Итак, ввиду грядущих фестивалей и наплыва желающих, продолжаем создание мануала для «детей»)
Первые две части, касательно ткани и цвета можно посмотреть в этом блоге, а сейчас пробежимся коротенько по мужскому костюму. В данной части мы не будем углубляться в различные древнегреческие тонкости, разнообразие наименований, эволюцию костюма и т.д. Сосредоточимся на прикладной части и простоте: так чтобы и дураку было понятно, что, как и из чего делать. Учитывая опыт предыдущего повествования - упрощаем, утрируем и сокращаем еще больше, ибо иначе люди не понимают.
Начиная основную часть доклада, обращу внимание читателя на то, что сама логика древнегреческой одежды сильно отличалась от современной: греки кроили одежду по-минимуму, практически вся именно греческая одежда состоит, грубо говоря, из определенным образом подвязанных, подшитых или заколотых на теле прямоугольников. Для достижения же декоративных эффектов использовали драпировку и отделку ткани. В связи с этим к выбору ткани нужно подходить очень тщательно.
Хитон.
Это нательная одежда без рукавов, которую часто, почему-то, у нас любят неверно называть «туникой». Хитон мог носиться без какой либо иной одежды, но чаще с плащом (гиматием, хламидой).
Хитон в литературе часто делят на два вида (кроме кучи прочих): дорийский и ионийский (название, соответственно от дорийцев и ионийцев). Дорийским как-бы считается «простой» короткий хитон, а ионийским - длинный. Иногда можно встретить определение дорийского, как шерстяного, а ионийского - как льняного. Если же смотреть на нюансы, то наступает путаница. Здесь ударяться в эту казуистику не будем, просто помним, что подобное деление есть, но как оно было в мужском костюме в реальности - никто, похоже, толком не знает. Скорее всего, ионийский хитон был, действительно, более длинным и широким (что обуславливало выбор более тонкой ткани), а дорийский - простым, коротким «для мужиков». В реальности, где кончается один вид и начинается другой, сказать сложно, так как хитоны были довольно разнообразны, а какие-то четкие границы использования длинных/коротких/широких/шерстяных/льняных хитонов обнаружить сложно. Ну вот в Спарте, например, пышный льняной хитон точно нельзя.
Материал: лен, шерсть.
Конструкция хитона крайне проста: это прямоугольное полотнище, обернутое вокруг левого бока, сшитое по правому боку или же просто подвязанное поясом так, что края справа находят друг на друга (помните, что при втором варианте может произойти неприятный для современного человека конфуз в виде непреднамеренного оголения филейной части). На ключицах (на нижеприведенной картинке из сети - в точках А и В) хитон либо закалывается на фибулы, либо сшивается.
Такая конструкция позволяет, в случае надобности освобождать полностью правую руку, как также показано на рисунке ниже (употреблялось это, например, воинами и ремесленниками, для работы у последних даже существовал особый вид рабочего хитона из грубой ткани, сшитого только на левом плече - экзомис)
Длину ткани отмеряем от верха ключицы до середины колена (+ запас на подшив). Ширина ткани на среднего человека будет примерно 2 метра (т.е. в готовом, «сложенном» виде ширина хитона будет 1 м) и более. Следует отметить, что увеличение ширины позволит создать больше драпировок, и вообще оно все будет лучше выглядеть, но излишне плотная ткань может не ложиться в складки и немного топорщиться по бокам.
Здесь хорошо видно, какого он примерно размера, и как «ведут себя» образовавшиеся для рук проймы льняного хитона (здесь общая(! то есть двух сторон) ширина ткани - около 2.4метра)
Низ хитона обязательно подшивался (неподшитый низ - признак траура, помешательства или рабства).
Хитон мог быть и более длинным, вплоть до ступней. Но, похоже, его использование связано было в основном со священнодействами, исполнением госдолжностей, актерством или почтенным возрастом носящего. В общем, это совсем «приличный» вариант.
При подобной выкройке, особенно, если сшивать бока, действует правило: чем длиннее хитон, тем шире он должен быть. Для удобства его могли перевязывать шнуром, как это сделано у дельфийского возничего.
Таким образом мог подвязываться и хитон покороче. При этом образуются своеобразные «рукавчики».
Такие же рукава могли получаться, если стягивать поясом другой вид хитона, который шили по более привычной нам логике изготовления одежды: примерно как рубаху без рукавов. Возможно, как раз такой вариант мы видим на таманском рельефе.
Возможно, такая конструкция употреблялась при употреблении более плотной ткани.
Пояс.
Подпоясывался хитон поясом. Пояс был тканый. На станке, бердо или дощечках. С кистями или без.
Обычно же внимание на нем в костюме не акцентируется. Часто он находится под напуском хитона, тут подойдет даже плетеный шнур или, например, праща.
Меховой/кожаный «хитон»
До нас дошли изображения подобной одежды, сшитой явно из кожи или из шкур. Учитывая то, что наш климат очень сильно разнится с теплой Грецией, подобные находки для нас чрезвычайно важны.
Хламида
Преимущественно дорожный и военный плащ. Могла носиться как с хитоном, так и в качестве единственной одежды.
Материал - шерсть. Судя по описаниям и логике - может быть довольно плотной, в том числе, с начесом. Гомеровские «плащи косматые» как раз относятся к хламидоподобной одежде.
Конструкция также проще некуда. В среднем, это прямоугольник 2 на 1.5 метров. Может быть чуть побольше или чуть поменьше, в зависимости от комплекции хламидоносца.
Носится он как на картинке, на правом плече скрепляется фибулой. Правая рука остается свободной.
Обратите внимание на картинки: если приглядитесь, то увидите на свисающих углах плаща небольшие грузики. Они могли быть как бронзовые (медные, золотые), так и свинцовые. Последние вероятнее всего, зашивали в своеобразные тканые «мешочки». Вес такого грузика - достаточно небольшой. По габаритам он примерно как раннесредневековая пуговица, может побольше. Ео назначение - немного утяжелять край, чтобы одежда лучше драпировалась. Слишком здоровые делать не нужно. Конечно, плащем с тяжелыми грузиками можно будет эффективно добывать телефоны в подворотне, но при ношении (особенно при беге) такая хламида довольно сильно колотит своего владельца.
Таже были и другие способы ношения этих плащей.
Опять же, смотрите таманский рельеф в разделе про хитоны. Там плащ, скорее всего, хламида, замотана на пример скатки и сверху перевязана поясом.
Также нужно заметить, что плащи подобного вида изготовлялись и из иных материалов: у Аристофана в комедии «Птицы» упомянут кожаный плащ (увы, автор не владеет греческим и не знаком с первоисточником, но возможно, этот плащ был наподобие хламиды. А возможно, правилен другой перевод, где это все переводится, как «нагрудник» (возможно - хитон).
Кроме того, иногда на изображениях отражено использование шкур схожим с хламидой образом (как яркий пример можно привести Геракла с его львиной шкурой, которую он часто носит на ИЗО, как плащ), а также меховых плащей, как на хтоническом изображении ниже. Подобные изделия, надо полагать, имели чисто утилитарное значение и использовались, главным образом, дремучим сельским населением или же в каких-то экстраординарных случаях, когда необходима была защита от дождя или холода. Обратите, кстати, внимание, что плащ у убегающего пастуха банально завязан на узел.
Гиматий.
Это, что называется, приличный плащ для приличного грека. В таком виде нужно быть, например, в народном собрании, возлежать на симпосии, вприносить жертвы богам или просто идти в почете по родному полису.
Материал - шерсть. На выбор шерсти здесь следует обратить особое внимание. Она должна быть достаточно мягкой и фактурной, чтобы хорошо драпироваться и не скользить при заматывании. Жесткая ткань будет топорщиться, а «скользкая» не даст Вам замотаться - пара движений, и гиматий окажется на земле.
Слишком толстая, жесткая или обваленная шерсть для гиматия пойдет навряд-ли. При покупке приложите ткань к плечу, посмотрите, как она драпируется, соскальзывает или нет.
По форме это все тот же прямоугольник с примерными размерами 1.5-2 на 3.5-4 метра. НО! Перед тем, как сделать свой гиматий, я бы рекомендовал поэкспериментировать с отрезом какой-нибудь дешевой ткани, например, бязи, чтобы посмотреть, как оно все выглядит в конечном итоге. Размеры гиматия достаточно индивидуальны, а с учетом количества затрачиваемой на него ткани, ошибиться в расчетах будет очень обидно. Возьмите бязи с запасом, попробуйте замотаться в нее, как на изображениях, так и эдак, поглядите, что получается.
Носили его обычно «направо»: оставляли конец, свисающий с левого плеча, пропускали по спине, под правой рукой и выводили уже либо обратно на левое плечо, либо левую руку, как на картинке.
Впрочем, греческая одежда тем и хороша, что драпировать ее можно по-разному.
Не забывая, впрочем, про правила приличия. Вообще, пристойности одежды греки уделяли повышенное внимание. Подобающее ношение одежды, умение ее задрапировать должным образом считалось признаком в том числе, образования, цивилизованности, знатности и вообще. Особенно это относилось к гиматию, как к «парадно-выходному» одеянию. Проведем очень упрощенную, неточную и грубую, но, надеюсь, понятную аналогию. Балахон с надписью «enemy of man» можно надеть на майку или на тело белое, хоть с джинсами, хоть с шортами, хоть с берцами, хоть с кедами, хоть с концептуальными шлепанцами. Но если мы наденем костюм-тройку с зелеными ботинками, то 99%, что это будет сильно не очень.
Особенностей ношения гиматия было много. Так, дурным тоном было «выпрастывать левую руку», открытой была только правая. Лишь ближе к эллинизму некоторые деятели типа Эсхина, выступая перед слушателями, открывали ее. Приличия касались также размера и вида гиматия: слишком короткий плащ был признаком деревенщины, который привык ходить по гуанотерре, а, например, Алкивиада его недоброжелатели пытались глумить за чрезмерно длинный и пышный плащ, волочащийся по земле...
Подобные нюансы «умирают» в первую очередь. Уже лет через сто наши потомки вряд-ли поймут, почему и по каким неведомым признакам в людях во вроде бы одинаковых пиджаках из начала 21 века их современники угадывали: участника съезда агрономов, гомосека-режиссера, братка или музейного работника.
Подводя промежуточный итог, всех особенностей приличного поведения и ношения одежды мы, наверное, никогда не узнаем.
И ведь это не главное, нужно не только знать, но и уметь. Замотаться в гиматий так же, как изображенные выше уважаемые люди, Вам удастся далеко не с первой попытки.
В общем, скорее всего, древний грек, увидь он наши современные потуги одеться по-древнегречески пристойно, решил бы, что это действо из незнакомого ему жанра трагикомедии. Но чтобы ему совсем не сделалось плохо, перед ношением одежи, особенно торжественной, неплохо бы подробно узнать, изучить и опробовать на практике хотя-бы то, что современному человечеству известно. Ну и, безусловно, ориентироваться на изображения.
Головные уборы.
Пилос - вероятнее всего войлочный цельноваляный колпак.
Такое же название имеет шлем идентичной формы. Можно предположить использование подобного толстого колпака «бомжами» вместо шлема.
Петас - шляпа, вероятно, чаще всего также войлочная цельноваляная, но можно, кажется, допустить и существование соломенных вариантов. Использовалась для путешествий а также всадниками. Форма у петаса была довольно разнообразной, от четко выраженной шляпы-шляпы до странной конструкции, где центральная «выдавленная» часть явно меньше диаметра головы.
Часто на шляпе есть своеобразная «пипка» наверху. Так же стоит отметить наличие ремешков, которыми петас подвязывался на подбородке и удерживался в случае откидывания с головы.
Кине (кюне) описывается, как войлочная или кожаная шапочка моряков/ремесленников
КаноничноЪ представляется в виде эдакой камелавки (почему-то не могу найти подходящую иллюстрацию, как найду, обязательно дополню статейку).
Как представляется, под это определение могла входить достаточно большая группа головных уборов, которые были также связаны и, возможно, сшиты из кусков тканого материала/кожи.
Обратите внимание на подобие пумпона и круговую полосу в верхней части шапки.
вероятно, вязаная шапка с «пипкой».
Также нужно отметить другие головные уборы . Прежде всего, это своеобразная, вероятно, меховая шапка, присутствующая на изображениях сельского люда.
Головной убор, по виду напоминающий пилос, но имеющий небольшие подогнутые поля, благодаря которым он чем-то отдаленно похож на «тирольку», также, скорее всего, цельноваляный. Вероятно также, что это был один из способов ношения пилоса.
Здесь же упомянем и подшлемники :
Торчит из под шлемов
Венки и ленты
Здесь нужно учитывать, что это - довольно специфические головные уборы, часто употреблявшиеся в особых случаях (например, на симпосиях) и имеющие различное значение. Так, например, ленты (тканые, вышитые), которыми повязывали голову, зачастую были наградой атлетов за победу в состязаниях и одновременно свидетельством этого.
Они играли в жизни древних греков большую роль и отличались редким разнообразием. Венками награждались атлеты - победители состязаний, венок бытовал в качестве государственной награды, наконец, венок был неотъемлемой частью праздненства.
Наиболее известные современному человеку - лавровый венок, неотъемлемый символ победителей и триумфаторов всех мастей.
Также это была награда на известных в Древней Греции Пифийских играх. На других играх был свой вид венка - на Олимпийских играх - оливковый, на Немейских - из сельдерея, на Истмийских - из сосновых веток. Каждый вид такого венка имел свое особое значение. Так, лавр - символ Аполлона, в честь которого проводились Пифийские игры, венчание венком из дикой маслины объясняли тем, что так установил учредивший Олимпийские игры Геракл. Кроме того, растения несли и определенную смысловую нагрузку. Например, сельдерей очень плотно ассоциировался с трауром, похоронами и иже с этим.
Кроме четырех вышеперечисленных общеэллинских игр - агонов существовало еще множество как крупных, так и местечковых спортивных состязаний (собственно, состязания, которые также были еще и своеобразным способом почитания богов, древние греки устраивали по поводу и без повода: умер Патрокл - устроили игры, вышли к морю - устроили игры), на которых определенного вида венок также мог служить призом.
Наградные венки могли быть сделаны и из металлов. В сохранившихся письменных источниках о жизни причерноморских полисов есть описания награждения за особые заслуги золотым венком (при этом, как правило, указывается вес венка). Такие венки находят и в погребениях. При чем следует обратить внимание на то, что одни из них явно вотивные, т.е. в данном случае изготовленные непосредственно для похоронного обряда - они очень тонкие, хрупкие и явно не предназначены для носки. Другие же носились при жизни владельца- конструкция массивнее, и порой встречаются следы ремонта.
Использовались венки и во время священнодействий. Во время разного рода праздников, посвященных Дионису, бытовали венки из виноградной лозы или плюща.
Кроме наградных венков, как уже говорилось, были и бытовые, использовавшиеся на праздниках (свадьба, симпосий, религиозные торжества и тд). Такие венки, кроме установленных традицией для определенных праздненств, могли быть самые разные: они подбирались по цветовой гамме, даже по аромату. К примеру, описан случай прихода Алкивиада на симпосий в венке из фиалок. Существовал даже вид торговок венками, которые продавали уже готовые изделия, сплетенные из самых разных цветов. Ну а солдаты Ксенофонта, устроившись на привал в неведомом сарае в неведомой дыре на краю мира, за неимением лучшего, увенчали себя венками из сена-соломы.
Короче говоря, красиво пировать, увенчав себя венками, не запретишь.
Украшательства
Здесь у нас есть два противоречивых момента. С одной стороны, греки считали использование всякой бижутерии недостойным мужЫка. С другой - понятное дело, что мода украшать себя, изнеживаться и впадать в ничтожество преследовала человечество всегда.
Но все-таки можно достаточно уверенно говорить, что обилие дарцупаг, особенно наличие таких вещей, как гривны, серьги, кольца, браслеты - это признак современного викингоса мужа женовидного, варвара, и вообще - что-то непристойное и не достойное уважения. Такие предметы могут встречаться у фракийца, у перса, у бабы, но никак не у эллина.
Тем не менее, это не означает полного отсутствия драгоценностей.
Фибулы
Для скрепления плащей и для закалывания хитона на плечах часто исользовались фибулы. О них распространяться не буду. Поскольку идеал, к которому безуспешно стремится статья, это простота, прагматизм и минимализм. К тому же, я совсем в них не понимаю.
Ну и пример для попускать слюни.
Перстни
Другим, доступным мужикам видом бряк были перстни. Были они разные и, как правило, с печатью.
Могли также использоваться какие-либо амулеты, особенно, в эллинистическое время.
Обувь.
Честно говоря, подробно лезть в обувные темы совсем не хочется. Это, как минимум, очень надолго. Поэтому вкратце.
Древнегреческая обувь далеко не исчерпывается всем известными сандалиями. Видов и вариантов обуви существовало огромное множество. Здесь коснемся некоторых моментов изготовления и любопытных, с точки зрения русского человека и нашего климата, вариантов.
Помним, что современный сантиметровый или около того чепрак в те далекие времена отсутствовал. Максимальная толщина кожи могла быть мм 3-4, ну хорошо 5=). При этом выделка была довольно разнообразной, а мастерство сапожников - чрезвычайно высоким.
Обувь могла украшаться различным орнаментом, могла окрашиваться.
На подошвах могли гвоздиками делать все, вплоть до надписей типа «иди за мной» или как-то так, как у одной гетеры.
Сохранилось обуви древних греков совсем чуть-чуть. Лично мне (хоть это и не говорит ни о чем) известны только «кеды» 3 века до Р.Х. из эллинистического Египта.
Есть еще достаточно находок позднеримской обуви и римских калиг - солдатских сандалий. Есть основания полагать, что конструктивные особенности школ тапкоделия были схожими: это подошва, к которой прибивается гвоздями вот такая штука
Затем сверху мы кладем/клеим/пришиваем еще кожаную стельку.
В некоторых случаях верх мог пришиваться к подошве, как на современных ботинках. Улавливаем разницу - у нас в основе будет многослойная подошва, усиленная гвоздиками, а не тонкая подошвочка, пришитая выворотным швом к верху, как в раннесредневековой или средневековой обуви.
Впрочем, были и исключения. Прежде всего стоит отметить т.н. скифики, то есть заимствованную скифскую обувь, которую могли носить жители Северного Причерноморья (естественно, не в пафосной обстановке). Чтобы долго не объяснять, приведем в пример отличную реконструкцию в исполнении Якова Внукова.
Широко был распространен местный вариант поршней, по-видимому, называвшихся «карбатиды».
Подобная же форма верха могла быть и у сандалий на жесткой подошве.
Кроме этого, нужно отметить всеразличные сапоги, скорее всего, имевшие восточное или фракийское происхождение.
Фракийские «сапоги» отличали характерные фестоны.
Отметим еще некоторые интересные виды обувки.
Носки и обмотки.
Всего этого при ближайшем рассмотрении было найдено предостаточно.
Обмотки, вероятнее всего, ткались целиком, носки вязались иглой и, возможно, крючком.
У Геракла обмоточки с узором (видимо, вытканным)
Как вариант, возможно, в качестве натягивания совы на глобус версии, использование сшитых из ткани/войлока носков и гамашей от северных соседей
Сумки
Сумочки и кошелечки, подвешивающиеся на пояс, в которых хранится все добро, это, увы, не про греков. Вообще, нужно помнить, что свободный и зажиточный гражданин, отправляясь в народное собрание или еще куда галдеть и пьянствовать, имел для переноски вещей специально обученного раба, что гораздо удобнее, нежели всякие кошелечки. Ну а тот, равно как и человек, отправлявшийся куда-то надолго, брал уже сумки посерьезнее.
Впрочем, мешочки и кошелечки были, хоть и какая-либо цепляция их к поясу замечена нигде не была. Фиксируются такие кошельки, как правило (что дает представление о том, что туда таки помещали шекели), при покупке девочки
Или мальчика
Обратите внимание на сетку на последней картинке. Они довольно часто встречаются.
Так же есть всеразличные сумки, которые обычно зовут «пастушескими» и «сумками пращника», хотя их назначение этим явно не исчерпывается
Перчатки
Про них есть упоминания. В частности, персов глумили, что они использовали перчатки не для защиты от холода, а чтобы с нежной кожей ничего не случилось. Но никаких изображений, увы, мне не известно.
Посох
Чуть не забыл об одной важной вещи. Костюм свободного человека часто дополнял посох. Это могла быть как просто ошкуренная деревянная палка
Так и выточенный посох с резным набалдашником, подчас раскрашенный или покрытый узорами.
Боспорский мужской костюм
ну вот, наконец-то мы подошли к самому интересному. Как мы видим, греки вполне себе утеплялись. Мы уже видели меховые хитоны, теплые плащи, носки и закрытую обусь. Но для нас с вами с нашим климатом это явно недостаточно.
Как это было и для колонистов в Северном Причерноморье. Кто думает, что там круглый год сухо и тепло, вот вам немного последствий Боры не то чтобы сильно далеко Керченского пролива
Считается, что к 5-4 веку т.н. Боспорский костюм уже вполне сложился. Если коротко, то это некая туника с рукавами, носившаяся скорее всего под хитон, а также довольно узкие штаны, носимые с закрытой обувью. В основе такого костюма, как считается, лежит заимствование колонистами местных (скифских) элементов костюма вследствии климатических условий и определенного взаимовлияния. Однако, с этим можно поспорить, так как штаны греческих колонистов, в отличие от скифских, на дошедших до нас изображениях довольно узки. И если это можно списать на особенности изо-источников, то явно нераспашная одежда -«туника» с длинными рукавами, носимая под хитоном, совершенно нехарактерна для скифского костюма. Причем, как женского, так и мужского.
Я не могу утверждать достаточно обоснованно, но, кажется, что это могли быть элементы костюма, которые милетяне (Милет - город в Малой Азии), выведшие все боспорские колонии, заимствовали в более ранний период у персов (персидские штаны - анаксариды, вероятно, были уже, чем скифские «шаровары», также у них имелась и нераспашная рубаха), либо же какое-то греческое развитие, фиксирующееся иногда на небоспорских изображениях, опять же, восточной, т.е. предположительно персидской одежды, эпизодически проникавшей в греческий костюм (узкие штаны, рукава и тд)
сравните.
Две ниже. Здесь мы видим уже рубаху наподобие персидской, носимую безо всякого хитона.
Где-то века с 3-го фиксация такого костюма уже распространена на изобразительных источниках.
Вероятно, что греки до этого времени, в каком-то смысле чурались данных элементов «варварской» одежды, поскольку ношение именно греческого костюма подчеркивало их (а также эллинизировавшихся представителей местного населения) принадлежность к эллинской цивилизации. Чисто греческая одежда, скорее всего, использовалась в торжественных случаях, а также, что называется, «приличном общстве». Одежда же описанного выше устройства могла использоваться во время работы и повседневной жизни, а также в походах и путешествиях. Постепенно, надо полагать, она становилась все более привычной, пока не потеснила окончательно (возможно, к рубежу эр) классический греческий костюм. Наряду с ней использовался и действительно местный (в нашем случае - скифский) костюм, полностью или в виде отдельных элементов. Логично думать, что его использовало, в первую очередь, местное население, осевшее в боспорских городах и весях, ну и, конечно же, сами греки.
Скорее всего, используемый для такого рода одежды материал - шерсть, что обусловленно как ее назначением, так и традициями иранского костюма.
Но это - так себе теория.
Что касается реконструкции, то точного покроя данной одежды не знает никто. Все дошло до нас в виде изображений. Причем штаны выше середины бедра мы не увидим нигде, крой туники также сложно распознать.
При раскрое штанов в самой выкройке допускаются вольные трактовки, учитывающие, впрочем, простоту подобного архаического раскроя. Здесь можно также ориентироваться на соседние степные образцы, имевшие достаточно простой раскрой из чуть сужавшихся книу прямоугольных штанин и ромбовидной ластовицы. Внутреннего гашника, скорее всего, не было. Шнур, которым подпоясывались прямо поверх ткани. Впрочем, поскольку просто так боспорские штаны не то чтобы носятся, употребление вдетого вовнутрь шнура не будет большим грехом;)
Можно попробовать изготовить и такое непотребство, как на этих пазырыкских штанах.
Одежда с длинными рукавами, как уже говорилось выше, встречается и на собственно греческих изображениях, но она обычно скрыта под хитоном.
Порой такие рукава декорированы в «восточном» стиле - набойкой или прорисованной текстурой разноцветной «ёлочки». Возможно, это подчеркивает негреческое происхождение и восприятие такой одежды.
Крой, как уже говорилось, можно вероятно соотносить с предполагаемым кроем (дошедших рубах до нас не сохранилось, т.ч. здесь тоже гадания на кофейной гуще) персидской нераспашной одежды. Или с более поздним кроем византийских туник.
С плоским вырезом, узкими рукавами и отсутствием клиньев.
Как-то так. Про отделку (вышику, такчество, набойку- как-нибудь попозже).
Рекомендации по выбору тканей
Для выполнения костюма потребуется белая ткань (например, шелк или креп-сатин) для туники, красная ткань для отделки, коричневый или черный габардин для шорт, искусственная кожа черного или коричневого цвета.
Дополнительно:
Гофрированная бумага красного цвета, эластичная лента (резинка) шириной 3-4 см.
Описание работы
Раскроите и сшейте тунику по выкройке и описанию из любого журнала по шитью. Горловину и рукава отделайте красной тканью (см. эскиз). Можно использовать готовую белую майку или воспользоваться упрощенной выкройкой туники (см. схему). Ткань складывают пополам, вырезают горловину. Линию плеча присбаривают. Из ткани для отделки вырезают полосу для обработки оката рукава и горловины. В последнюю очередь выполняют боковые швы и делают подгибку низа.
Шорты.
Шорты лучше всего подобрать готовые, подходящие по цвету к сандалиям.
Доспехи.
Из искусственной кожи вырезаем детали доспехов для защиты плеча
(детали 1, 2, 3) и защиты корпуса
. На детали 4 пробиваем блочки и протягиваем шнур. Примеряем на ребенка. Прикладываем защиту плеч, подгоняем по размеру, намечаем места соединения с деталью 4. Под полоски подкладываем фиксирующую полосу ткани, закрепляем. После примерки настрачиваем полосы на ткань (см. схему). Полученный элемент костюм прикрепляем к защите корпуса при помощи заклепок. Блочки и заклепки можно поставить в любой мастерской по пошиву и ремонту изделий из кожи. Выкраиваем защиту для ног (см. эскиз). Пришиваем к детали широкую эластичную ленту (резинку) черного цвета под коленом и у щиколотки.
Шлем.
Из грубой ткани (бортовки, мешковины) шьем шапочку . Средний шов оставляем открытым. К околышу на уровне ушей пришиваем дополнительные элементы или заранее изменяем выкройку околыша. На околыше и швах пробиваем блочки. Элемент "гребень" делаем из гофрированной бумаги и вкладываем в средний шов. Стачиваем.
Щит и меч.
Можно использовать готовый набор, можно сделать самостоятельно из фанеры и картона.
Каждый поклонник обязан иметь белый шлем штурмовика из саги о Звездных Войнах. Интерес к созданной Джорджем Лукасом вселенной настолько велик, что люди готовы тратить огромное количество денег и времени, чтобы создать костюмы точь-в-точь как у героев фильмов. Персонажи и костюмы истории настолько продуманы, что сделать это совсем непросто.
Поклонники знают, что одних только шлемов существует более восьми видов. Костюмы штурмовиков разных видов войск также отличаются друг от друга. Но если фанат что-то твердо решил, то нет ничего невозможного.
Создаем дизайн-раскладку костюма штурмовика Star Wars
Первый шаг заключается в выборе костюма, который необходимо сделать. Определившись, найдите как можно больше качественных изображений персонажей в костюме, чтобы рассмотреть наряд и экипировку с разных ракурсов в мельчайших деталях. Для примера можно взять штурмовика первого порядка, фото которого приведено ниже.
Необходимо внимательнейшим образом изучить костюм, выбрать детали и элементы, которые можно заменить уже готовыми вещами, например, поискать среди старой обуви похожие туфли и просто покрасить их в белый, кармашки и патронташи можно заменить пластиковыми коробочками, а роль эластичного нательного костюма прекрасно сыграет черная тонкая водолазка и трикотажные штаны.
Известно, что в броне штурмовика из первого фильма о Звездных Войнах было 18 деталей. Продумайте степень детализации костюма: вместо 18 деталей можно изготовить 10, но костюм персонажа все равно останется узнаваемым. На следующем изображении приведены основные части брони костюма штурмовика.
В свободном доступе есть лекала костюмов и шлемов штурмовиков. Найти выкройки под свой размер будет не так-то просто. Можно раскроить костюм по готовым лекалам из обычной бумаги, склеить и устроить примерку. Подбор и правка готовых чертежей может занять много времени и усилий, иногда легче сделать с нуля, чем править уже готовую работу. Внимания в готовых выкройках достойны чертежи шлема - их можно смело брать в работу.
Выбираем материал для костюма штурмовика
Выбор материала предопределяет всю дальнейшую работу над костюмом. Шлем можно изготовить из пластиковых бутылок, папье-маше и картона. При выборе первого варианта необходимо будет поискать похожую по форме и подходящую по размеру бутылку, для папье-маше необходимо продумать, из чего сделать основу и будет ли достаточно имеющихся у мастера художественных навыков для этого, а в случае выбора картона еще понадобится шпатлевка или эпоксидная смола для укрепления изделия.
Независимо от выбранного материала потребуется много лакокрасочных материалов:
- основа для краски;
- белая краска в баллончике;
- черная краска в баллончике;
- клей;
- черная изолента;
- фломастер;
- острый нож для резки плотного картона;
- ножницы.
Как сделать костюм штурмовика из бумаги
Для костюма штурмовика потребуется много плотного картона. Согласно макету наряда, рисуют детали костюма на картоне. Далее заготовки вырезаются специальным острым ножом, делаются необходимые сгибы и примеряются на будущего штурмовика. При необходимости детали укорачиваются, продумывается система крепежа в зависимости от индивидуальных размеров модели.
Детали, сделанные из нетолстого картона легче согнуть - на них не остается сгибов и выглядят они лучше. Минусом таких доспехов будет их непрочность. Помочь в этой ситуации может шпатлевка. Необходимо развести шпатлевку и нанести тонкий слой на внутреннюю часть доспехов.
Когда части костюма будут подогнаны и обработаны, нанесите на них основу, а после подсыхания покройте белой краской из баллончика. Черные детали лучше нанести фломастером поверх белой краски.
Детализация костюма
Самый ответственный момент в создании костюма штурмовика своими руками - это детализация. Даже если на этапе создания заготовок доспеха были допущены неточности и огрехи, добавление мелких деталей на существующую основу поможет исправить костюм и сделать его легко узнаваемым.
Стоит потратить время в магазине игрушек и постараться подобрать максимально схожие модели пластиковых пистолетов, коробочек и прочих мелких и на первый взгляд неважных деталей. Если вы не найдете аналогичных по форме и размеру элементов, можно использовать полимерную глину для изготовления украшений. Лепить необходимо поверх доспеха, сверху покрыть краской. Пластиковое оружие также стоит разукрасить в фирменные черно-белые цвета.
Мастерим шлем штурмовика
Как уже оговаривалось ранее, для шлема лучше взять готовые лекала, которые нужно вырезать из простого картона. Детали шлема имеют большое количество мелких сгибов. Все они аккуратно вырезаются и склеиваются. На фото ниже показан уже склеенный шлем.
Чтобы скрыть стыки, можно использовать изоленту и обклеить шлем. Тонкий слой штукатурки обязательно наносится с обеих сторон. Затем шлем красят и наносят детали. Костюм готов!
Капюшон ниндзя сделать его легко, но в этом случае образ будет оставаться незавершенным. Так почему бы не позаботиться о создании полноценного костюма? Тем более что ответ на вопрос о том, как сделать костюм ниндзя своими руками, более чем прост - потребуется выполнить несколько простых действий, и ребенок сможет отправиться на праздник в облике любимого героя.
Этап 1
Для первого шага, в создании наряда ниндзя, потребуется обычная футболка - важную роль играет лишь размер изделия, ведь она должна оборачиваться вокруг головы. Вещь нужно разложить на ровной поверхности, свернуть - изделие скатывается в плотный рулон, начиная от нижнего края.
В результате получается подобие повязки - отличительного знака настоящих ниндзя. Она надевается на голову, а края завязываются на затылке. Можно завернуть рукава в середину или же оставить их свободными - в любом случае капюшон скроет все огрехи.
Что же касается оттенка футболки, то каждый ниндзя самостоятельно выбирает свой цвет - все зависит от личных предпочтений. Поэтому ответ на вопрос о том, как сделать зеленого ниндзя лего, более чем прост - подобрать одежду подходящего оттенка.
Этап 2
Когда повязка готова, пора приступить к созданию пояса, который обязательно украшает ниндзя. Процесс практически полностью повторяет предыдущий этап: футболка раскладывается на ровной поверхности, аккуратно скатывается в плотный рулон, но уже вокруг головы её оборачивать не придется. При выборе основы для создания этого элемента костюма, стоит предварительно измерить собственную талию. Что касается ширины - то она должна быть немного больше объема руки.
Рукава «заводятся» назад - середина изделия должна находиться точно по центру живота. Пояс надевается максимально плотно, но стоит учитывать, что образ будет выглядеть не лучшим образом, если спину бравого ниндзя будет украшать огромный узел.
Рукава аккуратно завязываются, после чего «скрываются» в пояс. Важно присобрать пояс таким образом, чтобы горловина футболки находилась во внутренней его части. Это самый простой способ для тех, кто ищет, как сделать костюм ниндзя в домашних условиях.
Этап 3
В качестве основы для облика ниндзя, понадобиться еще одна футболка. Она надевается поверх основной одежды, после чего рукава заправляются внутрь - изделие должно выглядеть как жилетка. Очень важно выполнить работу максимально аккуратно - никаких складок или же изгибов. Лучше всего и вовсе сшить рукава с основным изделием, но для этого потребуется хотя бы минимальные швейные навыки - в противном случае линия шва будет слишком явно, а наряд будет смотреться неаккуратно.
Тому, кто ищет, как сделать костюм ниндзя, удлиненная футболка - изначально она надевается обычным образом, после чего нижняя часть натягивается за голову. В результате эти манипуляций получается подобие обтягивающего жилета - именно так выглядят ниндзя.
Возможно, придется экспериментировать с несколькими нарядами, выбирая для костюма ниндзя тот, который будет сидеть наиболее удобно, совершенно не стесняя движений. Для ребенка отлично подойдет одежда родителей.
Этап 4
Капюшон. И снова пригодится футболка - изделие с длинными рукавами надевается на голову таким образом, чтобы горловина находилась на макушке, а ткань закрывала уши и нос. Именно так выглядит истинный воин.
Задняя часть натягивается на лоб - не стоит беспокоиться о том, что стала открытой линия волос, ведь её скроет специальная повязка. Важно, чтобы наряд ни в коем случае не мешал маленькому обладателю - капюшон должен быть достаточно плотным, но не давить на голову и не доставлять ни малейшего дискомфорта.
После того как капюшон удобно надет, он фиксируется на голове - вместо завязок используются рукава. Можно и вовсе оставить их свободными, но лучше скрыть под капюшоном, чтобы они не мешали во время активных развлечений. При желании, аналогичным образом можно и выполнить и любой другой наряд из этой серии.
Это отличный ответ на вопрос о том, как сделать костюм черепашки ниндзя своими руками.
Этап 5
Чтобы сделать костюм ниндзя, необходимо позаботиться и о защите конечностей. Футболка оборачивается вокруг бедра - сложить изделие необходимо таким образом, чтобы рукава и воротник не были заметны. Все узлы должны находиться сзади - чем незаметнее они будут, тем лучше.
Рукава также обматываются вокруг ноги, как и основное изделие. Аналогичный процесс повторяется и для второй ноги.
В данном случае футболка обматывается вокруг бедер, после чего порядок действий выполняется и для голеней. Когда ноги защищены, пора позаботиться и о руках - они обматываются абсолютно так же, как и нижние конечности. Либо же можно изначально надеть футболку с длинными рукавами - главное лишь подобрать подходящий оттенок. Но важно помнить простое правило: чем больше слоев, тем реалистичнее образ ниндзя.
Чтобы упростить процесс создания наряда, стоит просмотреть подходящее видео. Как сделать костюм ниндзя - все этапы процедуры описываются максимально подробно. Образ практически завершен, но остается лишь определить, какую сторону предстоит для себя принять, ведь от этого зависит и стиль наряда. Добро традиционно предпочитает светлые оттенки, а злу более свойственны темные тона.
Этап 6
Подготовка не отнимет много времени - остается лишь примерить готовое изделие . Изначально надеваются вещи, которые составят его основу - оптимальным вариантом станут футболка и штаны или же лосины для тренировок. Но важно помнить, что вещи должен сочетаться по цвету - многообразие оттенков не свойственно облику ниндзя.
Тем, кто ищет, как сделать костюм ниндзя, стоит учитывать, что самые популярные тона, это:
Иногда и девочки желают примерить на себя облик храброго воина - в этом случае и розовые оттенки будут смотреться удивительно стильно.
Поверх основы последовательно надеваются все элементы наряда. Лучше всего воспользоваться для этой цели чьей-либо помощью - это значительно упростит сборы. Потребуется ведь отрегулировать капюшон, завязать за спиной узлы, зафиксировать изделие максимально плотно и удобно, чтобы ничто не съезжало, даже во время активных развлечений.
Не стоит отказывать ребенку в удовольствии выбора - пусть чадо самостоятельно подберет для себя подходящее оружие и аксессуары . Это могут быть различные вариации мечей, специальные звезды, используемые для метания или даже кинжалы. Обувь, перчатки, значки - все это придаст облику завершенность.
Ниндзя - однотонный наряд, который создается из однотонных футболок. Но при желании можно и сыграть на контрасте.
Ничего лишнего - узлы важно аккуратно заправить внутрь, спрятав горловину и рукава. Можно заколоть их булавкой, но лучше сделать несколько аккуратных швов.
Важно
Слишком туго повязанный пояс или защита для рук и ног может стать причиной онемения конечностей или же болезненных ощущений.
Для создания потребуется около 12 футболок - можно заменить их отрезами ткани
Однотонные штаны или брюки
Военизированный характер римского рабовладельческого государства в течение нескольких веков превратил небольшой город-государство Рим в могущественную мировую державу, под властью которой находилась территория современной Европы, Малой Азии, Египта. Захватнические войны, резкая классовая дифференциация, богатство и роскошь на одном полюсе, нищета и бесправие на другом придают римскому обществу облик, в котором утрачиваются черты сходства с античной Грецией. Вся история, все ее этапы отразились в развитии одежды римлян. Римская культура формировалась и развивалась под влияниями различных культур, но прежде всего, древнегреческой. Природно-климатические условия Древнего Рима, были гораздо суровее, нежели на Балканах, нехватка плодородных земель, трудные жизненные условия сформировали римлян как суровых, мужественных и практичных людей. Поэтому римский идеал красоты отличался от древнегреческого. Дальнейшая захватническая политика и бесконечные войны сформировали выработке такого идеала: мужчины крепкого телосложения, выносливые, суровые, женщины должны быть величественны, иметь плавную походку, обладать круглыми плечами, широкими бедрами и маленькой грудью. Основная черта эстетического идеала римлян является строгость и простота во всем.
Ткани, орнамент, цветовая гамма
Самым распространенным материалом, из которого изготовляли одежду в течение всей истории Древнего Рима, была шерсть. Римляне издавна умели изготовлять разные сорта шерстяных тканей, в частности и очень тонкие и мягкие, а также плотные, ворсистые. Наряду с шерстью использовались и льняные ткани, преимущественно для нижней одежды, которую надевали непосредственно на тело.
Уже в I в н.э. в Риме был известен и шелк. Обращение к шелковым тканям все больше распространялось, и уже в поздний период империи шелковая одежда стала достаточно привычной в быту богатых слоев населения, особенно на востоке. Сначала это были легкие, тонкие шелковые и полушелковые ткани, в том числе и полупрозрачные (для знатных модниц), а дальше преобладали все более плотные, тяжелые ткани.
Основным цветом древнеримской одежды в ранний период был белый, который показывал привилегию полноправных римских граждан. Белый цвет частично хранил свое значение и позже как цвет парадной одежды, особенно при совершении жертвоприношения и других религиозных церемоний и обрядов. Рабы и неполноправные граждане носить белую одежду не имели право. Цвета их наряда были темными: преобладали коричневые, желто бурые и серые тона. Начиная с II ст. до н.э наряду c белой, широко носили одежду и других цветов.
Особенно разнообразными были цвета женских костюмов, тогда как мужские имели только красные, фиолетовые и коричневые тона. Одежда, окрашенная в высшие сорта пурпура, со времен Домициена Флавия (81-96 гг. п. есть.) и особенно Феодосия II даже придворным категорически запрещалось носить - пурпур стал исключительно императорским цветом.
Основные римские элементы орнаментики - это листья аканта, дуба, лавра, вьющиеся побеги, колосья, фрукты, цветы, фигурки людей и зверей, маски, черепа, сфинксы, грифоны и др. Наряду с ними изображались вазы, военные трофеи, развевающиеся ленты и т. д. Часто они имеют реальную форму. Орнаментика несла в себе и определенные символы, аллегорию: дуб считался символом высшего небесного божества, орел - символом Юпитера и т. д. Греки ценили искусство из любви к прекрасному, римляне - из любви к роскоши. В позднеримском орнаменте постепенно усиливаются восточные влияния. В нем намечаются черты будущего стиля византийской культуры, ставшей преемницей античности.
Мужской костюм
Туника и тога - основа древнеримского мужского костюма - по своему
художественному и конструктивному решению отличались от греческого хитона и гиматия, хотя имели общие черты.
Рубахоподобная туника
служила древнему римлянину повседневной домашней одеждой. Она уже не была простым куском ткани, в который драпировали тело. Сшитая из двух полотнищ, туника закрывала оба плеча, а надевалась через голову и сначала имела лишь боковые проймы для рук. Потом у нее появились короткие по локоть рукава, которые не вшивались, а образовывались складками ткани; их долго считали признаком щегольства и изнеженности. Туника происходила, по-видимому, от набедренной повязки и поначалу представляла собой два куска ткани, скрепленные на левом плече фибулой (от лат. fibula, скоба - металлическая застёжка для одежды, одновременно служащая украшением.). И позднее, став уже одеждой кроеной и шитой, туника воспринималась как одежда народная, приличная беднякам.
Воротника у туники не было - вся античная одежда была лишена воротников. Длинную до колен тунику подпоясывали. Сенатор облачался в тунику с широкой пурпурной полосой («clavi»
) . Называлась такая туника «tunica laticlavia»
. Всадники и трибуны из плебеев могли позволить себе лишь узкие пурпурные полосы на тунике - «angusticlavia»
. Солдатской тунике предписывалось быть короче гражданской.
У римлян бытовало выражение «populas tunicatus»
, то есть «носящий тунику» (без тоги), иначе «простонародье», «рубашечники» («tunicati»
). Простонародная туника была короткой и темной («tunica pulla»
). В римском сенате одно время обсуждалось предложение ввести для всех рабов одинаковые туники, что, как казалось законодателям, облегчило бы поимку беглецов. Но восторжествовала осмотрительность: сенаторы рассудили здраво - такая одежда лишь укрепила бы чувство солидарности и единения среди рабов, а между тем угроза восстания становилась все более реальной.
Тунику носили одну или две, однако при Августе в моду вошло ношение трех и более туник - например, Август носил четыре. Тунику подпоясывали ниже груди; когда их надевали несколько, то подпоясывали только нижнюю, безрукавную.
Чем богаче и знатнее был хозяин туники, тем искуснее она украшалась. Декоративные украшения (полосы, вышивка, орнамент) носили также и сословно-должностной характер. Они были преимущественно темно-вишневого, пурпурного, синего цвета; цвет имел определенную символику. Так, пурпурные вертикальные полосы по переду туники, различающиеся по количеству и ширине, носили римские сенаторы и всадники. Туника полководца-победителя была пурпурной, расшитой узором в виде золотых пальмовых ветвей. Особую тунику надевал триумфатор: она была расшита золотыми пальмовыми ветвями, хранилась в храме Юпитера Капитолийского, числилась в составе храмового инвентаря и выдавалась только на день триумфа. Приведем пример названий некоторых туник: туника ректа
(прямая, узкая); туника претекста
(с одной пурпуровой полосой, носилась высшими магистратами, например, сенаторами (так называемая туника латиклавия
) или римскими мальчиками до 16 лет); туника палмата
(украшенная вышитыми пальмовыми листьями, отличительный признак триумфатора); туника ангустиклавия
(с одной или двумя узкими пурпуровыми полосками вдоль тела, носилась всадниками); туника парагауда
(с пришитыми парчовыми полосками) и т.д.
Древние римляне называли себя «gens togata»
- «людьми в тоге». Тога
- одежда этрусского происхождения, в буквальном переводе означает «покрытие».Тога являлась знаком принадлежности к римскому обществу, знак римского гражданства. Виргилий (Публий Вергилий Марон (лат. Publius Vergilius Maro; 15 октября 70 год до н.э., Андес близ Мантуи - 21 сентебря 19 год до н.э.,Брундизий) - национальный поэт Древнего Рима, автор "Энеиды", прозван "мантуанским лебедем") называл римлян «Владыки мира, народ, одетый в тоги». Отправленный в ссылку гражданин терял право носить тогу а иностранцам эта привилегия вообще не предоставлялась. Поначалу, в глубокой древности, тогу носили и мужчины, и женщины. Позднее она стала лишь мужской одеждой. Тога была официальным, торжественным облачением, обязательным для ношения в определённых ситуациях.
Но тога была не только выражением римской принадлежности. Она означала и мирную жизнь (римляне говорили: «cedant arma togae» - «оружие уступит место тоге»); общественно-политическую деятельность, политическое красноречие («toga enitescere» -«добившийся тоги, проявивший красноречие»); гражданскую власть, сенат («dercreto togae» - «закон тоги»).
Юноша в шестнадцать лет надевал мужскую тогу («toga virieis» ). Дети полноправных римлян и высшие сановники носили тогу с пурпурной каймой («toga praetexta» ), претендент на высшую должность получал право на белоснежную тогу («toga candida» , откуда произошло слово «кандидат»), по идее им мог быть человек с незапятнанной репутацией. Консульскую тогу («toga palmeta» ) украшали пальмовым узором; триумфатор облекался в расшитую тогу («toga picta» )на ней были золотом вышиты сцены из римской истории. Императорской тоге надлежало быть пурпурной («toga purpurea» ). Повседневная тога («Toga pura» ) изготовлялась из тяжелой белой шерсти, без цветных орнаментов.По случаю траура надевали серую тогу («toga pullа» ). В серую тогу облачался обвиняемый. Несправедливо обвиненный демонстрировал свою запачканную тогу, чтобы вызвать общественное сочувствие.
Предполагается, что тогу надевали следующим образом. Взяв её обеими руками за прямой край, разделяли таким образом на три части и укладывали на левое плечо, чтобы первая треть свисала вперед - почти до щиколотки. Следующая треть ткани шла по спине под правую руку - ткань при этом свисала, оказываясь на полу (ведь именно на эту часть тоги приходится максимальная ширина). Именно эту часть тоги драпировали, укладывали на правом боку глубокими складками. Оставшуюся треть ткани перебрасывали на левое плечо. Эта часть тоги либо оставалась свисать по спине, и ее конец перекидывали через согнутую в локте левую руку. Либо эта последняя треть еще раз проходила по спине, затем – справа под рукой (и здесь она драпировалась в соответствии со складками предыдущего слоя), наконец, выходила к куску первой трети и несколько раз засовывалась под него, образуя так называемый умбон (металлическая бляха полусферической или конической формы, размещённая посередине щита, защищающая кисть руки воина от пробивающих щит ударов. Под умбоном находится ручка, за которую воин держит щит. Также выступает в качестве украшения щита.)на левой стороне груди. Либо, наконец, эта третья часть, спущенная вниз до щиколоток, пропускалась между ног и поднималась к левой стороне груди, чтобы там образовать умбон, как во втором случае. Классическим, аристократически строгим было ношение тоги без туники – чтобы правое плечо, правая сторона груди оказывались открытыми.
Тога была одеждой дорогой и торжественной. Ее надевали, когда отправлялись в цирк и театр, в суд или на встречу триумфатора. Под тогу надевали тунику и подобие фартука, в какой-то мере заменявшего штаны, отвергавшиеся как варварская одежда.
Поначалу тога была небольшой. Но с ростом социальных претензий древних римлян росли и размеры тоги: в конце концов, длина ее достигла пяти с половиной, а ширина трех с половиной метров. Тога обязывала к неторопливым движениям и величественной осанке, иначе это сложное сооружение могло просто развалиться. В императорском Риме высокое положение приводило к содержанию штата слуг, которым поручалась забота об одежде знатного лица. Среди обслуги императора значились: ведающий триумфальной белой одеждой императора, ведающий его охотничьей одеждой, театральный портной. Как правило, все эти люди были вольноотпущенниками.
Чуть позднее на смену этим громоздким тяжелым тогам приходит лекий плащ
, напоминающий греческую хламиду, которая скреплялась не на плече, как у греков, а на середине груди под шеей. Носили также лацерну – плащ похожий на хламиду, но из более дорогих тканей, затканных золотыми и серебряными нитями. Плащ тщательнейшим образом подбирался под цвет туники и носился на груди фибулой, прикрывая плечи. Низшие классы носили короткие плащи, которые, кстати сказать, были намного удобнее, чем плащи для высших персон. Немного позже такие плащи стала надевать аристократия. Существовало несколько разновидностей плащей: сагум - солдатский плащ выполненный из грубой шерсти и имеющий капюшон, лацерна - плащ средней длины с капюшоном и застегивающийся под подбородком фибулой и стягивающийся поясом, палюдаментум - военный плащ, выполненный из тонкой белой или пурпурной ткани. На таком плаще находилось множество складок, а застегивался он на правом плече.
В позднем Риме стали носить различные варианты пенулы. Пенула - плащ, имеющий в своем крое круг или полукруг, где было отверстие для головы, именно к нему пришивали капюшон. Простые крестьяне носили пенулы из грубой шерсти, для богатых щеголей предназначался плащ из дорогих украшенных тканей. Пенула была традиционной одеждой пастухов, ее надевали путешественники, представляла собой накидку косого кроя с отверстием для головы, с капюшоном и без. Носили ее не подпоясанной.
Постепенно эта одежда вытесняется другой, более глухой, которая позволяет скрывать естественные формы и пропорции фигуры. Такие изменения произошли в связи с влиянием на римскую культуру восточноазиатских традиций и распространением христианской идеологии в Риме.
Начали появляться узкие длинные туники, широкие далматики, которые скрывали фигуру целиком: от шеи до ступней. В те времена обрела популярность пестрота в орнаментации, стали ценить и любить разнообразные украшения.
Женский костюм
Драпировка составляла также основу женского костюма. Его главными частями были туника (по крою не отличавшаяся от мужской) и стола.
Стола
(лат. stola) являлась особой формой женской туники с короткими рукавами, широкая и со множеством складок, доходившая до щиколоток, внизу которой пришивалась пурпурная лента или оборка (лат. instita). На талии стола повязывалась поясом. Такую одежду носили матроны из высшего общества и не смели надевать ни отпущенницы, ни женщины легкого поведения, ни рабыни. Сенека считал, что стола не должна быть яркой или пестрой: «матронам не следует надевать материи тех цветов, которые носят продажные женщины».
Туника служила нижней одеждой, поверх которой надевался корсет (строфиум/мамилларе) из тонкой кожи и стола. Стола повторяла фасон туники, только была более широкой и длинной, понизу ее обшивали плиссированной оборкой. Она сочеталась с туникой за счет комбинаций различных фактур и разной плотности тканей, длины рукавов и декоративного оформления. Стола подпоясывалась с напуском, вариации которого создавали требуемые пропорции. Верхней одеждой служил драпирующийся плащ – палла
, который иногда заменялся пенулой.
Столу во II веке н. э. сменила палла , а тогу паллий (лат. pallium) - представлял собой упрощённый греческий гиматий - кусок мягкой ткани, который набрасывают на плечо и оборачивают вокруг талии. Этот плащ стал популярен из-за несложности ношения. Любимым цветом был пурпурный, но палла была также и жёлтого, белого, чёрного цветов, украшена золотом.
Голову покрывали вуалью или краем паллы. Основными видами отделки и украшений служили вышивка и бахрома. В III-IV вв., когда изменилось представление о красоте женской фигуры, развитые формы и подчеркнутые пропорции, выявляемые драпированной одеждой, сменились плоскими статичными формами. Легкие и тонкие греческие и ассирийские шелка были заменены тяжелыми восточными тканями с крупным рисунком. Такие ткани держали форму, не позволяя в соответствии с христианскими представлениями о приоритете души демонстрировать красоту фигуры, ее пластику. В цветовой гамме женского костюма преобладали сочетания коричневых тонов с золотисто-желтым, лиловых с зеленым, голубых с серым. Обувью служили мягкие башмаки из цветной кожи, отделанные вышивкой или металлическими бляшками.
Обувь делилась на сандалии (лат. soleae, sandalia ), ботинки (лат. calcei ) и сапоги (лат. caligae ). Мужчины носили по большей части башмаки из кожи натурального цвета, женские башмаки мало отличались по форме, были однако разнообразных цветов и из более мягкой кожи. Богатые женщины носили обувь украшенную жемчугом, золотом и драгоценными камнями. Крепкие калиги, по данным современных экспериментов, могли прослужить для маршей в 500-1000 км, надевание таких сапог занимало около 3-4 минут. Существовала обувь сенаторов, консулов, воинов. Все слои могли носить сандалии, но лишь свободные граждане имели право носить высокие сапоги-кальцеи . Аристократы носили такие сапоги с серебряными пряжками и черными ремнями, обычные римляне носили черные без украшений. Кальцеи императора были пурпурные. Выражение «надеть пурпурные башмаки» означало занять трон. Солдаты и путешественники обували калига – высокие башмаки из грубой кожи с открытыми пальцами, толстой подошвой и подбитые гвоздями. Император Гай Цезарь Август Германик получил прозвище «Калигула» (лат. caligula - уменьшительное от caliga), потому что большую часть своего детства он провел в военных лагерях армии и носил легионерскую одежду, включая сапоги, сшитые по его размеру. Крестьяне носили курбатины – обувь из куска сыромятной кожи, скрепленная ремешками. Деревянную обувь носили рабы или бедняки.
Головные уборы
Основные типы головных уборов были позаимствованы римлянами у греков. Так же как и греки, римляне редко надевали их. Это были шляпы и шапки из фетра, кожи, соломы, волокон растений. Жрецы полностью покрывали головы. Довольно часто женщины набрасывали на голову край паллы, так же как и мужчины накрывали голову краем тоги. Головы победителей украшали венками из дуба, лавра, мирта, плюща, фиалок и искусственных цветов, а также из золота. Воины носили шлемы из кожи или металла. Если Сульпиций Галл отверг жену, потому что та появилась общественном месте без головного убора, то во времена империи традиции стали менее строгими. Многие женщины считали достаточным носить в качестве головного убора - vitta - шерстяную повязку, скреплявшую волосы (как право и знак матрон).
Украшения и аксессуары
Украшения для римлян значили больше, чем для греков, так как они должны были сделать костюм «правителя мира» репрезентативным. К мужским украшениям принадлежали толстые золотые ожерелья, золотые венки, кольца, браслеты, фибулы. К женским украшениям относились шейные цепочки и ожерелья различной формы, кольца и браслеты, которым обычно придавали греческую форму свернувшейся змеи, головные обручи и диадемы, также преимущественно греческой формы, пряжки и застежки. Увлечение украшениями достигло апогея в период Империи (перстни носили по 5-6 штук на каждом пальце). Из драгоценных камней особенно высоко ценились бесцветные, особенно – алмаз и опал. Жемчуг называли унио (единство). Им украшали волосы, шею, вставляли в серьги, в перстни, браслеты. К модным ювелирным безделушкам относились также янтарные и хрустальные шары, которые носили в руках.
Несмотря на законы, запрещавшие роскошь (lex Oppia в 193 году до н. э.) и осуждение моралистами пристрастия женщин к роскоши и расточительству, римские женщины всех слоёв общества охотно носили украшения. Богатые украшения показывали статус женщины (и её мужа) в обществе. Женщины использовали в качестве украшений диадемы, кольца (лат. anuli), украшенные золотом ленты, вплетавшиеся в волосы (лат. vittae), серьги (лат. inaures) (иногда их вдевали в каждое ухо по нескольку штук), браслеты (лат. armillae; spintera - браслеты, надевавшиеся на плечо) и ожерелья (лат. monilia) с кулонами или без. В литературе упоминаются также браслеты для щиколоток (лат. priscelides) и цепочки на бёдра. Фибулы использовались в качестве застёжек для одежды и служили одновременно украшением.
Основными материалами для изготовления украшений было золото, серебро и электрум; часто украшения изготовлялись также из бронзы и стекла. Использовались в украшениях и драгоценные камни: изумруды, голубые сапфиры, красные гранаты, опалы, очень редко - алмазы (бриллиантов в Древнем Риме не знали, а неогранённые алмазы не очень красивы). Большой популярностью со времён
императора Августа стал пользоваться жемчуг (лат. margaritae), который в больших количествах завозился с Востока; жемчужное ожерелье было заветной мечтой каждой более или менее состоятельной женщины. Женщины скромного достатка носили украшения из агата, янтаря, кораллов или гагата, женщины из низшего сословия и рабыни - имитации драгоценных камней (например, изумрудов) или украшения из дешёвого цветного стекла.
Единственным украшением мужчин в республиканский период был перстень с печаткой (знак принадлежности к сословию всадников), который чаще всего носили на безымянном пальце левой руки. Во времена Империи мужчины нередко, чтобы показать своё благосостояние, носили одновременно по нескольку колец, украшенных драгоценными камнями; некоторые носили крупные кольца из золота. Лишь немногие мужчины носили золотые браслеты.