme i ndihmoi përfaqësuesit e gjysmës së bukur të njerëzimit të përballen me vështirësitë e periudhës së pasluftës. Prandaj, pothuajse çdo grua amerikane apo evropiane e asaj kohe mund të gjente në çantën e saj buzëkuq, rimel, maskara dhe lapsa bazë nga Maybelline dhe Max Factor. Në Japoni, marka Shiseido krijoi imazhin e "gruas moderne japoneze" me produktet e saj unike.

Buzët e harkut dhe vetullat çuditërisht të holla janë tendencat kryesore në grimin e viteve 1920.

Grimi i ndritshëm ka pushuar së qeni diçka e turpshme, dhe gratë ishin në gjendje të blinin hapur kozmetikë dekorative - departamentet me të u shfaqën pothuajse në të gjitha dyqanet dhe farmacitë.
Dhe përsëri, është e pamundur të bëhet pa Hollywood. Imazhi i yllit të filmit Clara Bow është bërë legjendar: sy dhe buzë të errëta ekspresive me një hark. Pas kësaj, gratë filluan t'i kushtojnë vëmendje të veçantë formës së buzëve. Zbehja e lëkurës ishte ende në modë, por një skuqje e shëndetshme rinore në fytyrën e fildishtë u mirëprit shumë.

Çfarë lloj grimi preferonin femrat e viteve 1920?

Sytë - një shumëllojshmëri e rimeleve dhe gjithmonë me eyeliner kajal. Këta të fundit fituan një popullaritet të tillë pasi gjetën varrin e faraonit Tutankhamen. Ekzotizmi i imazheve egjiptiane ishte thjesht magjepsës.
Për herë të parë, gratë filluan të këpusin vetullat e tyre dhe më pas t'i tërheqin ato, duke ndryshuar drejtimin, pak më afër tempujve.
Më të njohurat ishin buzët me një hark. Vajza duhej të kishte një gojë të vogël dhe të rregullt, kështu që buzëkuqi u vendos pa arritur vijën e konturit natyral të buzëve.
Qerpikët – bojë për vetulla është kthyer në një produkt kozmetik relativisht të ri, ndaj asnjë fashioniste nuk mund t'i rezistonte.
Nëse skuqja e mëparshme aplikohej jo në formën e një trekëndëshi, siç ishte më parë, por në rrathë, gjë që i bënte linjat e fytyrës më të lëmuara.
Manikyri i thonjve u bë i kërkuar dhe në këtë drejtim Revlon ishte i pakrahasueshëm. Çuditërisht në modë konsiderohej "manikyri i hënës", kur maja e thoit lyhej me një ngjyrë tjetër.

Nëse ju pëlqeu grimi i viteve 1920, atëherë kjo klasë moderne master ia vlen gjithashtu vëmendjen tuaj.

Imazhi i një vajze të viteve 1920 konsiderohet më femërore. Për herë të parë, seksi i bukur po mendonte se si grimi mund të ndryshojë pothuajse çdo pamje. Nuk është për t'u habitur që libraritë janë goditur me një bollëk botimesh kozmetike dhe udhëzues se si të aplikoni siç duhet grimin.

Vitet 1930 - nuk ka kufi për përsosmërinë

Dekada e ardhshme e shekullit të 20-të solli disa ndryshime në grim. Edhe një herë fajin e kishte Hollywood-i.
Vetullat e lakuara shumë të holla janë bërë në modë. Mjafton të shikoni fotot e aktoreve më të kërkuara të kohës – Greta Garbo, Jean Harlow apo Constance Bennett. Disa femra kanë shkuar në ekstreme dhe kanë rruar plotësisht vetullat e tyre në mënyrë që t'i rivizatojnë ato çdo mëngjes, duke arritur efektin perfekt. Por gjithsesi, një zgjidhje më e kujdesshme ishte shkulja e qimeve të tepërta.

Constance Bennett, Greta Garbo dhe Jean Harlow mahnitëse

Sa i përket syve, eyeliner dhe hijet e errëta ua lënë vendin nuancave më të çelura. Hije kremoze filloi të shfaqej, për shembull, nga Max Factor, i cili gjithashtu prezantoi shkëlqimin e buzëve në treg, dhe në 1937 - kozmetikë të veçantë që laheshin me ujë të thjeshtë. Por në vitin 1939, marka Helena Rubinstein kënaqi klientët e saj me bojë për vetulla të parë të papërshkueshme nga uji. Ky mjet ishte në çdo çantë kozmetike, megjithatë, mos harroni se bojë për vetulla e lëngshme nuk është shpikur ende, kështu që gratë duhet të kënaqeshin me versionin e saj solid.

Në vetëm dhjetë vjet, shitjet e buzëkuqve janë bërë të pabesueshme. Vetëm mendoni, sipas një studimi, për çdo buzëkuq të shitur në 1921, kishte 1500 në 1931.

Karakteristikat e grimit të viteve 1930:

Paleta e hijeve të syve është zgjeruar. Kishte nuanca blu, rozë, jeshile dhe jargavan. Në këtë rast, hijet nuk u mbivendosën në qepallat, duke shkuar përtej zonës natyrore të syrit.

Vetullat ose shkuleshin me kujdes ose rruheshin sipas parimit, sa më të holla aq më mirë. Shpesh ato vizatoheshin thjesht me një laps të veçantë.

Buzët me nyje janë jashtë modës. Në vend të kësaj, gratë u përpoqën të zmadhojnë vizualisht buzën e sipërme. Ngjyrat më të njohura të buzëkuqit janë e kuqja e errët, pothuajse burgundy dhe mjedra.

Në vend të lëvizjeve rrethore, skuqja filloi të aplikohej në formën e një trekëndëshi, gjë që bëri të mundur t'i jepte fytyrës tipare krejtësisht të reja.

Bojë për vetulla është bërë një atribut i domosdoshëm i çdo bukurie, sepse sytë shprehës nuk dalin kurrë nga moda.

Sa i përket thonjve, "manikyrja e hënës" është ende e kërkuar, por për herë të parë ekzistonte një rregull - nuanca e buzëkuqit dhe ngjyra e llakut duhet të përputhen.
Vlen të përmendet se në vitet 1930 u shfaqën videot e para që mësonin artin e grimit. Ato ishin relativisht të shkurtra, por mjaft përshkruese dhe të dobishme. Këtu, për shembull, është një prej tyre, i marrë në vitin 1936.

Vitet 1940 - bukuria duhet të frymëzojë vepra

Në këtë dekadë të shekullit të kaluar, prodhimi i kozmetikës dekorative arriti një nivel industrial. Edhe ngjarjet e Luftës së Dytë Botërore nuk ndërhynë në zhvillimin e saj.
Një tjetër imazh në modë i një gruaje po formohet: i njëjti model flokësh të lartë, vetulla të lakuara, buzë dhe manikyr i kuq. Në të njëjtën kohë, buzët e plota dhe me lëng bëhen të njohura. Për ta bërë këtë, gratë e modës u këshilluan të përdornin një laps kozmetik për të aplikuar konturin e buzëve jashtë linjave natyrale të gojës, për shkak të së cilës vëllimi i tyre u rrit vizualisht. Për më tepër, nëse buzëkuqët dikur ishin ekskluzivisht mat, atëherë në vitet 1940 filluan t'u shtonin vazelinë, duke i dhënë shkëlqim dhe shkëlqim. Për shkak të armiqësive, gratë përjetuan mungesë të kuq, por gjithsesi u përshtatën për të përdorur buzëkuq të zakonshëm.

Thonjtë dhe buzët e kuqe janë një shenjë dalluese e çdo fashionisteje të viteve 1940.

Nuk do të ishte e tepërt të thoshim se për gratë që të kishin grim të bukur në atë kohë konsiderohej pothuajse një detyrë publike. Në të njëjtën kohë, lejohej të pikturohej nga adoleshenca, dhe kjo ishte thjesht e pamendueshme 15-20 vjet më parë. Cila është pika? Po, vetëm fytyrat e bukura dhe të ndritshme femërore duhej të ruanin moralin e ushtarëve që luftonin në front.

Cila ishte përbërja e viteve 1940?

Fondatina duhet të jetë pak më e errët se çehre e zakonshme, por pudra nuk del nga moda.
Ngjyrat më të mira për sytë janë nuancat e kafesë së çelur dhe bezhës.
Vetullat duhet të jenë të rregulluara dhe pak më të trasha se në vitet 1930, rruajtja e tyre nuk bëhej fjalë. Përveç kësaj, vazelina është përdorur për t'i dhënë vetullave formën e dëshiruar.
Buzëkuqi dominohej nga nuancat e kuqe dhe portokallia e kuqe.
Qerpikët vazhduan të lyhen me të njëjtin maskara bar Maybelline.
Manikyrja në formë gjysmëhëne vazhdoi të konsiderohej më në modë, por nga imazhet praktike (gratë duhej të punonin në fabrika dhe fabrika), majat e gozhdës nuk mbuloheshin me llak në mënyrë që të mos zhvishej.
Skuqja përdorej rozë dhe e mbivendosur në pikat e sipërme të mollëzave.
Këtu është një nga filmat edukativë të kohës, i cili përshkruan teknikat bazë të grimit të viteve 1940.

Vitet 1950 - fillimi i epokës së artë të grimit

Mesi i shekullit të njëzetë është kulmi i bukurive të njohura të të gjitha kohërave - Elizabeth Taylor, Natalie Wood, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Audrey Hepburn. Produktet e kujdesit të lëkurës po bëhen tepër të njohura, buzëkuqi që nuk lë asnjë shenjë, nuancat rozë dhe pastelët po zëvendësojnë ngjyrën e kuqe të ashpër. Hijet e syve më të kërkuara janë bërë, duke ofruar një efekt shkëlqyes dhe nuk ka nevojë të flasim as për shumëllojshmërinë e paletës së tyre. Marka Revlon ka shkuar më tej duke ofruar për herë të parë komplete rimelesh në modë.

Ikonat e stilit të vërtetë - Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor dhe Marilyn Monroe

Dallimet kryesore në kozmetikë në vitet 1950

Për bazën morën një fondatinë ngjyrë lëkure ose ngjyrë fildishi. dhe Powder duhej të ishte në të njëjtat tone.
Aplikoni hijen e syve në një shtresë të hollë, duke u përhapur butësisht deri tek vetullat.
Përsa i përket syve, pak bojë për vetulla u vendos kryesisht në qerpikët e sipërm.
Preferonin tonalitete blush pastel apo roze, ato aplikoheshin ne pjesen e siperme te mollëzave.
Buzëkuqi rozë është bërë mjaft i njohur. Buzët duhet të ishin të ndritshme, por jo sfiduese, voluminoze, por jo shumë.
Dhe së fundi, pak më shumë video për grimin vintage, këtë herë nga vitet 1950.

Historia e grimit ka më shumë se njëqind vjet, por ishte shekulli i kaluar që u bë i rëndësishëm. Gjysma e parë e shekullit të 20-të ishte një bum i vërtetë në kozmetikën dekorative, e cila gjatë disa dekadave ndryshoi rrënjësisht imazhin e një gruaje.

Lexoni gjithashtu:

Sapo keni filluar me grimin e syve?

Për të ndërmarrë hapat e parë me besim, studioni udhëzuesin tonë për llojet dhe teknikat kryesore - do t'ju ndihmojë të zgjidhni atë që është e duhura për ju!

Të gjitha llojet dhe teknikat e grimit zakonisht ndahen në ditë dhe në mbrëmje; Një kategori më vete është make-up-i i artit për podium, i cili demonstron zgjidhje të pazakonta bukurie të artistëve të grimit dhe është i përshtatshëm vetëm për ngjarje shoqërore.Vështirë se është në përputhje me jetën e zakonshme.

Zgjidhni llojin e grimit që ju përshtatet, në varësi të rastit që ju kërkon të krijoni një imazh.

Dhe gjithashtu kushtojini vëmendje se si kjo ose ajo teknikë është "përputhshme" me tiparet e pamjes suaj - në veçanti, formën e syve. Për shembull, rrudha e prerë është ideale për qepallën e afërt, dhe "banane" duhet të zgjidhet nga ata që duhet të "zgjatin" pak sytë.

Pasi të keni studiuar teorinë, filloni të praktikoni: zotëroni ato që do t'ju ndihmojnë të tërheqni vëmendjen ndaj meritave tuaja.

GRIM PA GRIM

Ata që duhet të theksojnë pak sytë kanë nevojë për njohuri për parimet e grimit nudo. Duhet të jetë e padukshme, sikur të mos përdoreshin fare kozmetikë. Prandaj, duhen përdorur nuanca të ngjyrave të buta, natyrale (ngjyrë bezhë mat ose një nuancë shampanje me një shkëlqim të lehtë është ajo që ju nevojitet), si dhe bojë për vetulla - kafe, jo e zezë.

Akull i Tymosur

Një opsion për një rezultat më ekspresiv është grimi smoky, ose smoky eyes.

Mund të jetë ndryshe: ndonjëherë, për të krijuar një efekt tymi, hijet e errëta të një nuance hijezohen mbi sipërfaqen e qepallës, ndonjëherë dy ose tre hije përdoren për të krijuar një kalim nga drita (në qoshet e brendshme të syve) në errët (në ato të jashtme).

Për shkak të kësaj, make-up rezulton të jetë më voluminoz, "i relievit", i shton më shumë thellësi pamjes.

ME SHIGJATE

Shigjeta grafike ideale apo të buta, me një hije të lehtë? Të gjithë zgjedhin sipas veçorive të pamjes së jashtme, sipas stilit të tyre. Por për të zotëruar vizatimin edhe të shigjetave më të thjeshta, ju duhet kohë dhe durim - hera e parë që vizatoni një vijë të drejtë dhe një "bisht" të mprehtë të pastër është vështirë se është e mundur.

MASKE-SYRI

Grimi i syve të maces përfshin një kombinim të akullit të tymosur dhe shigjetave grafike të mprehta. Ato kryhen në atë mënyrë që të zgjasin pak sytë, duke "ngrerë" cepat e jashtëm të syve - kështu fitohet efekti tërheqës i pamjes së një mace.

RRUSHJE PRERË

Një teknikë e veçantë e rrudhave të prerjes është theksimi i rrudhës së qepallës: në të "shtrohet" një hije e errët e hijeve, dhe më pas hijezohet, duke krijuar një mjegull të lehtë.

Rezulton një version veçanërisht ekspresiv i përbërjes së akullit të tymit, i cili, nga rruga, është veçanërisht i dobishëm për ata që kanë problemin e një shekulli të afërt - është errësimi i palosjes që ndihmon për të fshehur shumë "mbivarur".

"BANANE"

Ky emër kod është një nga teknikat kryesore për aplikimin e hijeve. Do t'ju duhen tre nuanca: të lehta, të errëta dhe të ndërmjetme - një me të cilën mund të krijoni një kalim midis dy të parave.

Një nuancë e errët jo vetëm që krijon një theks në qoshet e jashtme të syve, por gjithashtu ndan qepallën lëvizëse nga ajo e fiksuar.

Si rezultat, linjat i përvijojnë sytë në mënyrë të tillë që forma e tyre të marrë zgjatjen e një bananeje - prandaj edhe emri i teknikës.

"LAKU"

Një tjetër teknikë klasike e grimit është "lak". Duke e përdorur atë, ata vizatojnë një vijë përgjatë konturit ciliar dhe në vend që ta çojnë atë përtej këndit të jashtëm të syrit dhe të marrin një shigjetë të mprehtë, rrumbullakoset drejt rrudhës së qepallës - fitohet një lak, i cili, pas hijes, ndihmon. për t'i dhënë ekspresivitet syve.

TEKNIKA E RELIEVIT

Kjo teknikë është një nga më të gjithanshmet. Së pari, ndihmon për të theksuar çdo formë të syve, dhe së dyti, është shumë e lehtë për t'u zotëruar - nuk keni nevojë për stërvitje të gjata për të marrë rezultatin perfekt pas eksperimenteve të para me këtë lloj make-up.

Ky është krijimi i mjegullës me ndihmën e hijeve me shtresa. Efekti i volumit jep përdorimin e disa nuancave të hijeve dhe theksin si në rrudhën e qepallës ashtu edhe në qoshet e jashtme të syve.

Ndryshe nga "banane" dhe "lak", teknika e relievit synon të marrë një rezultat më natyral me kalime të buta nga një hije në tjetrën.

Prezantimi

Grimi në kuptimin modern është arti i dekorimit të fytyrës me ndihmën e kozmetikës dekorative.

Përdorimi i kozmetikës ndihmon në përmirësimin e ngjyrës, korrigjimin jo vetëm të papërsosmërive të vogla të lëkurës, por edhe theksimin e dinjitetit.

Në mënyrë që përbërja të duket spektakolare, duhet të bëhet duke marrë parasysh një qasje individuale, një ndjenjë proporcioni dhe shije.

Kur aplikoni grim, është shumë e rëndësishme të vëzhgoni masën. Edhe kozmetika më e shtrenjtë dhe me cilësi të lartë do të duket e keqe nëse aplikohet shumë trashë.

Duke iu bindur tendencave të modës, nuk duhet të harroni kurrë karakteristikat individuale jo vetëm të fytyrës, por edhe të karakterit. Ajo që duket spektakolare për një modele mund të mos i përshtatet gjithmonë asaj. Për kozmetikë, zakonisht përdoret një gamë e gjerë e kozmetikës dekorative. Më të zakonshmet prej tyre janë fondatina, pudra, rimeli, skuqja, bojë për vetulla dhe buzëkuqi.

Gjatë aplikimit të grimit, zakonisht përdoren një sërë mjetesh speciale: krehër, krehër, furça, hije, aplikues, etj.

Dihet që grimi e bën fytyrën më të ndritshme dhe më ekspresive. Mund të jetë e përditshme, biznesi, festive dhe, natyrisht, dasma. Kur zgjidhni llojin e grimit, duhet të mbani mend një gjë: çfarëdo që të jetë, gjëja kryesore është që të duket e natyrshme dhe të theksojë bukurinë.

Objektivi: Për të zhvilluar një make-up në mbrëmje me theks në sytë dhe buzët - Arritur.

1. Analizë e literaturës për grimin.

2. Kryerja e grimit në mbrëmje me theks tek sytë dhe buzët.

Pjesa teorike (pjesa krijuese)

Historia e grimit

Moda dhe bukuria, si çdo gjë në këtë botë, kanë historinë e tyre dhe tendencat e zhvillimit. Dhe nëse bashkëkohësit tanë ende kujtojnë ligjet e rregullave të grimit dhe prerjes së flokëve të viteve '90 të shekullit të 20-të, atëherë vitet tetëdhjetë të pakujdesshme tashmë janë humbur në mjegullën e së kaluarës. Çfarë mund të themi për traditat e epokave të mëparshme. Ndërkohë, këto tradita ishin shumë të larmishme, interesante dhe ndonjëherë edhe kërcënuese për jetën.

Njerëzit duan ta bëjnë veten më të bukur dhe më të këndshëm sesa janë në të vërtetë, jo vetëm për disa shekuj të kaluar të vëzhgueshëm, por për shumë mijëvjeçarë. Është në këtë thellësi kohore që historia e kozmetikës shkon.

Grekët e lashtë e kthyen krijimin e modeleve të flokëve në një art të vërtetë, duke i vizatuar ato me vija ari dhe argjendi.

Grekët shpikën gjithashtu një mjet kaq të njohur kozmetikë si pluhuri i bardhë. Vetëm atëherë dhe shumë shekuj më vonë, pluhuri u bë në bazë të një përbërësi kaq monstruoz të dëmshëm si plumbi. Pluhuri i bardhë i plumbit u aplikua në një shtresë shumë të trashë, e cila i jepte fytyrave një pamje të mprehtë dhe tërheqëse, ndërsa fshehu efektet e sëmundjeve dhe problemeve të ndryshme të lëkurës. Kjo ishte e rrezikshme në mënyrë të pariparueshme, pasi plumbi, për një periudhë të caktuar kohe, vetëm sa përkeqësoi shkatërrimin e indeve të shkaktuara nga sëmundjet. Por, pavarësisht gjithçkaje, fisnikëria vazhdoi ta përdorte këtë ilaç deri në shekullin e 19-të. Meqenëse zbehja vlerësohej shumë, gratë greke u përpoqën të përdornin grim minimal për t'u dukur sa më natyrale dhe të zbehta. Buzëkuqet njihen si: një pastë prej balte, oksid hekuri të kuq dhe vaj okri ose ulliri plus dyll blete. Përzierja e mëposhtme ishte e njohur si hije: vaj ulliri i përzier me tokë ose qymyr. Për më tepër, grave greke u pëlqente të lidhnin vetullat e tyre në një rresht; pluhur qymyri përdorej gjithashtu për këtë.

Romakët e lashtë shpesh përdornin zbardhues të fortë dhe bojëra flokësh, kështu që si burrat ashtu edhe gratë doli të ishin tullac në një moshë të caktuar. Zonjat laike detyroheshin të mbanin paruke nëse ndodhte një fatkeqësi e tillë. Përveç kësaj, matronat romake vranë me kokëfortësi lëkurën e tyre, duke mbuluar fytyrën, qafën, shpatullat dhe duart me të njëjtin pluhur plumbi të bardhë.

Grimi i viteve 30 është koha e formimit të grimit. Shumë kozmetikë të asaj kohe ishin shumë të ndryshme nga homologët e tyre modernë. Për shembull, sot është e vështirë të imagjinohet buzëkuqi në një kavanoz të përdorur nga gratë në shekullin e 19-të. Buzëkuqi modern me tub metalik që gratë përdorin sot e ka origjinën në Amerikë në vitin 1915. Çdo grim i fillimit të viteve '30 me të vërtetë dukej shumë sfidues dhe përbërja e tij ishte shumë e dëmshme për lëkurën.

Vitet 40 të shekullit të njëzetë janë një kohë e vështirë, e vështirë. Këto janë vitet e luftës, të cilat i nënshtruan një numër të madh njerëzish në tortura mizore fizike dhe psiko-emocionale. Kjo dhe vitet e pasluftës janë koha e ringjalljes së rritjes së shkatërruar dhe dinamike të ekonomisë. Por, pavarësisht nga të gjitha vështirësitë e jetës, gratë ende përpiqeshin për bukurinë dhe përsosmërinë. Vërtetë, moda e viteve dyzet doli të ishte shumë ekonomike. Dhe shenjat dalluese të asaj kohe ishin kaçurrelat e mëdha, një pamje e butë femërore, një fytyrë e rrumbullakosur dhe kapele të vogla. Make-up u krye në dy versione: natyrale - për çdo ditë, dhe ekspresive e ndritshme - për një mbrëmje jashtë.

Në fund të viteve 50, të gjithëve u pëlqente sensualiteti dhe feminiteti. Marilyn Monroe konsiderohej standardi i bukurisë, me flokët e saj të shkurtër të kaçurrela të zbardhura dhe buzët e mbuluara me të njëjtin buzëkuq me shkëlqim të kuq të ndezur.

Në fund të viteve '60, buzët e grave u zbehën dhe u kthyen në një detaj të parëndësishëm në sfondin e syve tepër të mëdhenj. Bojë për vetulla e zezë, e aplikuar shpesh në tre shtresa për të përcaktuar qerpikët dhe për të konturuar qepallat, mbështetej me hije të ndezura dhe qerpikë të gjatë fals, me qerpikët e poshtëm të tërhequr shpesh me bojë direkt në lëkurë. Për të mos e shkëputur syrin nga një spektakël i tillë, buzët u lyen në tonalitetet rozë më të zbehura, pastel. Tiparet djaloshare që ishin në modë në fund të viteve gjashtëdhjetë u mishëruan në imazhin e modeles Twiggy, me flokët e saj të shkurtër dhe buzët e zbehta. Në vitet shtatëdhjetë, lëvizja hipi dha jetë në një drejtim të ri dhe shumë gra hoqën dorë fare nga grimi dhe nuk kujdeseshin për flokët e tyre. Por ky trend u zbeh shpejt. Dhe në historinë e modës kishte prerje flokësh elegante të fundit të viteve shtatëdhjetë, duke sugjeruar linja të rregullta dhe gjendje të shkëlqyer të flokëve.

Vitet 1980 panë një ringjallje të kërkesës për produkte bukurie natyrale. Lanolina, tërshëra, barishtet, frutat janë bërë pjesë përbërëse e produkteve të kujdesit të lëkurës dhe flokëve. Ka shumë risi për stilimin e flokëve dhe tendencat e reja në grim. Cilado qoftë mosha në oborr, tërheqja e jashtme mbetet gjithmonë një nga cilësitë më të dëshirueshme. Një grua moderne ka një përzgjedhje të madhe të produkteve kozmetike, parfumerike dhe medicinale për lëkurën dhe flokët. Për më tepër, tani industria e bukurisë përdor jo vetëm arritjet e kimisë moderne dhe kirurgjisë plastike, por edhe zhvillimet që lidhen me teknologjitë e larta.

Grimi i viteve '90 karakterizohet nga transformimi i ngjyrave dhe teksturave. Historia e make-up-it e përshkruan këtë periudhë si një kohë transformimesh të vërteta, jo vetëm në skemën e ngjyrave, por edhe në teksturat e kozmetikës. Para së gjithash, kjo kohë u shënua nga shfaqja e toneve rozë të ndezur dhe të purpurt në grim, moda e buzëkuqit kumbulle dhe shfaqja e shkëlqimit të buzëve. Bojë për vetulla është bërë më cilësore dhe më e larmishme në ngjyra. Nuancat e ndritshme të bojë për vetulla kanë ardhur në modë. Buzëkuqi i zi nuk zgjati shumë në pasarela, i cili u bë i njohur falë këngëtares Linda. Në përgjithësi, përbërja e viteve '90 mund të quhet e ndritshme, e guximshme dhe kukull në të njëjtën kohë, pasi shumë gra të asaj kohe imitonin imazhin e një kukulle Barbie ose heroinat nga shfaqjet televizive meksikane.

Francezëve u pëlqen të thonë:
"Për të qenë i bukur, duhet të lindësh i bukur,
dhe për t'u dukur e bukur - duhet të vuash."

Gjatë shekujve, njeriu është përpjekur të bëhet më i bukur me ndihmën e kozmetikës, dhe ky ishte për të shqetësimi më i rëndësishëm dhe më dobësues. Me zhvillimin e shoqërisë njerëzore, kozmetika ndryshonte vazhdimisht nën ndikimin e arsyeve objektive dhe subjektive, dhe idealet estetike gjithashtu ndryshuan me ndryshimin e epokave. Ajo që në një kohë konsiderohej e bukur, në një tjetër ishte primitive dhe ndonjëherë edhe e shëmtuar.

Arti i dekorimit të vetvetes është i rrënjosur në të kaluarën e largët:

1) Epoka parahistorike.
Origjina e estetikës daton në epokën parahistorike, kjo mund të gjykohet nga sendet shtëpiake që kanë mbijetuar deri më sot, vepra arti, objekte të kulturës materiale. Ata ndihmuan për të zbuluar se si dukeshin njerëzit që jetuan në epokat e kaluara. Edhe atëherë, dëshira për t'u dukur tërheqëse ishte e madhe. Ideali i bukurisë femërore ishte një simbol - aftësia për të lindur fëmijë. Në shpellat e epokës së akullit, arkeologët kanë gjetur: lapsa buzëkuqi, shkopinj për ngjyrosjen e syve dhe vetullave, shufra tatuazhesh, guaska të mprehta për shpimin e një modeli në fytyrë dhe trup. Gjatë festimeve, lindjes së një fëmije, korrjes, ceremonive dhe ritualeve rituale fetare, fushatave ushtarake, njerëzit primitivë lyenin trupin dhe fytyrat e tyre me ngjyra primitive: argjila dhe shkumësa me ngjyra, qymyr druri, barishte dhe lëng gjethesh. Yndyra shtazore fërkohej në trup duke e mbrojtur lëkurën nga i ftohti dhe nxehtësia.

2) Egjipti i lashtë.
Një sërë monumentesh arkeologjike dhe etnografike dëshmojnë se në Egjipt kozmetika ishte e njohur tashmë për 2000 vjet para erës sonë. Egjipti i lashtë nuk ishte vetëm një kastë, por edhe një shtet i përsosur estetikisht. Kozmetika dekorative disponohej vetëm për mbretëreshat dhe faraonët, si dhe për balsamimin e tyre. Faraonët që sundonin në Egjipt zgjodhën për gra jo vetëm mbretëresha fisnike, por edhe të bukura që adhuronin grimin. Afresket dhe skulpturat e pikturuara prej guri gëlqeror, si dhe sarkofagët prej druri sollën në kohën tonë imazhet e bukurive të lashta egjiptiane si mbretëresha Nefertiti dhe mbretëresha Kleopatra, ishin ata që arritën të arrinin bukurinë më të madhe dhe të na mahnitnin me madhështinë e grimit. Kështu, për shembull, mbretëresha Kleopatra shkroi një libër për kozmetikën "Mbi ilaçet për fytyrën", dhe pothuajse 1000 vjet më parë shkencëtari Ibn Sina (Avicena) shkroi librin "Kanuni i Mjekësisë", në të cilin ai i kushtoi vëmendje serioze kozmetikës dhe zhvilloi më shumë se 500 receta. , ndër to ilaçe të përdorura për qëllime kozmetike (për të eliminuar sëmundjet e lëkurës, muskujve).

Në fund të viteve '80, mësimet e Institutit të Teknologjisë së Aplikuar të Këshillit Kombëtar për Kërkime Shkencore të Italisë rivendosën rreth 200 receta për kozmetikë, disa prej tyre mund të përdoren tani, sepse përbërësit nuk janë të vjetëruar, dhe mbetjet e U zbulua gjithashtu Fabrika e Parfumeve të Mbretëreshës Kleopatra. Midis gjetjeve janë gurë mulliri për bluarjen e bimëve dhe bimëve, enë kozmetike: kazan, tenxhere për zierjen dhe zierjen e komponimeve dhe infuzioneve (disa prej tyre ende ruajnë mbetjet e pomadave), lugë dhe spatula, llaç dhe pesta për matje, përzierje, bluarje. pluhura me ngjyra, kuti të zbukuruara për ngjyrosjen e shkopinjve, amforat, shishet e parfumeve, si dhe kana parfumesh me xhevahire, pasqyra metalike, madje edhe vegla parukeri të bëra nga drurë të rrallë dhe gurë gjysmë të çmuar - krehër dhe shufër, thika për rruajtje, krehër, kaçurrela .

Kishte gjithashtu "Institute të Bukurisë" në Egjipt, masazhatore, tregtarë grimi (shishe nga të cilat, si dhe kutitë e skuqjes, tani ruhen në shumë muze në mbarë botën), egjiptianët sollën aplikimin e pomadave në trup për të. arti i lartë, përfshirë mjekësinë. Baza e të gjitha llojeve të llapës, fërkimit, balsameve, pomadave, ngjyrave minerale, temjanit ishin: rrëshirat, malakiti i grirë, sulfuri i antimonit, terrakota, bimët, gurët gjysmë të çmuar dhe të çmuar, fildishi, kockat dhe të brendshmet e kafshëve të ndryshme, gjithashtu. për sa i përket ushqimit, dezinfektimit të lëkurës dhe mbrojtjes së saj nga dielli, përdorej yndyra e kaut dhe e deleve, vaji i ullirit, i susamit dhe i ricinit. Për të fituar lëkurë të butë dhe të lëmuar pa rrudha, egjiptianët përdorën një krem ​​të bazuar në shkumësin e grirë. Dhe era e keqe e gojës luftohej me ëmbëlsirat thithëse të bëra nga marshmallow mirrë, manaferrat e dëllinjës, rrushi i thatë, ngjitësi i bririt të dashit dhe temjani. Tre papirus egjiptianë të mbijetuar përmendin një recetë për "shndërrimin e një të moshuari në një të ri njëzet vjeç" duke eliminuar dhe maskuar shenjat e pafavorshme të moshës dhe japin përbërjen e pomadave të rekomanduara për "dhënien e nyjeve më shumë fleksibilitet". Rëndësi të madhe i kushtohej higjienës personale, për shembull, Kleopatra përdorte banjot e bëra nga qumështi i gomarit që zbut lëkurën.Kozmetika kishte veti shëruese dhe dekorative. Ato u përdorën nga të gjitha segmentet e popullsisë, dhe shamanët, shëruesit, priftërinjtë ishin të angazhuar në artin e bërjes. Egjiptianët e kthyen procesin e aplikimit të kozmetikës në një ritual. Ata ndoqën kërkesat e modës së atëhershme, iu drejtuan ndryshimeve artificiale në formë: zgjeruan buzët, zgjatën veshët, etj. Egjiptianët i dinin sekretet e përgatitjes së bojrave të shndritshme, të ndriçuara, me shkëlqim, të cilat përftoheshin nga guaska ose molusqet e detit. Recetat për përgatitjen e pudrave që i japin lëkurës një mjegull dhe fshehin defektet natyrore dhe papërsosmëritë e lëkurës janë mbajtur në fshehtësi të thellë. Egjiptianët i lyenin sytë me pluhur të zi "kozmetikë", hapësira e vetullave ishte e mbuluar me sulfat bakri ose malakit të grirë imët, dhe për të theksuar qepallën e sipërme, burrat dhe gratë përdornin një përzierje të bakrit të gjelbër dhe sulfurit të plumbit, mineral. Një bojë e tillë për qepallat (rezistente) i jepte syve jo vetëm një formë të madhe e të bukur në formë bajameje, por përdorej edhe si kundër insekteve, shërbeu si kurë për mbytjen e syve dhe për trakomën. Egjiptianët përdorën gjithashtu zbardhjen për të zbehur fytyrat e tyre, për faqet e tyre përdornin skuqje të kuqe portokalli të bërë nga lëndët e para të bimëve dhe shkurreve, ata gjithashtu skuqeshin dhe lyenin buzët me pluhur balte të kuqe, pëllëmbët, këmbët dhe thonjtë e duarve dhe këmbëve. mbuluar me këna rozë. Ata lanë papastërtitë me hi, tulla të grimcuara ose rërë të imët.

Për shkak të qëndrimit serioz ndaj ritualeve në Egjiptin e lashtë, nuk u krijuan vetëm të gjallët. Çdo ditë, me kujdes nderues, statujat e perëndive zbukuroheshin me kozmetikë. Ata bënë të njëjtën gjë me ata që shkuan në një botë tjetër. Për grimin e të ndjerit dhe vajosjen e tyre me temjan, kishte enë të posaçme, pomada dhe aksesorë grimi.

Nga Egjipti, kozmetika depërtoi në Greqi, e më vonë në Romë.

3) Greqia e lashtë - kulti i bukurisë.
Vetë fjala "kozmetikë" vjen nga grekët, do të thotë "rend" ose "vendosje në rregull". Ky term u interpretua si arti i ruajtjes së shëndetit, përmirësimit të bukurisë së trupit dhe korrigjimit të mangësive. Greqia e lashtë ishte një qytetërim i bukurisë, ndikimi i saj në kulturat e mëvonshme perëndimore ishte aq i madh sa kultura dhe arti formuan të ashtuquajturin ideal klasik të bukurisë. Ndryshe nga Egjipti, dëshira për të bukurën këtu ndahej nga të gjithë sektorët e shoqërisë. Gjithashtu, grekët përhapën në Evropë shumë kozmetikë dhe receta, si dhe kultin e trupit dhe banjave dhe konceptin e bukurisë. Kujdesi më i madh i është kushtuar kujdesit për trupin. Gratë dhe burrat merreshin me sport, sepse kanunet e estetikës greke nuk lejonin as forma madhështore dhe as gjoks voluminoz. Varësitë e kujdesit për trupin u materializuan në banja. Procedura e banjës u parapri nga një sërë ushtrimesh fizike. Masazhi i trupit gjithashtu luajti një rol të rëndësishëm këtu. Filozofët grekë e njohën bukurinë si një nga virtytet e një personi, duke besuar se bukuria dhe shëndeti janë virtytet kryesore, dhe mirëqenia u rendit e treta.

Kozmetika në Greqinë e lashtë dhe Romën ishte një shtesë e domosdoshme për një kostum. Një shumëllojshmëri produktesh kozmetike përmenden në shumë monumente të lashta greke, duke përfshirë Odisenë e Homerit. Gjithashtu, informacioni i babait të Mjekësisë Hipokrati, i cili argumentonte se bukuria mund të ruhet me ndihmën e ushqimit të moderuar, dietës, masazhit, sportit dhe aktiviteteve në natyrë, flet për sekretet e bukurisë femërore. Janë ruajtur edhe imazhet e grave greke dhe romake në tualet.

Make up-i në Greqi dhe Romë ishte i moderuar, human, sepse përdorimi i tepërt i kozmetikës ishte fati i grave publike, prej të cilave kishte shumë në botën e lashtë. Lindja e krishterimit zbuti pasionet dhe i mësoi gratë të mos stoliseshin fare dhe të shmangnin tundimet kot, të ishin të bukura në shpirt dhe zemër dhe jo në buzë, të cilat konsideroheshin si pjellë e vesit. Por, gjithsesi, grekëve u detyrohemi shfaqjes së pluhurit të bardhë me bazë plumbi, i cili u përdor deri në shekullin e 19-të. Aplikohej në një shtresë të trashë në fytyrë dhe i jepte një personi një pamje të ngathët dhe joshëse, duke fshehur efektet e sëmundjeve të lëkurës, megjithëse plumbi, në fund, përfundoi shkatërrimin e shkaktuar nga sëmundja. Baza e përbërjes së grave greke ishte bojë e zezë dhe blu për sytë, faqet u skuqën me karmine, buzët dhe thonjtë ishin lyer për t'u përshtatur, ata përdorën një sasi të madhe të bardhë, pluhur për shpatullat dhe duart, fytyrat, pluhurat. për qerpikët dhe sytë, parfume. Esencat aromatike, parfumet, vajrat e luleve vendoseshin në shishe qeramike elegante. Pasqyrat e lëmuara prej bronzi ishin një artikull luksi dhe ishin shumë të shtrenjta. Kozmetikët ruheshin në enë të pikturuara bukur, të cilat shpesh ishin vepra arti. Në Greqinë e lashtë, jo vetëm gratë, por edhe burrat kujdeseshin për pamjen e tyre.

4) Roma është një vazhdimësi e traditave estetike të Egjiptit të Lashtë dhe Greqisë.
Në periudha të ndryshme të zhvillimit të shtetit romak, veçanërisht gjatë Perandorisë, shuma përrallore u shpenzuan për produkte kozmetike. Falë lidhjeve tregtare me Egjiptin dhe Lindjen e Mesme, një sasi e madhe e të bardhëve ekzotike, hijeve të syve, produkteve për heqjen e qimeve ose ngjyrosjes, kremëra, fërkime dhe pomada ekzotike u dyndën në Romë. Vlerësoheshin veçanërisht pluhurat dhe pomadat, të cilat gjoja i jepnin lëkurës një shkëlqim ari, të sjellë nga Egjipti. Ata u vlerësuan me veti magjike. Kështu, thesari ishte bosh dhe fondet po shkriheshin, Senati Romak për të ndalur rrjedhjen e fondeve, kufizoi importin e mallrave të parfumerisë nga jashtë. Studiuesi romak Plini Plaku shkroi se India, Kina, vendet e Gadishullit Arabik, sipas vlerësimeve më konservatore, zhvatin njëqind milionë sesterces nga thesari romak çdo vit.

Të gjithë romakët donin të dukeshin tërheqës dhe u përpoqën për këtë duke u kujdesur për pamjen e tyre. Megjithatë, ndryshe nga Greqia, nuk kishte asnjë ideal të vetëm të bukurisë. Dyqanet romake të parfumeve shisnin produkte aromatike të destinuara për burra dhe gra. Plini Plaku përshkroi shumë nga kozmetika të njohura te romakët: sapun për lyerjen e flokëve të kuq, plumb të bardhë për fytyrën, locion i bërë nga vaji i bajames me qumësht, pluhur dhëmbi i bërë nga briri i grimcuar dhe shtuf. Dhe për të luftuar rrudhat, Plini rekomandoi buzëkuq të bërë nga vaji i farës së lirit me yndyrë të nxjerrë nga këmba e demit. Për lëkurën, trupin dhe fytyrën, kishte vajra palme, për duart - vajra nenexhik, për flokët - pomada nga vaji esencial i bimës borzilok. Gratë romake fërkonin fytyrat, shpinën, gjoksin dhe krahët me pluhur shkumës të përzier me plumb të bardhë për të zbardhur lëkurën e tyre. Skuqja në faqe u shkaktua me ndihmën e majave të verës dhe okër. Sytë dhe vetullat përmblidheshin me lapsa të veçantë të zinj, rrasa dhe blozë. Për të drejtuar gjithë këtë bukuri, romakët mbanin skllevër të veçantë. Gjithashtu, romakët iu drejtuan mjeteve juridike popullore. Natën i vishnin faqet me bukë të pjekur dhe në tualetin e mëngjesit, shërbëtorja para së gjithash ia hoqi bukën e ngjitur zonjës. Pastaj fytyra lahej me qumësht gomari, të cilit i atribuohej fuqia për të ruajtur ngjyrën e bukur të lëkurës. Sipas Plinit, disa gra romake lanë fytyrat e tyre deri në shtatëdhjetë herë në ditë.

Në Perandorinë Romake, të gjithë ishin të fiksuar pas së vërtetës, burrat dhe gratë mblidhnin receta kozmetike. Mjeku i lashtë romak Galen i lumturoi bukuroshet me kremin e tij të famshëm, receta e të cilit hodhi themelet për formulimin kozmetik. Kremi i ftohtë Galena është një emulsion me aromë dylli dhe spermaceti në sasi të barabarta dhe një lloj vaji, zakonisht bajame. Romakët i mbanin pomadat e tyre në enë alabastri ose në balona me brirë.

Gjithashtu, romakët e lashtë shpesh përdornin zbardhues të fortë dhe bojëra flokësh, dhe shpesh rezultonin të ishin tullac. Sidoqoftë, përpara se zonja e shoqërisë të detyrohej të vishte një parukë, ajo shpesh përpiqej ta rregullonte çështjen me ndihmën e balsameve të shijshme dhe pomadave nga plehrat e zakonshme. Romakët ishin fjalë për fjalë të fiksuar pas flokëve biondë. Materialet dhe bizhuteri u përdorën për modele flokësh.

Edhe parfumet ishin shumë të kërkuara, por ishin krejtësisht të ndryshëm nga sa jemi mësuar t'i shohim. Funksionet e shpirtrave kryheshin nga pomadat. Substanca aromatike e preferuar e komandantit Gaius Julius Caesar ishte një parfum i fortë - pomada Telium, e bërë nga vaji i ullirit dhe lëvozhga e portokallit me cilësi të veçantë. Verërave të shtrenjta, të spërkatura në arenën e cirkut, në skenën e teatrove, iu shtuan pije alkoolike. Perandori Nero shpenzoi një sasi të madhe parfumesh, pluhurash aromatike, rrëshira, esenca në funeralin e gruas së tij. Matronat e pasura kishin çanta të veçanta udhëtimi (“bota e grave”) që përmbanin bojëra dhe mjete për kozmetikë. Satirat kaustike të poetëve romakë Ovid, Horace, Lucian, të cilët tallnin matronat romake për pasionin e tyre të tepruar për kozmetikën, kanë ardhur deri në kohën tonë.

Gjithashtu, kozmetika në Romë ishte e lidhur ngushtë me higjienën e të gjithë trupit. U krijuan banjot e para publike të njohura: banjat e Karakalit për 1600 persona, banjat diokleciane edhe më të mëdha për 3000 persona, si dhe kishte edhe solariume. Banjat (termet) e lashta romake ishin një lloj klubesh dhe romakët nuk mund t'i linin për ditë të tëra, ku u shërbenin skllevër të veçantë. Ajri i termave ishte i ngopur me aroma. Skllevërit specializoheshin në disa procedura: skllevërit e banjës - kozmetikës, të cilët fërkonin trupin me përbërje aromatike, bënin masazhe, përbërje terapeutike dhe shpirtra. Tonsoret - të qethura dhe të rruara, pasi ishin të trajnuar në aftësitë e parukierëve dhe berberëve. Kishte gjithashtu make-up dhe krijues të veshjeve, të cilët përgjithësisht kujdeseshin për romakët që nuk kishin skllevërit e tyre.

Kulti i banjës lulëzoi dhe çdo romak apo grek që respektonte veten ndërtoi një banjë. Uji i ftohtë ose i ngrohtë nuk ishte i mjaftueshëm për aristokratët - banjat aromatike erdhën në modë. Kaligula dhe Nero laheshin me vajra aromatike, dhe mbretëresha egjiptiane Kleopatra dhe bukuroshja e famshme romake Poppea. e cila u bë gruaja e dytë e perandorit Neron, në mënyrë sistematike bënte banjë me qumësht gomari me shpresën për të hequr qafe rrudhat në këtë mënyrë. Edhe gjatë udhëtimeve të tij, Poppea shoqërohej nga një kolonë prej 500 gomarësh. Me sa duket, substancat proteinike në qumështin natyral ishin të pazëvendësueshme. Poppea ishte gruaja e parë në histori që ishte autore e recetave kozmetike.

5) Bizanti.
Bizanti gradualisht, falë afërsisë së Lindjes, filloi të kthente modën për kozmetikën dekorative. Ndër bukuroshet e Kostandinopojës, ishte veçanërisht e famshme perandoresha legjendare Theodora, një ish-aktore e cirkut, e cila kuptonte shumë për efektet e jashtme. Por vetëm flokëve në Bizant iu caktua një rol minimal, ato fshiheshin vazhdimisht nën vellon e maforit, i cili u ruajt në Evropë dhe në mesjetë, deri në Rilindje.

6) Mesjeta - rënia e estetikës.
Gruaja e mesjetës përjetoi pasojat e një epoke të karakterizuar nga ashpërsia e moralit, luftërat e pafundme, epidemitë me shumicë. Një luzmë kryqtarësh, të kthyer nga tokat arabe, sollën në Evropë kozmetikë orientale, mes tyre edhe ujë freskues trëndafili, i cili përgatitej nga petalet e trëndafilit sipas një recete të veçantë. Aroma delikate dhe e këndshme ngjalli kujtime të një luleje të bukur. Profesori i anatomisë Heinrich Mondvil në një libër mbi kozmetikën, krijuar prej tij për njerëzit fisnikë në 1306, shkroi për efektin e agjentëve aromatikë në gjendjen e përgjithshme të një personi, i siguruar për fuqinë e tyre magjike. Gjithashtu, kryqëzatat i prezantuan kalorësit dhe shokët e tyre me përbërjen myslimane dhe arabe - vetullat e harlisura të errëta, sytë e rreshtuar, një gojë e errët dhe madje edhe duart dhe këmbët e lyera, e cila ruhet ende sot në vendet e Magrebit.

Me një fjalë, këto luftëra krijuan kontakte dhe shkëmbime me kultura të tjera. Si rezultat, megjithë ndalimet e rrepta të kishës, u përdorën metoda të reja të aplikimit të kozmetikës dhe recetave për kozmetikë. U shfaq tavolina e parë e veshjes. Me kalimin e kohës, zakonet e kujdesit dhe higjienës së trupit dobësoheshin gjithnjë e më shumë, parfumet me aromë të fortë filluan të shërbenin gjithnjë e më shumë si zëvendësues për higjienën elementare të trupit.

7) Rilindja është një lulëzim i ri i estetikës.
Pas mesjetës, vjen Rilindja - një epokë në të cilën vlerat estetike, të harruara që në mesjetë, marrin një zhvillim të ri - kjo është kulmi i artit italian, prosperiteti i patronëve, pohimi i konceptit filozofik të njeriut si “Njeriu i tërë” pa specializim. Estetika arrin lartësi të paparë sofistikimi në të gjitha fushat e krijimtarisë, e bukura bëhet universale dhe për këtë arsye estetika femërore bëhet pjesë e harmonisë që përqafon jetën e Italisë në Rilindje, ky vend kthehet në një qendër evropiane të elegancës. Tendencat e reja në modë, në artin e bukurisë dhe estetikës, u shpërndanë jashtë Italisë dhe ndikimi i tyre u ndje në gjykatat e Evropës. Në shekullin e 16-të, murgjit në kishën e Saita Mario Navello në Firence ngritën laboratorin e parë të madh për prodhimin e kozmetikës dhe ilaçeve.

Ideali i bukurisë së zonjave fisnike italiane ishte një trup me forma shumë të rrumbullakosura, një ballë e madhe e hapur, vetulla paksa e dukshme dhe lëkura e bardhë (shmangni nxirjen), flokët biondë ishin sinonim i shijes së mirë dhe për ta bërë të tillë, përzierjet më të pabesueshme. u përgatitën ekstrakte. Gjatë kësaj periudhe, traktatet e para mbi artin e bukurisë dhe kozmetikës u shfaqën në Francë dhe Itali.

Murgu italian A. Firenzuola përpiloi një traktat mbi bukurinë femërore. Ai shkroi se balli duhet të jetë dy herë më i gjerë se sa është i lartë; me lëkurë të lehtë të lëmuar dhe tempuj jo shumë të ngushtë. Vetullat janë të errëta, të mëndafshta, më të trasha drejt mesit; e bardha e syrit është e kaltërosh, sytë janë mjaft të mëdhenj dhe të dalë, qepallat dhe gropat duhet të kenë lëkurë të bardhë me vena mezi të dukshme, dhe qerpikët nuk duhet të jenë shumë të errët, buzët nuk duhet të jenë shumë të holla dhe të shtrihen bukur. ne tjetren. Dhëmbët nuk janë shumë të mprehtë, fildishi. Qafa është e bardhë dhe më e gjatë se e shkurtër, supet janë të gjera, etj.

Piktura italiane e shekullit të 16-të nga Raphael, Leonardo da Vinci, Veronese, Titian bën të mundur admirimin e bukurive që korrespondonin me idealin e bukurisë të përshkruar në traktat. Në qytetet-shtetet e Italisë - Romë, Napoli, Firence - u ngritën dyqane të veçanta parfumesh, ku shisnin të gjitha llojet e produkteve "për të ruajtur bukurinë", por shpesh përfshinin përbërës helmues. Diheshin më shumë se 300 receta kozmetike. Kozmetika dominohej nga ngjyrat e kuqe dhe të bardha. Pikturimi i fytyrës është kthyer në një art të madh që çdo grua duhet ta kishte zotëruar. Firentinët treguan virtuozitet të veçantë në pikturimin e fytyrës. Edhe matronët e respektuar iu drejtuan këtij arti gjatë festave. Dukesha e Milanos, Catherine Sforza, shkroi një traktat që prezantoi rregullat e aplikimit të teknikave të bojës dhe make-up-it. Si për gratë ashtu edhe për burrat, një ballë e lartë e hapur konsiderohej e bukur. Prandaj, ata iu drejtuan shkuljes së vetullave, madje edhe qerpikëve, për të mos prishur butësinë e linjave, në përputhje me modën.

Catherine de Medici ishte e interesuar për gjithçka që lidhej me estetikën, ajo kaloi shumë kohë duke studiuar pomadat dhe kombinimet e kremrave. Më vonë, kur u bë mbretëreshë e Francës, ajo mori me vete parfumerët më të mirë në Firence. Ishte ajo dhe shoqja e saj më e ngushtë që hapën të parët Institutin e Bukurisë.

Kështu, Rilindja, e lindur në Itali, solli interesin për bukurinë trupore të njeriut, e cila filloi të kishte një fillim mjaft erotik në shekullin e 16-të me ardhjen e korseve që mund të ngrinin gjoksin e shijshëm dhe të shtrëngonin belin. Por, pavarësisht ndryshimeve të vazhdueshme, higjiena personale linte ende shumë për të dëshiruar. Mbretëresha Margaret e Valois (Margo) gjithmonë duhej t'i krehte flokët me përpjekje të jashtëzakonshme, sepse nuk e bënte shpesh dhe lante duart një herë në javë.

8) Barok.
Baroku e donte mishin. Kjo mund të gjykohet nga seria e madhe e pikturave të Rubens, ku ai kapi imazhet e zonjave plot shëndet që donin të pinin, hanë dhe kënaqeshin me kënaqësitë e dashurisë. Skuqja e kuqe, një pamje e çelur, një çehre e shëndetshme kanë ardhur në modë. Edhe parfumet, duke ndjekur traditën e barokut, filluan të kenë “erë kuzhine” peshku, mishi dhe frutash.

9) Lindja e Largët.
Kozmetika e zhvilluar kryesisht në vendet jugore - Persi, Indi, Arabi, Amerikën e Jugut, Kinë, Japoni dhe Kore, kishte një fantazi të rafinuar në estetikë. U përdorën të gjitha llojet e mjeteve për të fshehur ngjyrën tipike të verdhë të lëkurës.

Persia e lashtë.
Një shumëllojshmëri e gjerë produktesh kozmetike prodhoheshin në Persi: vajra aromatike, pomada, pudra, bojëra etj. Gjithashtu, një rëndësi e madhe i kushtohej kujdesit të lëkurës jo vetëm të fytyrës, por të gjithë trupit. Në një klimë të nxehtë, njerëzit u përpoqën ta mbronin atë nga dielli. Për gjashtë muaj ose më shumë, gratë e klasave të privilegjuara iu nënshtruan fërkimit me mirrë dhe balsam dhe abdes me qumësht dhe substanca aromatike, pasi është e mundur që edhe atëherë njerëzit të supozonin se fërkimi i trupit me vajra esencialë të ndryshëm ndihmon lëkurën të reflektojë rrezet e diellit dhe e mbron atë nga djegiet, pickimet e insekteve, dhe gjithashtu promovon një nxirje të bukur të errët dhe madje.

Indi.
India ishte një vend i pasur me lëndë të para për artin e bukurisë. Që nga kohra të lashta, kozmetika dekorative është përdorur në Indi gjatë ceremonive fetare dhe në jetën e përditshme. Për më tepër, ajo nuk ka pësuar ndryshime të rëndësishme. Lulet dhe pluhuri i shafranit përdoren çdo ditë. Susrute, një nga librat më të vjetër mjekësorë në botë, shpjegon se si të kujdeseni për pamjen tuaj me vajra esencialë, së bashku me shumë receta për përdorimin e ekstrakteve bimore për qëllime kozmetike.

Kinë.
Tradita e Kinës në kozmetikë, si në shumë gjëra të tjera, ka një histori të gjatë. Kanonet e saj estetike bazoheshin në një grua me grim të ekzekutuar në mënyrë të përsosur dhe me lëkurën më të rregulluar. Imazhi i bukurive kineze, i përshkruar nga Marco Polo, emocionoi trubadurët dhe kalorësit. Make-up konsistonte në aplikimin e një shtrese të hollë pluhuri rozë, të kuqe ose portokalli. Sytë ishin të veshur me shkopinj të zhytur në bojë për vetulla. Gjithashtu, për t'u dukur më shumë si një hënë e zbehtë, zonjat shkulnin qerpikët dhe vetullat, rruanin flokët rreth ballit. Lëkura trajtohej me kremra të bërë nga tul frutash, vaj çaji ose yndyrna shtazore. Për parfume përdoreshin lule jasemini, kamelia ose drurë aromatikë si paçuli, si dhe myshku. Vëmendja e qartë që i kushtohet estetikës nga gratë kineze është pasqyruar gjerësisht në poezinë kineze dhe në artin kinez në përgjithësi.

Japonia.
"Toka e Diellit që po lind" u ndikua kryesisht nga arti i bukurisë dhe kozmetikës në Kinë. Kujdesi për trupin në Japoni është i lidhur me jetën fetare, dhe për këtë arsye burrat dhe gratë atje janë trajtuar gjithmonë me respekt për botën e estetikës. Vajrat, pigmentet dhe pluhurat nga ngjyra e shafranit, ndër të tjera kozmetike, u përdorën nga gratë japoneze për të krijuar një pamje tërheqëse. Bojë për vetulla u jepte ekspresivitet syve të tyre, flokët e tyre monitoroheshin në mënyrën më të kujdesshme, sepse flokët e zinj, me shkëlqim dhe të harlisur ishin simbol i bukurisë së jashtëzakonshme. Në çdo shekull, piktura japoneze ka lënë imazhe grafike të kujdesit të butë që gratë japoneze i kushtuan bukurisë së trupit dhe fytyrës.

10) Shekulli 17-18. Franca, Anglia, Rusia.
Në Evropë, kozmetika përdorej gjerësisht nga segmente të ndryshme të popullsisë. Me ardhjen e Catherine de Medici në kryeqytetin francez, Parisi do të bëhet dhe mbetet qendra evropiane e modës dhe estetikës edhe sot e kësaj dite. Nga fundi i shekullit të 17-të dhe gjatë gjithë shekullit të 18-të, gratë pariziane u kapën nga "ethet e kuqe". Nën Henry 3, edhe zotërinjtë e gjykatës u shkarkuan dhe u skuqën jo më keq se zonjat. Dhe zonjat fisnike pikturuan veten jo vetëm buzët, faqet, vetullat, por edhe veshët, shpatullat dhe krahët. Sa këmbëngulëse ishte kjo modë, tregon incidenti me Dukeshën e Nivernay, gruan e të dërguarit francez në Romë. Kjo zonjë nuk pranoi të skuqej, por një rrethim i rangut të lartë sulmoi burrin e saj me kërkesa të vazhdueshme për të ndikuar tek gruaja e tij. Dhe Duka, i cili e urrente kuqin, iu desh t'i dërgonte një korrier gruas së tij, duke e lutur që t'i bindej zakonit mbizotërues në Francë.

Blush mori një peshë të tillë dhe falë përpjekjeve të zonjës së Louis 14, markeze Pompadour, ishte me të që ata u bënë pjesë e pandashme e tualetit. Kushdo që nuk donte t'i përdorte ato nuk lejohej në gjykatë. Nën Pompadour, së bashku me skuqjen, konsiderohej në modë pluhuri i flokëve.

Nën Marie Antoinette, dominimi i rouge u dobësua, por jo për shumë kohë. Josephine, gruaja e Napoleonit 1, prezantoi një përzierje të bardhë me rouge. Vetë perandori e inkurajoi këtë modë. Një ditë ai e pyeti ashpër një zonjë oborri: “Pse erdhët pa kuq? Je shumë i zbehtë”. Dhe kur ajo u përgjigj se kishte harruar, Napoleoni bërtiti: "A është e mundur që zonja ka harruar të skuqet ... gratë kanë dy gjëra për të përballuar skuqjen dhe lotët."

Në shekullin e 17-të, me nofkën "galant", ekzistonte një modë për pudër, dhe fytyrat e pikturuara midis burrave dhe grave ishin një fenomen i zakonshëm dhe i mahnitur nga variacionet e ndryshme të tij. Dhe i pari që futi pluhurin në modë, i cili mbijetoi deri në Revolucionin e 1789, ishte ligjvënësi në çështjet e modës dhe make-up-it, mbreti i oborrit të Versajës - Louis 14. Ai gjithashtu përpiloi një "hartë butësie". që tregonte ngjyrat e buzëve, faqeve, syve. Tregtia me Kinën solli në modë pluhurin e zbehur të orizit, i cili ishte në përdorim masiv në shekullin e 18-të, kur jo vetëm fytyra, por edhe paruket dhe modelet e flokëve ishin pluhur, duke mbrojtur rrobat e çmuara nga pluhuri me një pelerinë të veçantë pluhuri. Kështu, në Francë, oborrtarët e Louis 14 zonjat dhe zotërinj u ngjanin kukullave flirtuese, të brishta, prej porcelani, të pikturuara, pasi paruket me pluhur, rozh dhe të bardha barazonin të gjitha moshat.

Pikturimi i fytyrës në atë kohë ishte aq i ndërlikuar dhe kërkonte një aftësi të tillë, saqë zonjat ftuan edhe artistë për këtë, dhe të gjitha dukej se ishin të përshtatura sipas një modeli.

Mbretëresha angleze Elizabeth 1, për të theksuar zbehjen natyrale, vendosi maska ​​në fytyrën e saj: nga e bardha e vezës, gipsi, balta dhe plumbi i bardhë, gjë që krijoi një modë për një fytyrë pa gjak, dhe sa më e trashë të ishte shtresa, aq më mirë. . Bardhësia e fytyrës, në ndryshim nga faqet e kuqe të fshatarit, tregonte një origjinë fisnike për këtë arsye, fisnikët shmangnin me kujdes rrezet e diellit. Moda e atëhershme gravitonte drejt pompozitetit dhe pretenciozitetit, jo vetëm në grim, por edhe në veshje dhe modele flokësh, të cilat krijoheshin duke përdorur të gjitha llojet e jastëkëve, astarve dhe skeleteve teli. Elizabeta, kur u plak, i fshehu flokët e saj të holluara nën paruke të ndërlikuara dhe pikturoi venat blu në ballin e saj të zbardhur për të dhënë përshtypjen e lëkurës së re të tejdukshme. Përsa i përket rrobave, rrobat e oborrtarëve ishin aq të mëdha, saqë ishte shumë e vështirë për t'i hequr, e lëre më për t'i larë. Prandaj, higjiena personale u reduktua në asgjë - erërat e pashmangshme të pakëndshme dhe të këqija luftoheshin dëshpërimisht duke spërkatur trupin me aroma të forta si - myshku. Përjashtim bënte Madame Du Barry, e cila tërhoqi vëmendjen në gjykatë duke u lagur me ujë të ftohtë çdo ditë. Por e gjithë kjo ndryshoi nga Revolucioni i madh Francez. Teprimet estetike të fisnikërisë pushuan dhe vetëm me ardhjen në pushtet të Napoleonit në Francë u ringjallën traditat e kujdesit për pamjen.

Në shekujt e 17-të dhe të 18-të, të gjitha këto përpjekje absurde për të fshehur shenjat e pleqërisë së afërt, si dhe ushqimi i keq, një jetë e keqe e tretur dhe pluhuri i bardhë i plumbit, në një masë jo të vogël kontribuan në faktin se puçrrat dhe njolla u shfaqën në fytyra të njerëzve fisnikë, të cilat asnjë kozmetikë nuk mund t'i fshihte. Si rezultat, kishte një modë për suva dhe miza. Si rregull, ato priheshin në formën e rrathëve ose figurave të vogla nga mëndafshi i zi ose i kuq, tafta, kadife dhe ngjiteshin në zonat e prekura të fytyrës dhe trupit, duke i treguar kështu shenjat të dashurit. Pozicioni i secilës mizë nënkuptonte vendndodhjen e shpirtit ose të zemrës, gjë që e bënte më të qartë deklaratën e dashurisë. Vetullat false të bëra nga lëkura e miut ose qimet e marinës shërbyen si dekorime të besueshme të të njëjtit lloj. Ata ishin veshur me dëshirë si nga gratë ashtu edhe nga burrat, pavarësisht nga fakti se të gjitha këto hile më shumë se një herë e vendosën pronarin e tyre në situata pikante. Mbushësit e faqeve shkaktuan jo më pak bezdi. Shërbyen për të rikthyer formën natyrale të rrumbullakosura të faqeve, e cila u zhduk plotësisht pas heqjes së dhëmbëve të kalbur. Për shkak të këtyre jastëkëve, çdo bisedë zakonisht ndërpritet sapo kishte kohë për të filluar. Dëmtime edhe më të rënda iu bënë syve. Ata u futën me belladonna, ose "drogë të përgjumur", për të zgjeruar bebëzat dhe për të stimuluar zgjimin seksual. Abuzimi me belladonna çoi në humbje të pakthyeshme të shikimit.

Ndërkohë, parukierët gradualisht zëvendësuan shërbëtoret e oborrit, duke krijuar paruke dhe modele flokësh të çuditshme. Mbi kokat e fashionistave dhe fashionistas, labirinthet shumëkatëshe u ngritën nga korniza, jastëk dhe flokë, të mbajtur me ngjitës nga salloja. Ndërtimi i strukturave të tilla u shoqërua me shqetësime të mëdha, kështu që frizurat u përpoqën të mos prekeshin derisa të prisheshin vetë. Është krejt e natyrshme që morrat, pleshtat dhe buburrecat gjenin strehë në labirintet e flokëve, dhe gjetja e një fole miu në modelin e flokëve ishte mjaft e zakonshme. Parfumerët e shkathët, parukierët kuafer shpikën: pomada komplekse me erë, kremra, esenca aromatike, parfume, kolonja, ujë tualeti, buzëkuq, skuqje, lapsa, pluhur nga gruri dhe miell orizi. Të gjitha këto fonde nuk përgatiteshin më në mënyrë artizanale, por mund të bliheshin në sallone luksoze. Ndonjëherë pluhurat helmuese u shtoheshin disa kozmetikës. Sundimtarët dinakë dhe të këqij përdorën shërbimet e parfumierëve. Kështu, për shembull, i famshëm Rene Florentine, i cili u vendos në urën Changer, bënte buzëkuq, pudër, parfume që fshihnin helmin nën ambalazhe të bukura. Gjatë kohës së Mbretëreshës Katerina de Medici, shumë njerëz u vranë, të papëlqyeshëm për të, për shkak të "dhuratave" të saj luksoze që përmbanin substanca helmuese vdekjeprurëse.

Kishte gjithashtu ligje të caktuara për të gjitha këto veçori të së kaluarës. Për shembull, Senati në Frankfurt am Main nxori një dekret ku thuhej: “Nëse ndonjë nga burrat në qytetin tonë detyrohet të martohet me mashtrim, duke përdorur mjete të ndryshme të falsifikuara, si: rozh, zbardh, buzëkuq, parfum, dhëmbë të rremë, fals flokët, jastëkët në vend të gjinjve dhe të ngjashme, gruaja i nënshtrohet gjykimit për magji dhe gjykata mund ta shpallë martesën të pavlefshme.

Në Rusi, në epokën e Drejtorisë dhe Perandorisë, kuqja nuk vishej, ishte në modë të ishe i zbehtë vdekjeprurës, i sëmurë dhe i lodhur. Vajzat hëngrën shkumës, pinin uthull dhe i lyenin damarët e krahut blu për t'u dukur mermer të ftohtë. Vetëm gjatë mbretërimit të Elizabeth dhe epokës së romantizmit që pasoi, idetë për ngjyrën ndryshuan. Interesi për Italinë dhe Lindjen solli ngjyrat më të ndezura të skuqjes dhe buzëkuqit në make-up në modë. Për këtë, u përdorën një shumëllojshmëri ngjyrash. Për shembull, në fshatra përdoreshin perime dhe fruta kopshti. Faqet skuqeshin me qershi, mjedra, panxhari, vetullat lyheshin me blozë, qymyr ose tapë të djegur, vetullat lyheshin me tullë të grirë dhe miell përdorej për të zbardhur fytyrën. Gjithashtu, lëkura e bardhë theksohej nga grimi i dhëmbëve. Koketa Cora Pearl, e famshme në Paris në vitet 1860, i lyente dhëmbët në të verdhë për të nxjerrë në pah bardhësinë e lëkurës së saj dhe bukuroshet e Perandorisë së Dytë, veçanërisht demimondinat si Paiva dhe Castiglione, kishin ende frikë nga rrezitja.

Në librin "Për shtetin rus", diplomati dhe udhëtari i famshëm anglez J. Fletcher shkroi se "Gratë ruse, të bukura nga natyra, pikturojnë dhe skuqen fort, gjë që të gjithë mund ta vërejnë. Sidoqoftë, askush nuk i kushton vëmendje kësaj, sepse ata kanë një zakon të tillë që jo vetëm burrave të tyre u pëlqen shumë, por edhe ata vetë lejojnë gratë dhe vajzat e tyre të blejnë të bardhë dhe të kuq për lyerjen e fytyrave të tyre. Pluhuri dhe skuqja u aplikuan në një shtresë të trashë, për shkak të kësaj, fytyra i ngjante një maske. Në shumë orë festime argëtuese, zonjat duhej të korrigjonin përbërjen e tyre, pasi e bardha e zinkut, e cila ishte shumë e popullarizuar në mesin e fashionistëve, thahej dhe binte copa nga fytyra.

Udhëtari gjerman Adam Olearius përmend pamjen e bukurosheve ruse që e goditi: “Gratë ruse në qytete pothuajse skuqen të gjitha, për më tepër, jashtëzakonisht të vrazhda dhe të paaftë; kur i shikon, mund të mendosh se i kanë lyer fytyrat me miell dhe pastaj i kanë lyer faqet me furçë; i lyejnë vetullat dhe qerpikët e tyre të zeza dhe nganjëherë kafe”. Fisnikët, fisnikëria e oborrit fituan bojëra dhe pomada të sjella nga Evropa. Veçanërisht u vlerësuan ato franceze, aroma e të cilave dhe paketimi elegant nuk la askënd indiferent. U përdorën gjithashtu të ashtuquajturat kozmetikë bimore, të cilat janë ruajtur me shekuj, këto janë barishte me erë, infuzione, pluhura nga petalet dhe gjethet e grimcuara.

Moda në shoqërinë e lartë për mizat erdhi në Rusi nga Franca. Ata kishin emrat më kureshtarë, të cilët nuk korrespondonin as me formën e as me ngjyrën dhe gradualisht u rritën në përmasa. Për ta, argjendarët bënë posaçërisht kuti të vogla elegante - "midhje" të bëra prej druri të çmuar ose fildishi, të zbukuruara me diamante, safirë, ametistë. Gratë e midhjeve u morën me vete dhe ato u bënë një aksesor i detyrueshëm i kostumit. Kozmetika përdorej si nga femrat ashtu edhe nga meshkujt.
Në fund të shekullit të 18-të, në Rusi filluan të botohen libra të lirë, si dhe revista për femra, të cilat jepnin një sasi të madhe këshillash se si të parandalohen dhe eliminohen rrudhat, kjo shenjë e parë e rënies së rinisë. Ninon De Lanclo këshilloi "nëse doni të mbeteni të bukur, kapuni me të gjitha forcat e dëshpërimit pas rinisë që kalon". Gjithashtu, për parandalim, rekomandohej të ruani një shprehje të njëtrajtshme në fytyrë, mos rrudhni vazhdimisht vetullat, mos rrudhni ballin, hundën, mos i shtypni duart në fytyrë. Për të shmangur rrudhat, ofroheshin larje të ftohta dhe të nxehta, larje dhe kozmetikë të ndryshëm: ujë tualeti, kremra, ekstrakte bimore. U rekomandua reduktimi i rrudhave ekzistuese me ndihmën e ushtrimeve të veçanta ditore, masazhit, si dhe me ndihmën e lëngut bimor, gjetheve, luleve. Lëngu i zambakut të bardhë me mjaltë dhe lëng limoni konsiderohej veçanërisht efektiv. Për të arritur lëmimin dhe bardhësinë e lëkurës, ishte e nevojshme të përdorni kokrra pjepri, të grirë me miell fasule, duke e alternuar këtë maskë me fërkim me lëng kastraveci, për lëkurë të butë këshillohej mbulimi i fytyrës gjatë gjithë natës me viçin e zier në avull. Dhe për të hequr qafe njollat, zonjat e reja të shqetësuara duhej të fërkonin fytyrat e tyre me vezë të grimcuara.

Kujtimi i bukurive të asaj kohe u ruajt në kanavacat e pavdekshme të artistëve rusë Matveev, Argunov, Rokotov, Levitsky, Borovikovsky, Nikitin, Tropinin dhe të tjerë.

11) Shekulli i 19-të.
Në vitin 1860, një laborator teknologjik u krijua në Shën Petersburg - tani është shoqata e parfumerisë North Lights. Në 1864, në Moskë u hap një ndërmarrje parfumerie dhe kozmetike Brocard Partnership, e cila, pas shtetëzimit të fabrikës në 1918, u quajt Novaya Zarya, e cila u bë e njohur gjerësisht në vendin tonë dhe në Evropë. Paraardhësi i Brocard, Alphonse Rallet, një francez, themeloi një fabrikë në Moskë që prodhonte: sapun, pluhur, buzëkuq, të quajtur "Partnership Rallet" (aktualisht është fabrika Rassvet).

Parfumet e prodhuara në Rusi nuk ishin inferiore në cilësi ndaj atyre franceze. Parfumeri vendase e dizajnuar fillimisht, me cilësi të lartë, ka fituar njohje në tregun botëror. Parfumet ruse fituan çmime në ekspozita ndërkombëtare dhe u bënë të famshëm në garat vendase. Shumë zhurmë bëri "risia" e krijuar në fabrikën ruse të parfumeve - një kuti surprizë me 10 artikuj elegantë në miniaturë: paketimi origjinal i parfumit, sapunit, kolonjës, pluhurit, buzëkuqit, qeseve (parfume të thata të bëra nga bimë aromatike) , çanta të vogla elegante mëndafshi, kadife që përmbajnë substanca aromatike për liri, fustane, furça flokësh. E gjithë kjo fitoi zemrat e fashionistas.

Në fund të shekullit të 19-të, art nouveau, ose në stilin "modern" rus, vlerësoi edhe më shumë gratë dekadente të zbehta vdekjeprurëse. Zonjat u pudrosën dhe u zbardhën, i përmblodhën me hijeshi sytë dhe i lëmuan thonjtë me polisur.

Në shekullin e 20-të në Rusi, për herë të parë, kozmetika u njoh me ligj në 1908, dhe Instituti i Moskës për Kozmetikë Mjekësore u bë qendra e tij praktike edukative. Është hartuar dhe nxjerrë një qarkore e veçantë. Ai detajonte se çfarë duhet bërë për të marrë një certifikatë për të drejtën për t'u angazhuar në kozmetikë mjekësore.

Në shekujt 19 dhe 20, filloi të ndjehet një rritje në zhvillimin e industrisë së lehtë, shkencëtarët bëjnë shumë zbulime në fusha të ndryshme të shkencës. Përveç kësaj, u hapën shumë sallone private të bukurisë. Kishte punime të veçanta, koleksione për preparate kozmetike, kozmetikë mjekësore dhe kujdes për pamjen dhe përdorimin e kozmetikës dekorative. E gjithë kjo la një gjurmë në zhvillimin e kozmetikës - ajo është bërë më e përsosur.

Lufta e viteve 1914-1918, ashtu si Lufta e Dytë Botërore, i çliroi pjesërisht gratë nga stereotipi i "mbretëreshës së bukurisë" që i shtypte. Gratë që punonin në fabrikë i prisnin flokët për siguri dhe lehtësi, duke mos u turpëruar më nga nevoja për të freskuar grimin nën sytë kureshtarë.

Në vitin 1918, Max Factor prezantoi parimin e harmonisë së ngjyrave në grim. Grimi ia detyron atij lindjen e re, për herë të parë në historinë e kozmetikës, ai theksoi se pudra, skuqja, bojë për vetulla dhe buzëkuqi duhet të jenë konsistente në tonet dhe ngjyrën natyrale. Nga fundi i viteve 70, ai prezantoi një linjë kozmetike të grimit me ngjyra.

Në vitin 1920, rrezitja në Côte d'Azur hyri në modë dhe u bë një profesion prestigjioz.
Grimi i ndritshëm erdhi në modë në shekullin e 20-të nga skena falë Diaghilev dhe u bë një art i vërtetë. Kinemaja e heshtur e epokës së Luftës së Parë Botërore ndryshoi edhe më shumë qëndrimin ndaj grimit femëror, zonjat e para vampir u shfaqën në ekran, thjesht gra vamp. Faqet e lëkundura, qepallat e errëta, një gojë e ndezur në ngjyrë burgundy-e zezë e lakuar me hijeshi në formën e një harku dhe një fytyrë e zbehtë si shkumës e aktores Theda Bara u bënë deklarata e fundit e modës dhe frymëzoi shumë aktore ruse - Zoya Karabanova, Natalya Kovanko dhe Vera Kholodnaya. Fundi i Luftës së Parë Botërore, e cila shkatërroi dhe shkatërroi institucionin e familjes në Evropë, i përgjigjej në kohë epokës së xhazit. Charleston dhe vajza-djem krijuan grimin "Art Deco". imazhet e famshme të së cilës ishin aktoret Louise Brooks, Lea de Putti dhe Gloria Swanson. Balluket e errëta, një gojë e vogël dhe qepallat e zeza ishin prekjet e asaj kohe të turbullt, kur burrat ishin pluhurosur me pudër të errët duke dashur të ishin si dashnori latin Rudolf Valentino, dhe gratë ishin ende të bardha.

Kriza e viteve 1930 krijoi grimin e zonjës atdhetare, me vetulla të këputura dhe të tërhequra lart, mollëza të larta "sllave" dhe buzë të kuqe, të kombinuara me manikyr të ndezur dhe qerpikë fals "Hollywood", si dhe flokë biondë të valëzuar. . Një grim i tillë mbeti i përjetshëm falë imazheve të pavdekshme të Princeshës Natalie Paley, aktores Jean Harlow, Lombard King, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Vivien Leigh.

Në vitin 1935, kozmetologu dhe parfumeri rus R. A. Fridman zhvilloi një klasifikim që u përhap në të gjithë botën. Ai veçoi 3 lloje në kozmetikë: dekorative, mjekësore (mjekësore), higjienike (parandaluese).

Në vitin 1937, në Moskë u organizua Instituti i Bukurisë dhe Higjienës, i cili më vonë u quajt Instituti i Kozmetikës Mjekësore. Institucione të ngjashme filluan të funksionojnë në qytete të ndryshme.

Vitet 1940 u shënuan nga Marlene Dietrich. Një vështrim i ngathët nën qerpikët e trashë, një buzëqeshje joshëse, flokë të stiluar në valë dhe kaçurrela me vetulla në formë harku të vizatuara me laps, qerpikë të lyer shumë në disa shtresa.

Në vitet 1950, me ardhjen e revistave të modës, modelet femra (stili adoleshent) ishin standardi i bukurisë. Buzët e gjata të plota të ndezura të kombinuara me eyeliner aziatik dhe qerpikë shumë të harlisur erdhën në modë falë modeles ruse të modës Christian Dior-Alla Ilchun. Make-up-i dominohet nga tonalitete të lehta të lehta, lapsa të veçantë për vetullat, eyeliner i zi i lëngshëm dhe maskara voluminoze, si dhe buzëkuqi i kuq mat me qëndrueshmëri të gjatë.

Në vitet 1960, revolucioni i të rinjve "twist and space age" favorizoi biondet dhe buzëkuqin e lehtë, dhe stili "hippie" në vitin 1969 prezantoi përbërjen me lule në faqe dhe ballë. Në fillim të viteve '60, më pak theksim i buzëve çoi në më shumë ekspresivitet të syve - filluan të përdoren eyeliner të lëngshëm, qerpikë fals, jastëkë për heqjen e make-up.

Retroja e viteve 1970 solli në modë shumë kozmetikë të paraluftës dhe "disco" preferonte hijet e nënës së perlës dhe shkëlqimin dhe grimin natyral të buzëve u bënë emocionuese, të gëzueshme, por lëvizja "hipi" frymëzoi një drejtim të ri. duke thirrur "kthimin në natyrë", dhe shumë gra hodhën të gjithë grimin e tyre dhe harruan të kujdeseshin për pamjen e tyre. Por edhe femra më e bukur duket njëqind herë më mirë nëse kujdeset për pamjen e saj, kështu që rezultatet e kësaj lëvizjeje rezultuan të jenë kryesisht të zbehta dhe jo interesante.

Vitet 1980 janë kulmi i modës. Ngjyra të kundërta, ngjyrosje të ndritshme, vetulla shumë të gjera të errëta, buzëkuq rozë dhe të zi, syze të zi dhe blu në qepallat e sipërme dhe të poshtme, të bëra me një astar AI ose një laps me kontur të errët, burrat gjithashtu fillojnë të përdorin kozmetikë. Që përkon me ardhjen e viteve 1980, pati një ringjallje të kërkesës për produkte natyrale si lanolinë, tërshërën, lajthitë dhe barishtet. Kastraveci, vaji i avokados, limoni dhe luleshtrydhet kryesuan listën e lëndëve të para kozmetike të "frutave dhe perimeve".

Në fillim të viteve 1990, ngjyrat e make-up-it ndryshojnë. Qerpikët e gjatë të ashpër, terrakote dhe nuancat natyrale në grim, një bum buzëkuqi i kuq janë në modë. Në mesin e viteve '90, eyeliner "ala 60s" u rilind dhe buzët e shëndosha ishin në modë. Fundi i viteve '90 është epoka e minimalizmit natyror. Ka kremra të rinj tonalë me efekt reflektues, vetulla të ngushta, make-up - "fytyra e larë" është transparente, e lehtë, natyrale, buzëkuq dhe skuqje me nuanca të lehta, delikate, jargavan, vjollcë. Gjithashtu, në varësi të moshës dhe shijes, buzëkuqët me tone të errëta (për shembull, të zeza) u përdorën së bashku me ngjyrat e ndritshme dhe të ngopura të hijeve.

Ngjyrat shkëlqyese metalike, argjendi, bronzi, ari janë në modë në vitet 2000, produktet që përmbajnë shkëndija, perla janë të rëndësishme, përdoren të gjitha llojet e materialeve të aplikuara. Ndjenja e make-up-it e një feste, lëkura shkëlqen dhe shkëlqen, përdoret shkëlqimi i buzëve. Grimi i viteve 2000 është sensual dhe seksi.

Fundi i shekullit të 20-të - fillimi i shekullit të 21-të filloi të quhet epoka e "lejueshmërisë". Krinolines, korse, bustles u zëvendësuan nga një trup lakuriq. Interesi për një figurë të mirë shtyu zhvillimin e fushave të reja në sport (gjimnastikë, formësim, bodybuilding). Tendencat e reja të ringjallura shoqërohen edhe me kultin e trupit: tatuazhet, piercing, arti i trupit. U shfaqën profesione të reja: grimier, kolorist, stilist.

Prezantimi

Pasi të keni bërë grim, jo ​​vetëm që mund ta rifreskoni fytyrën, t'i jepni asaj një pamje të shëndetshme, por edhe të korrigjoni papërsosmëritë e vogla (sytë e vegjël, vetullat e shkurtra dhe të pabarabarta, buzët e ngushta ose, anasjelltas, shumë të plota, qerpikët e lehtë dhe të shkurtër). Dhe me ndihmën e grimit korrigjues, mund të korrigjoni (ovalin e fytyrës, formën e hundës dhe buzëve). Është e nevojshme të vëzhgoni masën në aplikimin e bojrave, mbani mend se një shtresë e trashë kozmetikë mund të prishë vetëm fytyrën. Grimi kërkon një qasje serioze individuale. Nuk mund të ndjekësh verbërisht modën. Megjithatë, pavarësisht se çfarë lloj grimi preferoni: stili i ditës apo i mbrëmjes femme fatale, para së gjithash duhet të përgatisni fytyrën tuaj. Kjo bëhet me ndihmën e disa kremrave, duke përfshirë themelin, korrigjuesit dhe pudrën.

Qëllimi: të studiojë rolin e korrigjimit dhe modelimit të fytyrës në grim.

Detyrat: - rishikoni historinë e grimit dhe kozmetikës

• - mësoni teknologjinë e grimit
• - të studiojë make-up korrigjues
• -Bëni grim korrigjues

Historia e zhvillimit të kozmetikës dhe kozmetikës

Fjala "make-up" ka rrënjë franceze dhe ka hyrë në gjuhën ruse kohët e fundit, vetëm disa dekada më parë. Sidoqoftë, historia e grimit filloi shumë shekuj më parë. fjala " kozmetike"është me origjinë greke nga fjala "kosmetike" dhe do të thotë arti i dekorimit. Vetëm tani, çdo komb kishte idetë e veta për këtë art.

Fillimisht, përbërja, ose më saktë, piktura e fytyrës, u përdor në rituale - fetare dhe magjike.

Make-up-i, nëse mund të quhej kështu në atë kohë, përdorej për bojën luftarake të luftëtarëve, por edhe si shenjë e përkatësisë në një kastë të caktuar. Prandaj, ai nuk luante një rol “dekorativ”, por kishte një kuptim serioz shoqëror apo fetar. Natyrisht, në atë kohë ata nuk mendonin shumë për aspektin dekorativ, një përbërje të tillë - ishte më e rëndësishme të frikësosh, të mahnitje, të zhytesh në konfuzion një kundërshtar ose armik, të frymëzoje respekt, tmerr, adhurim, afër hyjnizimit. Fiset Nuba në Sudan dhe Kriapo në Brazil, si dhe banorët e Guinesë së re, kanë ende ritualin më krijues, mund të thuhet primordial, i grimit.

Edhe njerëzit e epokës së gurit u përpoqën të dekoronin fytyrat e tyre në mënyra të ndryshme, duke bërë një larmi imazhesh mbi to. Këto ishin zbukurime, elemente të florës dhe faunës, simbole simbolike dhe shumë më tepër.

Për shembull, fiset Mayori të Zelandës së Re ishin të famshme për tatuazhet e tyre si maskë në fytyrat e tyre, të cilat quheshin "moka". Modeli "moka" ishte një model mjaft kompleks dhe thjesht individual. Ai kryente disa funksione njëherësh. Ky është një tregues i meritës, një përcaktim i statusit shoqëror dhe një element i veçantë dekorimi. Një luftëtari me një maskë "moka" që vdiq gjatë betejës iu dha nderime të veçanta - koka e tij u pre dhe u mbajt me kujdes si kujtim i së kaluarës. Por me fatkeqit që vdiqën pa një dekorim të tillë të fytyrës, ata u trajtuan mjaft rëndë. Trupat e tyre u lanë të copëtoheshin nga kafshët dhe zogjtë e egër.

Por kjo nuk zgjati aq shumë - gratë filluan të përdorin kozmetikë nga dëshira për të qenë të bukura. Që nga kohërat e lashta, piktura e fytyrës së grave ka marrë një vëmendje të veçantë. Pra, gratë e vendasve japonezë Ainu kishin shenja në fytyrat e tyre që tradhtonin statusin e tyre martesor, numrin e fëmijëve. Përveç kësaj, imazhi në fytyrë ishte një shenjë e qëndrueshmërisë dhe pjellorisë.

Egjiptianët e lashtë ishin pionierët e artit të bukurisë. Ishin ata që, duke shpikur kompozime për balsamimin, zbuluan shumë substanca të ndryshme medicinale dhe kozmetike që mund të korrigjonin papërsosmëritë e lëkurës, të dekoronin fytyrën dhe trupin. Tashmë në kohën e Nefertitit, ekzistonte një komplet tradicional i grimit - buzëkuq, skuqje, eyeliner dhe vetulla.

Gërmimet arkeologjike kanë vërtetuar se në Egjipt nuk përdoreshin vetëm kozmetikë, këtu arti i grimit u soll në një kult. Të gdhendura në muret e varreve dhe tempujve, receta për kozmetikë të shumtë: temjan, pomada, kremra, bojëra, të cilat fillimisht përdoreshin nga priftërinjtë për të kryer adhurim. Ishin shërbëtorët e tempullit ata që ishin konsumatorët dhe krijuesit e parë të kozmetikës. Por duke fituar shpejt popullaritet, njerëzit e pasur filluan ta përdorin atë, duke dashur të përmirësojnë pamjen e tyre, si burra ashtu edhe gra. Dhe më pak të pasurit kërkonin një zëvendësim në mjete të thjeshta dhe të improvizuara. Kujdesi për pamjen tuaj ishte një prioritet kryesor për çdo egjiptian. Egjiptianët përdornin lapsin e vetullave, buzëkuqin, ngjyrën e thonjve dhe flokëve, madje edhe "ujin me erë", d.m.th. parfumeria jonë në të ardhmen. Dhe gjithashtu, skuqja - për këtë ata përdorën lëng irisit, i cili shkaktoi acarim të lëkurës, duke i dhënë kështu lëkurës një nuancë të kuqe. Dhe pudër - një pluhur që i jep lëkurës një fund mat dhe maskon defektet e mundshme. Sigurisht, receta u mbajt nën shtatë bravë. Në disa raste, kozmetika kishte një vlerë parandaluese. Për shembull, eyeliner jo vetëm nga gratë, por edhe nga burrat parandaluan inflamacionin e qepallave nga dielli verbues dhe era e thatë. Nga rruga, ishte Kleopatra e madhe që krijoi manualin e parë në historinë e kozmetologjisë, librin - "Për ilaçet për fytyrën"

Megjithatë, grimi në ato ditë nuk ishte i mirëpritur kudo. Për shembull, hebrenjtë e konsideronin kozmetikën një mëkat të madh, sepse ajo thekson sensualitetin e një personi. Por banorët e Kartagjenës jo vetëm që përdornin grim në baza ditore. Ata shkuan më tej – dhe përveç eyeliner-it, skuqjes dhe buzëkuqit, filluan të përdorin edhe tatuazhe në fytyrë. Në Greqinë e lashtë, pikturuan ekskluzivisht vendasit e Azisë, kurtizanet. Dhe vetëm pas fushatave të Aleksandrit të Madh, grekët filluan të mbulonin fytyrat me zbardhje, të rreshtonin buzët, sytë dhe vetullat, të skuqnin faqet dhe të ndriçonin flokët. Pas tyre, kjo modë u adoptua nga romakët. Mitet e njohura të Greqisë së Lashtë na njohën me një personazh të tillë si Afërdita. Të gjithë dhe gjithçka dinë për bukurinë e saj, ndaj nuk është për t'u habitur që grekët e konsiderojnë atë si paraardhëse të mjeteve për të ruajtur bukurinë. Gratë greke në “çantën e bukurisë” përdornin gjithashtu të bardhën për fytyrën, bojën e zezë për eyeliner, qerpikët e nxirë me blozë dhe buzët dhe faqet e skuqura me ndihmën e bimës së kuqe të plumbit. Megjithëse, ndoshta ishte falë faraonëve që Greqia mësoi për kozmetikën. Por kjo nuk është aq e rëndësishme, duke pasur parasysh kontributin që grekët dhanë në historinë e make-up-it, duke shkruar shumë libra për kujdesin e fytyrës, duke përfshirë "Kosmetikon", shkrimet e mjekëve Galen, Critias dhe Hipokratit.

Perandoria Romake në një kohë identifikoi dy fusha kryesore në kozmetikë - dekorative dhe mjekësore. Në të njëjtën kohë, shumë produkte dekorative u përgatitën në bazë të substancave toksike, dhe ndonjëherë edhe helmuese.

Në Perandorinë Romake kozmetika ishte një biznes fitimprurës. Shuma të mëdha parash shpenzoheshin çdo vit për të blerë pomada dhe kremra nga Egjipti. Ata u vlerësuan me vetitë magjike, sepse dukeshin të shkëlqyera, duke i dhënë fytyrës një shkëlqim unik prej ari. Gjithashtu në Romë, të gjitha llojet e vajrave dhe yndyrave përdoreshin shpesh si pomada, gratë filluan të hiqnin qimet e padëshiruara të trupit, të lanin dhëmbët dhe t'i lyenin flokët me ngjyra më të pasura. Ishin romakët ata që prodhuan "Telium", "parfum i fortë" për trupin, i bërë nga vaji i ullirit dhe lëvozhga e portokallit, të cilin Jul Cezari e adhuronte aq shumë. Meqë ra fjala, skllevërit që zbukuronin trupin dhe fytyrën e grave greke quheshin "kozmetikë" dhe tani janë kozmetologët tanë të pazëvendësueshëm.

Lindja e Lashtë. Kinë, Japoni, Kore- Gratë preferonin të bardhën dhe skuqjen, duke u përpjekur të fshehin ngjyrën e verdhë të lëkurës.

Gratë e hijshme kineze me fytyrë nga Hëna ndonjëherë përdornin kozmetikë pa masë. Ato u zbardhën trashë, një objekt i veçantë krenarie - vetullat e harkuara - iu dha një nuancë jeshile, pluhur me niseshte orizi, shafran iu shtua skuqjes, dhëmbët u praruan. Meqenëse të gjitha këto kozmetikë ishin jashtëzakonisht të shtrenjta, vetëm disa përfaqësues të klasës elitare mund t'i përdornin ato. Por edhe për gratë e zakonshme, ka pasur gjithmonë një vend për të eksperimentuar me dhuratat e natyrës, domethënë: bimët, gjethet dhe frutat e pemëve, manaferrat.

Në këto vende, ekzistonte një kult i vërtetë i bukurisë femërore, për të ruajtur dhe përmirësuar të cilin përdoreshin balsam, ekstrakte bimore, bojë për vetulla, të bardhë për fytyrën dhe manikyr për thonjtë. Një mijë vjet para erës sonë, shkrimtari indian Sustruta në librin e tij "Njohuria e jetës" përshkroi edhe operacionin plastik të hundës. Kozmetika ka pasur gjithmonë të njëjtat rrënjë me mjekësinë. Papiruset kushtuar mjekësisë, përmbajnë receta kozmetike të ndërthurura shpesh me lutje dhe magji.

Dhe India përrallore, me saritë e saj të lehta, bizhuteritë origjinale dhe traditat e sofistikuara, përdori kozmetikën në minimum, duke theksuar vetëm bukurinë e fytyrës. Si gratë ashtu edhe burrat i lyenin sytë me antimon, vetullat i nxiheshin me qymyr, faqet me kanellë, buzët iu dhanë një nuancë të artë dhe dhëmbët ishin kafe. Thonjtë në duar dhe këmbë, si dhe ndarja në flokë, lyheshin me ngjyrë të kuqe ose portokalli. Në vendet myslimane, veçanërisht në hareme, gratë i kushtonin vëmendje të veçantë pamjes së jashtme. Masazhet, marrja e banjove me shtimin e vajrave të ndryshëm, heqja e qimeve të padëshiruara, kujdesi për thonjtë e duarve, këmbëve dhe, natyrisht, fytyrës - ky është një ritual i përditshëm.

Rusia e lashtë. Mund të themi me besim se gratë në Kievan Rus dinin shumë për kujdesin e lëkurës për fytyrën dhe trupin. Vajzat shpesh i lanin fytyrat me vesë të mëngjesit, e cila u jepte një freski unike dhe u jepte energji për gjithë ditën. Kozmetikë për fytyrën, kryesisht të bazuara në përbërës natyralë dhe origjinë shtazore. Për shembull, ata i lanë flokët me një vezë dhe i shpëlanë me infuzione barishtesh. Për elasticitetin e lëkurës së fytyrës, qafës dhe duarve përdoreshin produkte qumështi të fermentuar, për zbutje dhe rikuperim - yndyrna dhe vajra. Në ndihmë erdhën edhe barishtet: nenexhiku, kamomili, lule misri, kantarioni, kërpudha, delli, rodhe, hithra, hopsi, lëvorja e lisit. Prej tyre bëheshin të gjitha llojet e pomadave, tinkturave, shpesh me natyrë mjekësore. Dhe u vu re në "çantën kozmetike" të zonjave të reja ruse: për skuqje përdornin qershi, mjedra dhe panxhar, për bardhësinë e fytyrës - miell, vetulla dhe qerpikët ishin të ngjyrosur me qymyr ose blozë. Në Kievan Rus, gratë e bënin këtë në mënyrë jashtëzakonisht të pahijshme dhe, sipas fjalëve të Olearius, dukeshin si "kukulla të pikturuara". Në vitin 1661 Mitropoliti i Novgorodit i ndaloi gratë e "zbardhura" të hynin në kishë.

Pas rënies së Romës, traditat e make-up-it u ruajtën vetëm në Itali, Bizant dhe vendet myslimane - kisha e krishterë dënoi rreptësisht kozmetikën.

Në të njëjtën kohë, evropianët në atë kohë nuk respektuan rregullat elementare të higjienës. Imagjinoni: Catherine de Medici u la vetëm dy herë në jetën e saj - në pagëzim dhe kur u la para varrosjes. Çfarë mund të themi për njerëzit e thjeshtë. Plaga e asaj kohe ishte rakitizmi. Në fund të shekullit XIV - fillimi i XV, gratë, duke imituar zonjat e rreme, filluan të këpusin vetullat dhe flokët mbi ballë. Dhe për të theksuar bardhësinë e lëkurës, ata lëshuan një kaçurrela lozonjare nga poshtë shamisë ose lidhnin ballin me një fjongo të ngushtë të zezë.

Përafërsisht në të njëjtën kohë, në Itali u shfaq zakoni për të nxirë dhëmbët me antimon (të gjitha nga i njëjti imitim i "bukurosheve" të rreme), dhe Catherine dhe Marie de Medici e sollën këtë zakon në Francë. Moda e pazakontë, duke kaluar nëpër Evropë, arriti në Rusi, por disi nuk zuri rrënjë. Sipas Radishçevit, në shekullin e 18-të vetëm tregtarët nxinin dhëmbët.

Kozmetika, megjithë kundërshtimin e kishës, më në fund zuri rrënjë në Evropë në shekullin e 15-të dhe u përdor jo vetëm nga gratë, por edhe nga burrat.

Dukesha e Newcastle shpiku mizat e famshme për të fshehur papërsosmëritë e lëkurës. Ata ishin prerë nga tafta ose kadife në formën e rrathëve dhe luleve të ndryshme. Ato ngjiteshin në fytyrë, qafë, gjoks dhe secila mizë kishte një kuptim të caktuar. Pra, një mizë mbi buzë nënkuptonte koketë, në ballë - madhështi, në cep të syrit - pasion. Zonjat e morën shpejt modën për një risi dhe filluan të përdorin një gjuhë të veçantë, "muskulare". Në vitin 1680, Marquise de Montespan, zonja e Louis XIV, filloi të shfaqej në Gjykatë me ngjyrosje të plotë "betejore" - ajo ishte shumë e bardhë dhe skuqej me shkëlqim. Dandies e oborrit e zgjodhën shpejt këtë modë, dhe falë kësaj, ajo zgjati deri në fillim të shekullit të 18-të.

Tashmë në këtë kohë, mjekët ishin seriozisht të shqetësuar për gjendjen e shëndetit të grave. Doli se e bardha e tyre dëmton jo vetëm lëkurën, por edhe veshkat, duke lehtësuar akumulimin e substancave toksike në to. Në 1779, Shoqëria Mbretërore Franceze e Mjekësisë filloi testimin e kozmetikës. Megjithatë, sistemi i tyre mbeti deri në vitin 1906 vetëm një teori.

Vetullat e rreme u shfaqën në shekullin e 18-të. Ato ishin bërë nga copa lëkure miu. Epo, meqenëse një zonjë e tillë "e bukur" mund të mashtronte seriozisht zemrën edhe të Kazanovës famëkeqe, Senati në Frankfurt nxori një dekret që e njihte martesën si të pavlefshme nëse një burrë detyrohej të martohej me mashtrim, duke përdorur mjete të ndryshme të falsifikuara, siç janë: skuqja, zbardhja, buzëkuqi, flokët e rremë, dhëmbët e rremë dhe të ngjashme. Gruaja në këtë rast u gjykua për magji.

Në shekullin XVIII, kozmetika filloi të prodhohej në masë, në fabrika. Reklamimi i kozmetikës u shfaq në gazeta dhe në postera të veçantë. Kozmetikët shiteshin në kavanoza të bukura prej porcelani dhe ishin shumë të shtrenjta. Në fillim dhe në mesin e shekullit të 18-të, grimi i kundërt ishte në modë: lëkura e bardhë (për të theksuar bardhësinë e lëkurës, fashionistet pikturuan venat e holla blu në tempujt e tyre), buzët e kuqe të ndezura, faqet e kuqe, qerpikët e zinj dhe vetullat me vijëzim të guximshëm. si dhe një parukë pluhur. Kozmetika mbeti ende e rrezikshme për shëndetin - për shembull, kishte raste të helmimit me buzëkuq.

Në Rusinë e shekullit të 17-të, me ardhjen e veshjeve evropiane, kozmetika filloi të përdoret shumë më gjerësisht. Pluhuri dhe skuqja u aplikuan në shtresa të trasha. Në ballo, zonjat duhej të bënin make up-in disa herë në natë, sepse e bardha e zinkut, shumë në modë në atë kohë, u binte copa-copa kur thahej. Në shekullin e 18-të, kozmetika dekorative e bazuar në kripëra minerale u shfaq në Rusi. Në epokën e Pjetrit I, zonjat ruse nuk ishin më prapa atyre evropiane. Në të njëjtën kohë, ata laheshin më rregullisht, gjë që i habiti shumë të huajt.

Shekulli i 18-të ishte kulmi i kozmetikës franceze. Besohej se bardhësia e fytyrës duhet të jetë e pabarabartë: balli duhet të jetë më i lehtë se uiski. Në almanakun "Biblioteka për zonjat", botuar në 1764, shkruhej se "rreth gojës, ngjyra e bardhë duhet të hidhte zverdhjen e alabastër". Në favor ishte e kuqja, aq e ndritshme sa prodhonte një efekt të panatyrshëm. Kjo ishte veçanërisht e dukshme në fytyrën e zbardhur.

Në Francën e shekullit të 18-të, socialistët nuk kishin të drejtë të injoronin ngjyrën e kuqe. Oborri i Versajës gjatë kohës së Louis XV u trondit kur në Francë mbërriti nusja e Dauphin-it, e cila nuk dinte asgjë për rozhin në vendin e saj. Që princesha të skuqej, duhej një vendim gjykate.

Kozmetika gjithashtu nuk ishte e mirëpritur në SHBA. Deri në vitet 20 të shekullit XX, ajo trajtohej në mënyrë të favorshme vetëm në skenë. Më pas, ishte Hollivudi që mundi të bindte amerikanët duke dhënë shembull në përdorimin e grimit.

Fillimi i epokës shkencore në kozmetikë zakonisht i atribuohet shekullit të 19-të. Koncepti i "Kozmetikës" filloi të përfshijë procedura për trajtimin e sëmundjeve të lëkurës, parandalimin dhe eliminimin e defekteve të saj kozmetike, kujdesin e lëkurës për fytyrën, qafën, skalpin, duart dhe këmbët. Gradualisht, kozmetika u nda në mjekësore dhe dekorative. Kjo rrethanë është shumë e rëndësishme, pasi shoqërohet me rishpërndarjen e flukseve financiare - çdo siguri e një efekti terapeutik duhet të konfirmohet.

Lëkura e bardhë si bora ishte ende në modë në fillim të shekullit të 19-të - megjithatë, tashmë e natyrshme, pa asnjë zbardhje. Bukuritë u fshehën nga dielli nën një vello. Buzëkuqi u bë një gjë e së kaluarës dhe pastërtia e trupit dhe dhëmbëve u konsiderua kulmi i qytetërimit. Epoka e romantizmit ka ardhur me idealin e saj të bukurisë "të ajrosur" - lëkurën e bardhë deri në transparencë dhe flokë të errët. Paruket u hoqën me shekuj. Megjithatë, këtu kishte një tepricë: bukuroshet e reja pinin uthull dhe lëng limoni, kishin uri, nuk flinin natën, me besimin se zbehja dhe kaltërsia poshtë syve do t'u jepnin elegancë aristokratike.

Ndërkohë, u zhvillua prodhimi i kozmetikës, u shpikën gjithnjë e më shumë produkte të reja, u zgjerua tregu i bukurisë dhe kozmetika u bë më e lirë.

Në 1863, kompania kozmetike Bourjois lançoi pluhur orizi, i cili u bë një bestseller i menjëhershëm. Në 1890, ata shpikën gjithashtu pluhurin kompakt Manon Lescaut, duke hapur një epokë të re në kozmetikë. Pluhuri u pasua nga skuqja kompakte e thatë "Pastel joues".

Industria ruse gjithashtu nuk qëndroi ende. Në 1843 u ndërtua fabrika e parë e parfumeve, themeluesi i saj ishte një qytetar francez, tregtari Alfons Antonovich Rale. Lëndët e para ende merreshin nga jashtë, por produkti i përfunduar u eksportua me sukses. Fabrika Ralle prodhonte sapun, ujë tualeti, uthull tualeti, parfum, pluhur, buzëkuq. Mbi bazën e kësaj uzine, në kohën sovjetike u themelua një fabrikë e quajtur "Liria".

Në fillim të shekullit të 20-të, një çehre mat erdhi në modë. Zhvillimi i kinemasë e ka bërë kozmetikën një reklamë të shkëlqyer, yjet e filmit janë kthyer në trend. Në të njëjtën kohë u hapën edhe institutet e para të bukurisë.

1919 ishte një vit vërtet revolucionar në botën e modës - modelet e modës filluan të shfaqen në podium me grim të plotë. Grimi i tyre dukej mjaft i veçantë - një fytyrë shumë e pluhurosur, buzët me një "zemër" të ngjyrës vjollcë-burgundy, vetullat e shkulura plotësisht dhe të tërhequra përsëri në një gjysmërreth të hollë.

Moda për zbehje u zëvendësua nga një cirk, e cila u bë një simbol i mirëqenies. Në vitin 1930 u shfaqën kremrat e parë për rrezitje. Mjekët filluan të rekomandojnë pushimet në det - dhe menjëherë lindi bojë për vetulla e papërshkueshme nga uji.

Kozmetologët filluan të bashkëpunojnë në mënyrë aktive me fiziologë dhe kimistë. Që nga ai moment, kërkesat për kozmetikë kanë ndryshuar rrënjësisht: ajo është bërë jo vetëm e padëmshme, por, nëse është e mundur, edhe terapeutike.

Gjysma e dytë e shekullit të 20-të prezantoi konceptin e imazhit - një imazh harmonik i një gruaje: rrobat, kozmetika dhe hairstyle u kombinuan në një ansambël të vetëm stilistik. Çdo koleksion i ri i modës së lartë shoqërohej me një stil të ri grimi.

Në vitet '60, fundet mbi gju, fustanet me këmishë, pantallonat dhe këpucët me platformë ishin në modë. Imazhi “pay-girl” plotësohej nga nuancat e ngjyrave pastel, buzëkuqi i një nuance të lehtë, natyrale, qerpikët fals, që jepnin hijeshi dhe një naivitet të veçantë “fëminor”.

Në vitet '70, theksi ishte tek sytë, ngjyra e pudrës dhe buzëkuqit i afroheshin mishit. Glitterit iu shtua grimi i mbrëmjes.Dhe në fillim të viteve 80 femrat “fatale” ishin sërish në modë. Dizajnerët e modës ofrojnë një përzgjedhje të gjerë rrobash me ngjyra të errëta, stilistët ofrojnë përbërje të kundërta: lëkurë të bardhë, skuqje të ndritshme dhe buzëkuq të kuq.

Përfundim: Kohët e fundit, revistat e modës vazhdimisht shtypin komente të tendencave të grimit, dhe nga artistë të ndryshëm të grimit. Liria e krijimtarisë është vërtet e pakufizuar dhe moda nuk dikton rregulla strikte.Me zhvillimin e njerëzimit ndryshojnë shumë gjëra, por edhe kozmetika. Dhe tani ka gjithnjë e më shumë mjete, teknologji dhe prodhues të rinj. Ky është një treg ku mbijetojnë më të fortit. E megjithatë, ky është një art i tërë, arti i grimit. Ku rregulli kryesor është të theksosh meritat dhe të fshehësh të metat.

Kthimi