La pubblicazione degli annunci è gratuita e non è richiesta la registrazione. Ma c'è la pre-moderazione degli annunci.
La storia del trucco nella prima metà del XX secolo
Cosa o chi determina le tendenze della moda nel trucco? Designer, truccatori? Spesso si tratta di eventi o persone con poco o nessun legame con il mondo della moda. Se vuoi sapere come la scoperta della tomba di Tutankhamon, la crescente popolarità dei film di Hollywood e le due guerre mondiali hanno influenzato la composizione della prima metà del 20° secolo, allora vai con noi nel passato!
1900-1910 - modestia in tutto
All'inizio del Novecento era ancora in voga il pallore aristocratico. Pertanto, le donne delle classi nobili cercavano di trascorrere meno tempo al sole, si prendevano cura della loro pelle, cercando di mantenerla morbida, liscia e bianca come la neve. Il trucco eccessivo era considerato una cattiva forma, il sacco di attrici o donne di facili costumi. E tutto ciò che le fashioniste potevano permettersi in quel momento erano alcuni vasetti di fard per guance, palpebre e labbra, oltre a succo di limone e polvere per dare alla pelle il bianco desiderato.
Immagini femminili caratteristiche nei primi decenni del Novecento
La particolarità del trucco dell'inizio del secolo scorso è che era necessario dipingere in modo tale da risultare impercettibile. Il fascino del 19° secolo per la bellezza naturale ha continuato a dominare.
Per creare un fondotinta sul viso, prima sono stati applicati un po' di crema idratante, cipria, fard e cipria.
Per enfatizzare gli occhi, è stato necessario applicare una piccola pasta di tonalità grigia, marrone o limone sulle palpebre in uno strato sottile.
Le labbra potevano essere dipinte solo con colori tenui. Molto probabilmente, conosci uno dei trucchi delle donne: quando il rossetto non è a portata di mano e le labbra devono essere rese più luminose, dovrebbero essere leggermente morsi in modo che il sangue raggiunga i tessuti. Quindi, l'ombra delle labbra di una donna rispettabile all'inizio di quel secolo non potrebbe essere più ricca di questa sfumatura rosa.
Con l'uscita dei film di Hollywood, l'atteggiamento nei confronti del trucco è cambiato in modo significativo. Anche la pubblicità di nuovi cosmetici è apparsa per la prima volta su riviste di cinema ("Photoplay") e solo successivamente su pubblicazioni femminili. Prendi, ad esempio, la storia di Max Factor, il fondatore di una grande azienda di cosmetici. Dopo l'uscita del film "Cleopatra" nel 1917 con l'attrice Theda Bara nel ruolo del protagonista, la sua attività divenne famosa in tutto il paese, perché era Max il suo truccatore. Qual è stato il costo della nuova immagine dell'eroina con gli occhi riccamente rigati di kayal. E già nel 1914, il marchio Max Factor presentò i suoi primi ombretti esclusivi da estratti di henné.
L'attrice Theda Bara nella vita reale e come Cleopatra
I concorrenti non sono rimasti indietro, più o meno nello stesso periodo Maybelline ha rilasciato il primo mascara a barra. Ricordiamo che l'azienda deve il suo nome al nome della sorella minore del suo fondatore Tom Williams - Mabel. Una volta ha notato che si stava dipingendo le ciglia con una miscela di vaselina e polvere di carbone. Questo lo ha ispirato a creare un tipo speciale di mascara a base di stearato di sodio.
Bar Mascara di Maybelline
Fino ad ora, gli storici stanno discutendo su quando è apparso il rossetto nei tubi. Secondo una versione, Maurice Levy ha inventato questo tipo di imballaggio nel 1915, ma non ci sono prove chiare per questo. Secondo un altro, l'inventore potrebbe essere William Kendell, che ha realizzato imballaggi in metallo per il marchio Mary Garden, ma questo non è noto con certezza.
In ogni caso, fino alla prima guerra mondiale, il rossetto era disponibile in tubetti o sotto forma di bastoncini avvolti nella carta. C'era solo un'ombra - il carminio, che era ottenuto dalla cocciniglia - un tipo speciale di insetto. Ben presto i marchi Max Factor, Helena Rubinstein, Elizabeth Arden e Coty iniziarono a produrre le proprie varietà di questo prodotto cosmetico, diversificandone la combinazione di colori con ingredienti speciali e segreti. Fino all'inizio degli anni '20, tale rossetto non era del tutto richiesto.
Anni '20: il trucco diventa di moda
Dopo la prima guerra mondiale, la rigidità dell'inizio del secolo fu sostituita dalla sete di una vita ricca e frizzante. Questo decennio ha persino acquisito un nome proprio, i ruggenti anni Venti, a causa del suo dinamico cambiamento nell'ordine sociale. Stranamente, il trucco luminoso ha aiutato i rappresentanti della bella metà dell'umanità a far fronte alle difficoltà del dopoguerra. Pertanto, quasi tutte le donne americane o europee di quel tempo potevano trovare rossetti, ombretti, mascara e matite per fondotinta di Maybelline e Max Factor nella sua borsa. In Giappone, il marchio Shiseido ha creato l'immagine della "donna giapponese moderna" con i suoi prodotti unici.
Le labbra arcuate e le sopracciglia sorprendentemente sottili sono le principali tendenze del trucco negli anni '20.
Il trucco luminoso ha smesso di essere qualcosa di vergognoso e le donne sono state in grado di acquistare apertamente cosmetici decorativi - i reparti con esso sono apparsi in quasi tutti i grandi magazzini e le farmacie.
E ancora, è impossibile fare a meno di Hollywood. L'immagine della star del cinema Clara Bow è diventata leggendaria: occhi scuri espressivi e labbra con un fiocco. Successivamente, le donne hanno iniziato a prestare particolare attenzione alla forma delle labbra. Il pallore della pelle era ancora di moda, ma un sano rossore giovanile sul viso color avorio era molto apprezzato.
Che tipo di trucco preferivano le donne degli anni '20?
Occhi: una varietà di ombretti e sempre con eyeliner kajal. Questi ultimi hanno guadagnato tale popolarità dopo aver trovato la tomba del faraone Tutankhamon. L'esotismo delle immagini egiziane era semplicemente ipnotizzante.
Per la prima volta, le donne hanno iniziato a strapparsi le sopracciglia e poi disegnarle, cambiando direzione, un po' più vicino alle tempie.
Le più popolari erano le labbra con un fiocco. La ragazza doveva avere una bocca piccola e ordinata, quindi il rossetto è stato applicato senza raggiungere la linea del contorno naturale delle labbra.
Ciglia: il mascara è diventato un prodotto cosmetico relativamente nuovo, quindi nessuna fashionista potrebbe resistergli.
Se in precedenza il rossore veniva applicato non sotto forma di un triangolo, come prima, ma in cerchi, il che rendeva le linee del viso più lisce.
Lo smalto per unghie è diventato molto richiesto e, a questo proposito, Revlon non ha rivali. Sorprendentemente alla moda era considerata "manicure lunare", quando la punta dell'unghia era dipinta con un colore diverso.
Se ti è piaciuto il trucco degli anni '20, allora anche questa moderna lezione di perfezionamento merita la tua attenzione.
L'immagine di una ragazza degli anni '20 è considerata la più femminile. Per la prima volta, il gentil sesso stava pensando a come il trucco può cambiare quasi ogni look. Non sorprende che le librerie siano state colpite da una miriade di pubblicazioni e guide di cosmetici su come applicare correttamente il trucco.
Anni '30: non c'è limite alla perfezione
Il decennio successivo del 20 ° secolo ha portato diversi cambiamenti al trucco. Ancora una volta, la colpa era di Hollywood.
Le sopracciglia curve molto sottili sono diventate di moda. Basta guardare le foto delle attrici più ricercate dell'epoca: Greta Garbo, Jean Harlow o Constance Bennett. Alcune donne sono andate a lunghezze estreme e si sono rasate completamente le sopracciglia per ridisegnarle ogni mattina, ottenendo l'effetto perfetto. Tuttavia, una soluzione più prudente era quella di strappare i peli extra.
La strabiliante Constance Bennett, Greta Garbo e Jean Harlow
Per quanto riguarda gli occhi, eyeliner e ombretti scuri lasciano il posto a tonalità più chiare. L'ombretto cremoso iniziò ad apparire, ad esempio, da Max Factor, che introdusse anche il lucidalabbra sul mercato, e nel 1937 - cosmetici speciali che furono lavati via con acqua semplice. Ma nel 1939, il marchio Helena Rubinstein ha soddisfatto i suoi clienti con il primo mascara waterproof. Questo strumento era in ogni trousse, tuttavia, non dimenticare che il mascara liquido non è stato ancora inventato, quindi le donne dovevano accontentarsi della sua versione solida.
In soli dieci anni, le vendite di rossetti sono diventate incredibili. Basti pensare che, secondo uno studio, per ogni rossetto venduto nel 1921, nel 1931 ce n'erano 1.500.
Caratteristiche del trucco degli anni '30:
La tavolozza degli ombretti si è ampliata. C'erano sfumature di blu, rosa, verde e lilla. In questo caso, le ombre non sono state sovrapposte alle palpebre, andando oltre l'area naturale dell'occhio.
Le sopracciglia sono state accuratamente strappate o rasate secondo il principio, più sottili sono, meglio è. Spesso venivano semplicemente disegnati con una matita speciale.
Le labbra Bowknot sono fuori moda. Invece, le donne hanno cercato di ingrandire visivamente il labbro superiore. I colori del rossetto più popolari sono il rosso scuro, quasi bordeaux e il lampone.
Invece di movimenti circolari, il fard ha iniziato ad essere applicato a forma di triangolo, il che ha permesso di conferire al viso caratteristiche completamente nuove.
Il mascara è diventato un attributo indispensabile di ogni bellezza, perché gli occhi espressivi non passano mai di moda.
Per quanto riguarda le unghie, la "manicure della luna" è ancora richiesta, ma per la prima volta c'era una regola: la tonalità del rossetto e il colore della vernice devono corrispondere.
È interessante notare che negli anni '30 apparvero i primi video che insegnavano l'arte del trucco. Erano relativamente brevi, ma abbastanza descrittivi e utili. Ecco, ad esempio, uno di questi, ripreso nel 1936.
Anni '40: la bellezza dovrebbe ispirare le azioni
In questo decennio del secolo scorso, la produzione di cosmetici decorativi ha raggiunto un livello industriale. Anche gli eventi della seconda guerra mondiale non hanno interferito con il suo sviluppo.
Si sta formando un'altra immagine alla moda di una donna: la stessa acconciatura alta, sopracciglia curve, labbra e manicure rossa. Allo stesso tempo, le labbra carnose e succose diventano popolari. Per fare questo, alle donne della moda è stato consigliato di utilizzare una matita cosmetica per applicare il contorno delle labbra al di fuori delle linee naturali della bocca, grazie alle quali il loro volume è aumentato visivamente. Inoltre, se i rossetti erano esclusivamente opachi, negli anni '40 iniziarono ad aggiungere vaselina, donando lucentezza e lucentezza. A causa delle ostilità, le donne hanno sperimentato una carenza di rossetto, ma si sono comunque adattate a usare invece un normale rossetto.
Le unghie e le labbra rosse sono un segno distintivo di ogni fashionista degli anni '40.
Non sarebbe superfluo dire che per le donne avere un bel trucco in quel momento era considerato quasi un dovere pubblico. Allo stesso tempo, gli è stato permesso di dipingere fin dall'adolescenza, e questo era semplicemente impensabile 15-20 anni fa. Qual è il punto? Sì, solo volti femminili belli e luminosi avrebbero dovuto mantenere il morale dei soldati che combattevano al fronte.
Qual era il trucco degli anni '40?
Il fondotinta dovrebbe essere un po' più scuro della solita carnagione, ma la cipria non passa di moda.
I migliori colori per gli occhi sono le tonalità del marrone chiaro e del beige.
Le sopracciglia dovrebbero essere ben curate e leggermente più spesse rispetto agli anni '30, rasarle era fuori questione. Inoltre, la vaselina è stata utilizzata per dare alle sopracciglia la forma desiderata.
Il rossetto era dominato da sfumature rosse e rosso-arancio.
Le ciglia hanno continuato a essere dipinte con lo stesso mascara bar Maybelline.
La manicure a forma di mezzaluna continuava ad essere considerata la più alla moda, ma dalle immagini pratiche (le donne dovevano lavorare in fabbriche e fabbriche), le punte dell'unghia non erano ricoperte di vernice in modo che non si staccasse.
Il blush è stato utilizzato rosa e sovrapposto ai punti superiori degli zigomi.
Ecco uno dei film educativi dell'epoca, che descrive le tecniche di base del trucco degli anni '40.
Anni '50: l'inizio dell'età d'oro del trucco
La metà del ventesimo secolo è il periodo di massimo splendore delle bellezze riconosciute di tutti i tempi: Elizabeth Taylor, Natalie Wood, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Audrey Hepburn. I prodotti per la cura della pelle stanno diventando incredibilmente popolari, sta emergendo il rossetto che non lascia segni, le tonalità rosa e i pastelli stanno sostituendo il rosso acceso. Gli ombretti più ricercati sono diventati, fornendo un effetto luccicante, e non c'è nemmeno bisogno di parlare della diversità della loro tavolozza. Il marchio Revlon è andato oltre offrendo per la prima volta set di ombretti alla moda.
Vere icone di stile: Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor e Marilyn Monroe
Le principali differenze nel trucco negli anni '50
Per la base, hanno preso un fondotinta color pelle o color avorio. e Powder doveva essere negli stessi toni.
Applicare l'ombretto in uno strato sottile, stendendolo delicatamente fino alle sopracciglia.
Per quanto riguarda gli occhi, un po' di mascara è stato applicato principalmente sulle ciglia superiori.
Preferivano i toni pastello cipria o rosa, venivano applicati sulla parte superiore degli zigomi.
Il rossetto rosa è diventato molto popolare. Le labbra dovevano essere luminose, ma non provocatorie, voluminose, ma non troppo.
E infine, un altro piccolo video sul trucco vintage, questa volta degli anni '50.
La storia del trucco ha più di cento anni, ma è stato il secolo scorso a diventare significativo. La prima metà del 20° secolo è stata un vero boom dei cosmetici decorativi, che nel corso di diversi decenni ha cambiato radicalmente l'immagine di una donna.
Leggi anche:
Hai appena iniziato con il trucco degli occhi?
Per muovere i primi passi con sicurezza, studia la nostra guida ai principali tipi e tecniche: ti aiuterà a scegliere ciò che è giusto per te!
Tutti i tipi e le tecniche di trucco sono generalmente suddivisi in giorno e sera; una categoria a parte è il trucco artistico per il podio, che mostra insolite soluzioni di bellezza dei truccatori ed è adatto solo per eventi sociali, difficilmente è compatibile con la vita ordinaria.
Scegli il tipo di trucco che fa per te, a seconda dell'occasione che ti richiede di creare un'immagine.
E presta anche attenzione a come questa o quella tecnica è "compatibile" con le tue caratteristiche estetiche, in particolare la forma degli occhi. Ad esempio, la piega tagliata è l'ideale per la palpebra imminente e la "banana" dovrebbe essere scelta da coloro che hanno bisogno di "allungare" leggermente gli occhi.
Dopo aver studiato la teoria, inizia a esercitarti: padroneggia quelli che ti aiuteranno ad attirare l'attenzione sui tuoi meriti.
TRUCCO SENZA TRUCCO
Coloro che hanno bisogno di enfatizzare leggermente gli occhi hanno bisogno della conoscenza dei principi del trucco nudo. Dovrebbe essere invisibile, come se i cosmetici non fossero usati affatto. Pertanto, è necessario utilizzare sfumature di colori tenui e naturali (è necessario un beige opaco o una sfumatura di champagne con un leggero luccichio), così come il mascara: marrone, non nero.
GHIACCIO FUMATO
Un'opzione per un risultato più espressivo è il trucco fumoso o gli occhi fumosi.
Può essere diverso: a volte, per creare un effetto fumoso, le ombre scure di una tonalità vengono sfumate sulla superficie della palpebra, a volte vengono utilizzate due o tre tonalità per creare una transizione dalla luce (agli angoli interni degli occhi) alla scuro (a quelli esterni).
Per questo motivo, il trucco risulta essere più voluminoso, "in rilievo", aggiunge più profondità allo sguardo.
CON LE FRECCE
Frecce grafiche ideali o morbide, con una leggera sfumatura? Ognuno sceglie in base alle caratteristiche del proprio aspetto, in base al proprio stile. Ma per padroneggiare il disegno anche delle frecce più semplici, hai bisogno di tempo e pazienza: la prima volta che disegni una linea retta e una "coda" affilata e ordinata è quasi impossibile. 
OCCHIO DI GATTO
Il trucco per gli occhi di gatto prevede una combinazione di ghiaccio fumoso e frecce grafiche affilate. Sono eseguiti in modo tale da allungare leggermente gli occhi, "sollevando" gli angoli esterni degli occhi: ecco come si ottiene l'effetto attraente dell'aspetto di un gatto. 
TAGLIARE LA PIEGA
Una speciale tecnica di piega tagliata è l'accentuazione della piega della palpebra: una sfumatura scura di ombre viene "posa" su di essa, quindi viene sfumata, creando una leggera foschia.
Si scopre una versione particolarmente espressiva del trucco smokey ice, che, tra l'altro, è particolarmente utile per coloro che hanno il problema di un secolo imminente: è l'oscuramento della piega che aiuta a nascondere lo stesso "sporgente".
"BANANA"
Questo nome in codice è una delle tecniche principali per applicare le ombre. Avrai bisogno di tre tonalità: chiara, scura e intermedia, una con la quale puoi creare una transizione tra le prime due.
Una tonalità scura non solo crea enfasi sugli angoli esterni degli occhi, ma separa anche la palpebra mobile da quella fissa.
Di conseguenza, le linee delineano gli occhi in modo tale che la loro forma assuma l'allungamento di una banana, da cui il nome della tecnica.
"IL CAPPIO"
Un'altra tecnica di trucco classica è il "loop". Usandolo, tracciano una linea lungo il contorno ciliare e invece di portarlo oltre l'angolo esterno dell'occhio e ottenere una freccia appuntita, viene arrotondato verso la piega della palpebra - si ottiene un anello che, dopo l'ombreggiatura, aiuta per dare espressività agli occhi.
TECNICA DI RILIEVO
Questa tecnica è una delle più versatili. In primo luogo, aiuta a enfatizzare qualsiasi forma degli occhi e, in secondo luogo, è molto facile da padroneggiare: non sono necessari lunghi allenamenti per ottenere il risultato perfetto dopo i primi esperimenti con questo tipo di trucco.
Questa è la creazione di foschia con l'aiuto di ombre stratificate. L'effetto del volume dà l'uso di diverse sfumature di ombre e un'enfasi sia sulla piega della palpebra che sugli angoli esterni degli occhi.
A differenza della "banana" e del "loop", la tecnica del rilievo mira ad ottenere un risultato più naturale con transizioni morbide da una tonalità all'altra.
introduzione
Il trucco in senso moderno è l'arte di decorare il viso con l'aiuto di cosmetici decorativi.
L'uso di cosmetici aiuta a migliorare l'incarnato, a correggere non solo le piccole imperfezioni della pelle, ma anche a sottolinearne la dignità.
Affinché il trucco appaia spettacolare, deve essere fatto tenendo conto di un approccio individuale, del senso delle proporzioni e del gusto.
Quando si applica il trucco, è molto importante osservare la misura. Anche i cosmetici più costosi e di alta qualità sembreranno cattivi se applicati in modo troppo denso.
Obbedendo alle tendenze della moda, non dovresti mai dimenticare le caratteristiche individuali non solo del viso, ma anche del carattere. Ciò che sembra spettacolare su una modella potrebbe non essere sempre adatto a lei. Per il trucco viene solitamente utilizzata una vasta gamma di cosmetici decorativi. I più comuni sono fondotinta, cipria, ombretto, fard, mascara e rossetto.
Quando si applica il trucco, vengono solitamente utilizzati numerosi strumenti speciali: pettini, pettini, spazzole, sfumature, applicatori, ecc.
È noto che il trucco rende il viso più luminoso ed espressivo. Può essere di tutti i giorni, di lavoro, di festa e, naturalmente, di matrimonio. Quando scegli il tipo di trucco, devi ricordare una cosa: qualunque cosa sia, la cosa principale è che sembra naturale ed enfatizza la bellezza.
Obiettivo: Sviluppare un trucco da sera con un'enfasi su occhi e labbra - Raggiunto.
1. Analisi della letteratura sul make up.
2. Esecuzione del trucco serale con particolare attenzione agli occhi e alle labbra.
Parte teorica (parte creativa)
La storia del trucco
La moda e la bellezza, come ogni cosa in questo mondo, hanno la loro storia e le loro tendenze di sviluppo. E se i nostri contemporanei ricordano ancora le leggi del trucco e le regole del taglio di capelli degli anni '90 del XX secolo, allora gli spensierati anni '80 sono già persi nella foschia del passato. Cosa possiamo dire delle tradizioni delle epoche precedenti. Nel frattempo, queste tradizioni erano molto diverse, interessanti e talvolta persino pericolose per la vita.
Le persone vogliono rendersi più belle e aggraziate di quanto non siano in realtà, non solo per alcuni secoli passati osservabili, ma per molti millenni. È in questa profondità di tempo che va la storia della cosmesi.
Gli antichi greci trasformavano la creazione di acconciature in una vera arte, disegnandole con strisce dorate e argentate.
I greci hanno anche inventato uno strumento per il trucco così popolare come la polvere bianca. Solo allora e molti secoli dopo, la polvere fu prodotta sulla base di un componente così mostruosamente dannoso come il piombo. La polvere bianca di piombo è stata applicata in uno strato molto spesso, che ha conferito ai volti un aspetto languido e seducente, nascondendo gli effetti di varie malattie e problemi della pelle. Questo era irrimediabilmente pericoloso, poiché il piombo, per un certo periodo di tempo, non faceva che aggravare la distruzione dei tessuti causata da disturbi. Ma, nonostante tutto, la nobiltà continuò ad utilizzare questo rimedio fino al XIX secolo. Poiché il pallore era tenuto in grande considerazione, le donne greche cercavano di usare un trucco minimo per sembrare il più naturale e tenue possibile. I rossetti sono conosciuti come: una pasta di argilla, ossido di ferro rosso e ocra o olio d'oliva più cera d'api. La seguente miscela era popolare come ombre: olio d'oliva mescolato con terra o carbone. Inoltre, alle donne greche piaceva unire le sopracciglia in una linea; per questo veniva usata anche polvere di carbone.
Gli antichi romani ricorrevano spesso all'uso di forti decoloranti e tinture per capelli, quindi sia gli uomini che le donne risultavano calvi entro una certa età. Le donne laiche erano costrette a indossare parrucche se si verificava una tale disgrazia. Inoltre, le matrone romane si uccisero ostinatamente la stessa pelle, coprendosi il viso, il collo, le spalle e le mani con la stessa polvere di piombo bianco.
Il trucco degli anni '30 è il momento della formazione del trucco. Molti cosmetici di quel tempo erano molto diversi dalle loro controparti moderne. Ad esempio, oggi è difficile immaginare il rossetto in un barattolo usato dalle donne nell'Ottocento. Il moderno rossetto con tubo di metallo che le donne usano oggi è nato in America nel 1915. Qualsiasi trucco dei primi anni '30 sembrava davvero troppo provocatorio e la sua composizione era molto dannosa per la pelle.
Gli anni '40 del Novecento sono un periodo difficile, difficile. Sono gli anni della guerra, che hanno sottoposto un numero enorme di persone a crudeli torture fisiche e psico-emotive. Questo e gli anni del dopoguerra sono il tempo del rilancio della crescita distrutta e dinamica dell'economia. Ma, nonostante tutte le difficoltà della vita, le donne lottavano ancora per la bellezza e la perfezione. È vero, la moda degli anni Quaranta si è rivelata molto economica. E i tratti distintivi di quel tempo erano grandi riccioli, un aspetto femminile morbido, un viso tondo e piccoli cappelli. Il trucco è stato eseguito in due versioni: naturale - per tutti i giorni ed espressivo luminoso - per una serata fuori.
Alla fine degli anni '50, a tutti piaceva la sensualità e la femminilità. Marilyn Monroe era considerata lo standard di bellezza, con i suoi capelli corti e arricciati e le labbra ricoperte dallo stesso rossetto rosso brillante.
Alla fine degli anni '60, le labbra delle donne sbiadirono e si trasformarono in un dettaglio insignificante sullo sfondo di occhi esageratamente grandi. Il mascara nero, spesso applicato in tre mani per definire le ciglia e delineare le palpebre, è stato supportato da ombre luminose e lunghe ciglia finte, con le ciglia inferiori spesso disegnate con inchiostro direttamente sulla pelle. Per non distrarre l'occhio da un tale spettacolo, le labbra sono state dipinte nei toni del rosa pastello più sbiaditi. I lineamenti da ragazzo che erano di moda alla fine degli anni Sessanta erano incarnati nell'immagine della modella Twiggy, con i suoi capelli corti e le labbra pallide. Negli anni Settanta, il movimento hippie ha dato vita a una nuova direzione e molte donne hanno rinunciato del tutto al trucco e hanno smesso di prendersi cura dei propri capelli. Ma questa tendenza è svanita rapidamente. E nella storia della moda c'erano tagli di capelli eleganti della fine degli anni Settanta, che suggerivano linee pulite e un'eccellente condizione dei capelli.
Gli anni '80 hanno visto una rinascita della domanda di prodotti di bellezza naturali. Lanolina, farina d'avena, erbe aromatiche, frutta sono diventati parte integrante dei prodotti per la cura della pelle e dei capelli. Sono tante le novità per l'hair styling e le nuove tendenze nel makeup. Qualunque sia l'età nel cortile, l'attrattiva esterna rimane sempre una delle qualità più desiderabili. Una donna moderna ha una vasta selezione di cosmetici, profumeria e prodotti medicinali per pelle e capelli. Inoltre, ora l'industria della bellezza utilizza non solo i risultati della chimica moderna e della chirurgia plastica, ma anche gli sviluppi relativi alle alte tecnologie.
Il trucco degli anni '90 è caratterizzato dalla trasformazione di colori e trame. La storia del trucco descrive questo periodo come un momento di vere trasformazioni, non solo nella combinazione di colori, ma anche nelle texture dei cosmetici. Prima di tutto, questa volta è stata caratterizzata dalla comparsa di toni rosa brillante e cremisi nel trucco, dalla moda del rossetto prugna e dall'aspetto del lucidalabbra. Il mascara è diventato di migliore qualità e di colore più vario. Le tonalità luminose del mascara sono diventate di moda. Il rossetto nero non è durato a lungo sulle passerelle, che è diventato popolare grazie alla cantante Linda. In generale, il trucco degli anni '90 può essere definito luminoso, audace e fantoccio allo stesso tempo, poiché molte donne di quel tempo imitavano l'immagine di una bambola Barbie o delle eroine dei programmi TV messicani.
Ai francesi piace dire:
"Per essere bella, devi nascere bella,
e per sembrare bella, devi soffrire."
Nel corso dei secoli, l'uomo ha cercato di diventare più bello con l'aiuto dei cosmetici, e questa è stata per lui la preoccupazione più importante e debilitante. Con lo sviluppo della società umana, i cosmetici sono cambiati costantemente sotto l'influenza di ragioni oggettive e soggettive e anche gli ideali estetici sono cambiati con il cambiamento delle epoche. Ciò che un tempo era considerato bello, un altro era primitivo e talvolta persino brutto.
L'arte di decorarsi è radicata in un lontano passato:
1) Era preistorica.
Le origini dell'estetica risalgono all'era preistorica, questo può essere giudicato da oggetti per la casa sopravvissuti fino ad oggi, opere d'arte, oggetti di cultura materiale. Hanno aiutato a scoprire che aspetto avevano le persone che vivevano in epoche passate. Anche allora, il desiderio di apparire attraente era grande. L'ideale della bellezza femminile era un simbolo: la capacità di avere figli. Nelle grotte dell'era glaciale, gli archeologi hanno trovato: matite rossetto, bastoncini per colorare occhi e sopracciglia, bacchette per tatuaggi, conchiglie affilate per pungere un motivo sul viso e sul corpo. Durante le feste, la nascita di un bambino, la mietitura, le cerimonie e riti rituali religiosi, le campagne militari, i primitivi si dipingevano il corpo e il viso con coloranti primitivi: argille colorate e pastelli, carboncino, erba e linfa fogliare. Il grasso animale veniva strofinato sul corpo, proteggendo la pelle dal freddo e dal caldo.
2) Antico Egitto.
Numerosi monumenti archeologici ed etnografici testimoniano che in Egitto i cosmetici erano già conosciuti 2000 anni prima della nostra era. L'antico Egitto non era solo una casta, ma anche uno stato esteticamente perfetto. I cosmetici decorativi erano disponibili solo per regine e faraoni, nonché per la loro imbalsamazione. I faraoni che governarono in Egitto scelsero come mogli non solo nobili, ma anche belle regine che adoravano il trucco. Affreschi e sculture in pietra calcarea dipinte, oltre a sarcofagi in legno hanno portato ai nostri tempi le immagini di antiche bellezze egiziane come la regina Nefertiti e la regina Cleopatra, furono loro a raggiungere la massima bellezza e stupirci con la magnificenza del trucco. Così, ad esempio, la regina Cleopatra scrisse un libro sui cosmetici "Sulle medicine per il viso" e quasi 1000 anni fa lo scienziato Ibn Sina (Avicenna) scrisse il libro "Canon of Medicine", in cui prestò grande attenzione ai cosmetici e ha sviluppato più di 500 ricette. , tra cui farmaci usati per scopi cosmetici (per eliminare malattie della pelle, muscoli).
Alla fine degli anni '80, gli insegnamenti dell'Istituto di Tecnologia Applicata del Consiglio Nazionale della Ricerca Scientifica d'Italia hanno restaurato circa 200 ricette per cosmetici, alcune delle quali possono essere utilizzate ora, perché i componenti non sono superati, e i resti di Fu scoperta anche la fabbrica di profumi della regina Cleopatra. Tra i reperti ci sono macine manuali per macinare erbe e piante, utensili per la cosmesi: calderoni, pentole per bollire e bollire composti e infusi (alcuni conservano ancora resti di unguenti), cucchiai e spatole, mortai e pestelli per misurare, mescolare, macinare polveri colorate, astucci decorati per bastoncini da colorare, anfore, flaconi di profumo, nonché brocche di profumo ingioiellate, specchi in metallo e persino strumenti per parrucchieri in legni rari e pietre semipreziose - pettini e arricciacapelli, coltelli da barba, pettini, bigodini .
C'erano anche "Istituti di bellezza" in Egitto, massaggiatrici, truccatrici (bottiglie dalle quali, oltre alle scatole di fard, sono oggi conservate in molti musei del mondo), gli egizi portavano l'applicazione di unguenti sul corpo a arte alta, anche medica. La base di tutti i tipi di cataplasmi, sfregamenti, balsami, unguenti, coloranti minerali, incensi erano: resine, malachite grattugiata, solfuro di antimonio, terracotta, piante, pietre semipreziose e preziose, avorio, ossa e interiora di vari animali, nonché per quanto riguarda l'alimentazione, la disinfezione della pelle e per proteggerla dal sole si utilizzavano grasso di bue e di pecora, oli di oliva, sesamo e ricino. Per ottenere una pelle morbida, liscia e senza rughe, gli egizi usavano una crema a base di gesso grattugiato. E si combatteva l'alitosi con dolci da succhiare a base di marshmallow di mirra, bacche di ginepro, uvetta, colla di corno di montone e incenso. Tre papiri egizi sopravvissuti menzionano una ricetta per "trasformare un vecchio in un giovane di vent'anni" eliminando e mascherando i segni sfavorevoli dell'età, e danno la composizione di unguenti raccomandati per "dare maggiore flessibilità alle articolazioni". Grande importanza era attribuita all'igiene personale, ad esempio Cleopatra utilizzava bagni a base di latte d'asina che ammorbidisce la pelle, mentre i cosmetici avevano proprietà curative e decorative. Erano usati da tutti i segmenti della popolazione e sciamani, guaritori, sacerdoti erano impegnati nell'arte del fare. Gli egizi trasformarono il processo di applicazione dei cosmetici in un rituale. Seguivano le esigenze della moda allora, ricorrevano a cambiamenti artificiali di forma: allargavano le labbra, allungavano le orecchie, ecc. Gli egiziani conoscevano i segreti per preparare colori brillanti, illuminati, luminosi, che si ottenevano da conchiglie o molluschi marini. Le ricette per la preparazione di polveri che conferiscono alla pelle una foschia e nascondono i naturali difetti e imperfezioni della pelle sono state mantenute nel più profondo segreto. Gli egizi si tingevano gli occhi con polveri nere "cosmetici", lo spazio sopracciliare era ricoperto di solfato di rame o malachite finemente grattugiata, e per enfatizzare la palpebra superiore, uomini e donne usavano una miscela di rame verde e solfuro di piombo, minerale. Tale vernice per le palpebre (repellente) dava agli occhi non solo una grande e bella forma a mandorla, ma veniva anche usata come repellente per insetti, serviva come cura per la suppurazione degli occhi e per il tracoma. Gli egizi usavano anche la calce per impallidire i loro volti, per le loro guance usavano un fard rosso arancio ricavato dalle materie prime di piante e arbusti, inoltre arrossivano e si dipingevano le labbra con polvere di argilla rossa, palmi, piedi e unghie e unghie dei piedi erano ricoperto di henné rosa. Hanno lavato via lo sporco con cenere, mattoni frantumati o sabbia fine.
A causa dell'atteggiamento serio nei confronti dei rituali nell'antico Egitto, non solo i vivi erano inventati. Ogni giorno, con riverente cura, le statue degli dei venivano decorate con cosmetici. Hanno fatto lo stesso con coloro che sono andati in un altro mondo. Per truccare i defunti e ungerli con l'incenso, c'erano vasi speciali, unguenti e accessori per il trucco.
Dall'Egitto i cosmetici penetrarono in Grecia e poi a Roma.
3) Antica Grecia - il culto della bellezza.
La stessa parola "cosmetici" deriva dai greci, significa "ordinare" o "mettere in ordine". Questo termine è stato interpretato come l'arte di mantenere la salute, migliorare la bellezza del corpo e correggere le mancanze. L'antica Grecia era una civiltà della bellezza, la sua influenza sulle culture occidentali successive fu così grande che la cultura e l'arte formarono il cosiddetto ideale classico della bellezza. A differenza dell'Egitto, il desiderio di bellezza qui era condiviso da tutti i settori della società. Inoltre, i greci diffusero in Europa molti cosmetici e ricette, oltre al culto del corpo e dei bagni e il concetto di bellezza. La massima attenzione è stata dedicata alla cura del corpo. Donne e uomini si dedicavano allo sport, perché i canoni dell'estetica greca non consentivano né forme magnifiche né seni voluminosi. Dipendenze per la cura del corpo si sono materializzate nei bagni. La procedura del bagno è stata preceduta da una serie di esercizi fisici. Anche il massaggio del corpo ha svolto un ruolo importante qui. I filosofi greci riconoscevano la bellezza come una delle virtù di una persona, credendo che la bellezza e la salute fossero le virtù principali e il benessere era al terzo posto.
I cosmetici nell'antica Grecia e a Roma erano un'aggiunta indispensabile a un costume. Una varietà di prodotti cosmetici è menzionata in molti monumenti della Grecia antica, inclusa l'Odissea di Omero. Inoltre, l'informazione del padre della medicina Ippocrate, che ha affermato che la bellezza può essere preservata con l'aiuto di un'alimentazione moderata, dieta, massaggi, sport e attività all'aperto, parla dei segreti della bellezza femminile. Sono state conservate anche immagini di donne greche e romane alla toilette.
Il trucco in Grecia ea Roma era moderato, umano, perché l'uso eccessivo dei cosmetici era il destino delle donne pubbliche, di cui ce n'erano molte nel mondo antico. La nascita del cristianesimo temprò le passioni e insegnò alle donne a non adornarsi affatto ed evitare tentazioni vanagloriose, ad essere belle nell'anima e nel cuore, e non nelle labbra, che erano considerate figlie del vizio. Ma, tuttavia, è ai Greci che si deve l'aspetto della polvere bianca a base di piombo, che fu utilizzata fino al XIX secolo. È stato applicato in uno spesso strato sul viso e ha dato a una persona un aspetto languido e seducente, nascondendo gli effetti delle malattie della pelle, anche se il piombo, alla fine, ha completato la distruzione causata dalla malattia. La base del trucco delle donne greche era la vernice nera e blu per gli occhi, le guance erano arrossate di carminio, le labbra e le unghie erano dipinte in tinta, usavano un'enorme quantità di bianco, polvere per spalle e mani, viso, cipria per ciglia e occhi, profumi. Essenze aromatiche, profumi, oli floreali sono stati collocati in eleganti bottiglie di ceramica. Gli specchi in bronzo lucido erano un oggetto di lusso ed erano molto costosi. I cosmetici erano conservati in vasi splendidamente dipinti, che erano spesso opere d'arte. Nell'antica Grecia, non solo le donne, ma anche gli uomini si prendevano cura del loro aspetto.
4) Roma è una continuazione delle tradizioni estetiche dell'Antico Egitto e della Grecia.
In diversi periodi dello sviluppo dello stato romano, in particolare durante l'Impero, furono spese favolose somme di denaro in prodotti cosmetici. Grazie ai legami commerciali con l'Egitto e il Medio Oriente, un'enorme quantità di bianchi esotici, ombretti, prodotti per la depilazione o la colorazione, creme, strofinamenti e unguenti esotici si riversò a Roma. Particolarmente apprezzate erano le polveri e gli unguenti, che presumibilmente davano alla pelle un bagliore d'oro, portati dall'Egitto. Sono stati accreditati con proprietà magiche. Così, il tesoro era vuoto e i fondi si stavano sciogliendo, il Senato Romano, per fermare la fuoriuscita di fondi, limitò l'importazione di prodotti di profumeria dall'esterno. Lo studioso romano Plinio il Vecchio scrisse che l'India, la Cina, i paesi della penisola arabica, secondo le stime più prudenti, estorcono ogni anno cento milioni di sesterzi dal tesoro romano.
Tutti i romani volevano apparire attraenti e si impegnavano per questo prendendosi cura del loro aspetto. Tuttavia, a differenza della Grecia, non esisteva un unico ideale di bellezza. Le profumerie romane vendevano prodotti aromatici destinati a uomini e donne. Plinio il Vecchio descrisse molti dei cosmetici popolari presso i romani: sapone per tingere i capelli rossi, biacca per il viso, lozione a base di olio di mandorle con latte, polvere per denti a base di corno tritato e pomice. E per combattere le rughe, Plinio consigliava un rossetto a base di olio di lino con grasso estratto da una zampa di toro. Per la pelle, il corpo e il viso c'erano oli di palma, per le mani - oli di menta, per capelli - unguenti dalla pianta di maggiorana. Le donne romane si strofinavano il viso, la schiena, il seno e le braccia con polvere di gesso mista a piombo bianco per sbiancare la pelle. Il rossore sulle guance è stato indotto con l'aiuto di lievito di vino e ocra. Occhi e sopracciglia sono stati riassunti con speciali matite nere, lavagne e fuliggine. Per guidare tutta questa bellezza, i romani tenevano schiavi speciali. Inoltre, i romani ricorrevano ai rimedi popolari. Di notte, si foderavano le guance con il pane cotto e durante il bagno mattutino, la cameriera, prima di tutto, rimuoveva il pane aderente dalla padrona di casa. Quindi il viso veniva lavato con latte d'asina, al quale veniva attribuito il potere di preservare il bel colore della pelle. Secondo Plinio, alcune donne romane si lavavano il viso fino a settanta volte al giorno.
Nell'impero romano, tutti erano ossessionati dalla verità, uomini e donne raccoglievano ricette cosmetiche. L'antico medico romano Galeno rese felici le bellezze con la sua famosa crema, la cui ricetta gettò le basi per la formulazione cosmetica. La crema fredda Galena è un'emulsione aromatizzata di cera e spermaceti in quantità uguali e una sorta di olio, solitamente di mandorla. I romani conservavano i loro unguenti in vasi di alabastro o fiasche di corno.
Inoltre, gli antichi romani ricorrevano spesso all'uso di forti decoloranti e tinture per capelli e spesso si rivelavano calvi. Tuttavia, prima che la signora della società fosse costretta a indossare una parrucca, cercava spesso di risolvere il problema con l'aiuto di balsami salati e unguenti dal normale letame. I romani erano letteralmente ossessionati dai capelli biondi. Materiali e gioielli sono stati usati per le acconciature.
Anche i profumi erano molto richiesti, ma erano completamente diversi da come siamo abituati a vederli. Le funzioni degli spiriti erano svolte da unguenti. La sostanza aromatica preferita del comandante Gaio Giulio Cesare era un profumo solido: l'unguento Telium, a base di olio d'oliva e scorza d'arancia di qualità speciale. Ai vini costosi venivano aggiunti alcolici, spruzzati sull'arena del circo, sul palcoscenico dei teatri. L'imperatore Nerone spese un'enorme quantità di profumi, polveri profumate, resine, essenze per il funerale di sua moglie. Le ricche matrone avevano speciali borse da viaggio ("mondo delle donne") contenenti colori e strumenti per cosmetici. Le satire caustiche dei poeti romani Ovidio, Orazio, Luciano, che ridicolizzavano le matrone romane per la loro eccessiva passione per i cosmetici, sono arrivate ai nostri giorni.
Inoltre, i cosmetici a Roma erano strettamente legati all'igiene di tutto il corpo. Furono create le prime famose terme pubbliche: le terme di Caracal per 1600 persone, ancora più grandi le terme di Diocleziano per 3000 persone, ed esistevano anche i solarium. Le antiche terme romane (termini) erano una specie di club, e i romani non potevano lasciarli per giorni e giorni, dove li servivano speciali schiavi. L'aria delle terme era satura di aroma. Gli schiavi si specializzavano in alcune procedure: il bagno - gli schiavi cosmetici, che strofinavano il corpo con composti aromatici, facevano massaggi, composti terapeutici e anime. Tonsores - tosato e rasato, poiché sono stati addestrati nelle abilità di parrucchieri e barbieri. C'erano anche truccatori e confezionatori di vestiti che generalmente si rivolgevano ai romani che non avevano i propri schiavi.
Il culto del bagno fiorì e qualsiasi romano o greco che si rispetti vi costruiva un bagno. L'acqua fredda o calda non era abbastanza per gli aristocratici: i bagni profumati sono diventati di moda. Caligola e Nero bagnati in oli profumati, e la regina egiziana Cleopatra e la famosa bellezza romana Poppea. che divenne la seconda moglie dell'imperatore Nerone, faceva sistematicamente bagni di latte d'asina nella speranza di liberarsi in questo modo delle rughe. Anche durante i suoi viaggi Poppea fu accompagnata da un convoglio di 500 asini. Apparentemente, le sostanze proteiche nel latte naturale erano insostituibili. Poppea è stata la prima donna nella storia ad essere autrice di ricette cosmetiche.
5) Bisanzio.
Bisanzio gradualmente, grazie alla vicinanza dell'Oriente, iniziò a tornare di moda per i cosmetici decorativi. Tra le bellezze di Costantinopoli, fu particolarmente famosa la leggendaria imperatrice Teodora, ex attrice circense, che capiva molto sugli effetti esterni. Ma solo ai capelli a Bisanzio veniva assegnato un ruolo minimo, erano costantemente nascosti sotto il velo di mafor, che si conservò in Europa e nel Medioevo, fino al Rinascimento.
6) Il medioevo - il declino dell'estetica.
La donna del medioevo ha vissuto le conseguenze di un'epoca segnata dalla severità dei costumi, dalle guerre infinite, dalle epidemie all'ingrosso. Orde di crociati, di ritorno dalle terre arabe, portarono in Europa cosmetici orientali, tra cui rinfrescante acqua di rose, che veniva preparata con petali di rosa secondo una ricetta speciale. L'aroma sottile e gradevole evocava ricordi di un bel fiore. Il professore di anatomia Heinrich Mondvil in un libro sui cosmetici, creato da lui per i nobili nel 1306, scrisse dell'effetto degli agenti aromatici sulle condizioni generali di una persona, sicuri del loro potere magico. Inoltre, le crociate introdussero i cavalieri e i loro compagni al trucco musulmano e arabo: sopracciglia lussureggianti scurite, occhi segnati, bocca scura e persino mani e piedi dipinti, che è ancora oggi conservato nei paesi del Maghreb.
In una parola, queste guerre hanno dato luogo a contatti e scambi con altre culture. Di conseguenza, nonostante i severi divieti della chiesa, sono entrati in uso nuovi metodi per applicare il trucco e ricette per cosmetici. Apparve il primo ufficio da toeletta. Nel tempo, le abitudini di cura e igiene del corpo si sono sempre più indebolite, i profumi dall'aroma forte hanno cominciato sempre più a sostituire l'igiene elementare del corpo.
7) Il Rinascimento è una nuova fioritura dell'estetica.
Dopo il Medioevo, arriva il Rinascimento - un'epoca in cui i valori estetici, dimenticati dal Medioevo, ricevono un nuovo sviluppo - questo è il periodo di massimo splendore dell'arte italiana, la prosperità dei mecenati, l'affermazione della concezione filosofica dell'uomo come "uomo intero" senza specializzazione. L'estetica raggiunge vette di raffinatezza senza precedenti in tutti i settori della creatività, la bellezza diventa universale, e quindi l'estetica femminile diventa parte dell'armonia che abbraccia la vita dell'Italia nel Rinascimento, questo paese si trasforma in un centro europeo dell'eleganza. Le nuove tendenze della moda, dell'arte della bellezza e dell'estetica, si diffusero fuori dall'Italia e la loro influenza si fece sentire presso le corti d'Europa. Nel XVI secolo i monaci della chiesa di Saita Mario Navello a Firenze istituirono il primo grande laboratorio per la produzione di cosmetici e medicinali.
L'ideale di bellezza delle nobili dame italiane era un corpo dalle forme molto arrotondate, una fronte ampia e aperta, sopracciglia leggermente evidenti e pelle biancastra (evitare l'abbronzatura), i capelli biondi erano sinonimo di buon gusto e, per farlo, le miscele più incredibili di estratti sono stati preparati. In questo periodo compaiono in Francia e in Italia i primi trattati sull'arte della bellezza e della cosmesi.
Il monaco italiano A. Firenzuola redasse un trattato sulla bellezza femminile. Ha scritto che la fronte dovrebbe essere due volte più larga che alta; con pelle chiara e liscia e tempie non troppo strette. Le sopracciglia sono scure, setose, più spesse verso il centro; il bianco dell'occhio è bluastro, gli occhi sono abbastanza grandi e sporgenti, le palpebre e le orbite dovrebbero avere la pelle bianca con vene appena percettibili e le ciglia non dovrebbero essere troppo scure, le labbra non dovrebbero essere troppo sottili e giacere magnificamente dall'altra. I denti non sono troppo affilati, avorio. Il collo è bianco e piuttosto lungo che corto, le spalle sono larghe, ecc.
La pittura italiana del XVI secolo di Raffaello, Leonardo da Vinci, Veronese, Tiziano permette di ammirare le bellezze che corrispondevano all'ideale di bellezza descritto nel trattato. Nelle città-stato d'Italia - Roma, Napoli, Firenze - sorsero speciali profumerie, dove vendevano tutti i tipi di prodotti "per mantenere la bellezza", ma spesso includevano componenti velenosi. Erano note più di 300 ricette cosmetiche. I cosmetici erano dominati dai colori rosso e bianco. La pittura del viso è diventata una grande arte che ogni donna dovrebbe aver imparato. I fiorentini mostrarono un particolare virtuosismo nella pittura del viso. Anche le rispettabili matrone ricorrevano a quest'arte nei giorni festivi. La duchessa di Milano, Caterina Sforza, scrisse un trattato che introduceva le regole di applicazione della pittura e le tecniche di trucco. Sia per le donne che per gli uomini, una fronte alta e aperta era considerata bella. Pertanto, sono ricorsi alla depilazione delle sopracciglia e persino delle ciglia, per non disturbare la levigatezza delle linee, in linea con la moda.
Caterina de' Medici era interessata a tutto ciò che riguardava l'estetica, trascorreva molto tempo a studiare unguenti e combinazioni di creme. In seguito, divenuta Regina di Francia, portò con sé i migliori profumieri di Firenze. Furono lei e la sua più cara amica ad aprire per prime il Beauty Institute.
Così, il Rinascimento, nato in Italia, riportò l'interesse per la bellezza carnale umana, che iniziò ad avere un inizio piuttosto erotico nel XVI secolo con l'avvento dei corsetti che potevano sollevare i seni appetitosi e stringere la vita. Ma, nonostante i continui cambiamenti, l'igiene personale lasciava ancora molto a desiderare. La regina Margherita di Valois (Margo) doveva sempre pettinarsi i capelli con uno sforzo incredibile, perché non lo faceva spesso, e si lavava le mani una volta alla settimana.
8) Barocco.
Il barocco amava la carne. Questo può essere giudicato dalla vasta serie di dipinti di Rubens, in cui ha catturato le immagini di donne piene di salute che amavano bere, mangiare e indulgere nei piaceri dell'amore. Fard rosso, aspetto sbocciato, carnagione sana sono diventati di moda. Anche i profumi, seguendo la tradizione barocca, cominciarono ad avere "odori di cucina" di pesce, carne e frutta.
9) Estremo Oriente.
I cosmetici si sono sviluppati principalmente nei paesi del sud - Persia, India, Arabia, Sud America, Cina, Giappone e Corea, c'era una fantasia raffinata nell'estetica. Sono stati utilizzati tutti i mezzi per nascondere il tipico tono della pelle giallastro.
Antica Persia.
In Persia veniva prodotta un'ampia varietà di prodotti cosmetici: oli profumati, unguenti, polveri, vernici, ecc. Inoltre, grande importanza era attribuita alla cura della pelle non solo del viso, ma di tutto il corpo. In un clima caldo, le persone hanno cercato di proteggerlo dal sole. Per sei mesi o più, le donne delle classi privilegiate sono state sottoposte a strofinamenti di mirra e balsamo e abluzioni con latte e sostanze aromatiche, poiché è possibile che anche allora si presumesse che strofinare il corpo con vari oli essenziali aiutasse la pelle a riflettere i raggi del sole e lo protegge da ustioni, punture di insetti e promuove anche una bella abbronzatura scura e uniforme.
India.
L'India era un paese ricco di materie prime per l'arte della bellezza. Da tempo immemorabile, i cosmetici decorativi sono stati utilizzati in India durante le cerimonie religiose e nella vita di tutti i giorni. Inoltre, non ha subito modifiche significative. Fiori e polvere di zafferano sono usati quotidianamente. Susrute, uno dei libri di medicina più antichi al mondo, spiega come prendersi cura del proprio aspetto con oli essenziali, insieme a tante ricette per l'utilizzo di estratti di erbe a scopo cosmetico.
Cina.
La tradizione della Cina nei cosmetici, come in molte altre cose, ha una lunga storia. I suoi canoni estetici erano basati su una donna dal trucco impeccabile e dalla pelle curatissima. L'immagine delle bellezze cinesi, descritte da Marco Polo, eccitava trovatori e cavalieri. Il trucco consisteva nell'applicazione di un sottile strato di polvere rosa, rossa o arancione. Gli occhi erano pieni di bacchette imbevute di mascara. Inoltre, per assomigliare di più a una luna pallida, le donne si strappavano ciglia e sopracciglia, si rasavano i capelli intorno alla fronte. La pelle veniva trattata con creme a base di polpa di frutta, oli di tè o grassi animali. Per i profumi venivano usati fiori di gelsomino, camelie o legni aromatici come il patchouli, oltre al muschio. La chiara attenzione riservata all'estetica dalle donne cinesi si riflette ampiamente nella poesia cinese e nell'arte cinese in generale.
Giappone.
La "Terra del Sol Levante" è stata ampiamente influenzata dall'arte della bellezza e della cosmesi in Cina. La cura del corpo in Giappone è associata alla vita religiosa, quindi uomini e donne sono sempre stati trattati nel rispetto del mondo dell'estetica. Oli, pigmenti e polveri della tintura allo zafferano, tra gli altri cosmetici, venivano usati dalle donne giapponesi per creare un aspetto attraente. Il mascara ha dato espressività ai loro occhi, i loro capelli sono stati seguiti nel modo più attento, perché i capelli neri, lucenti e rigogliosi erano simbolo di una bellezza eccezionale. In ogni secolo, la pittura giapponese ha lasciato immagini grafiche delle tenere cure che le donne giapponesi dedicavano alla bellezza del corpo e del viso.
10) 17-18 sec. Francia, Inghilterra, Russia.
In Europa, i cosmetici sono stati ampiamente utilizzati da diversi segmenti della popolazione. Con l'arrivo di Caterina de' Medici nella capitale francese, Parigi diventerà e rimane il centro europeo della moda e dell'estetica fino ad oggi. Dalla fine del 17° secolo e per tutto il 18° secolo, le donne parigine furono prese dalla "febbre rubiconda". Sotto Enrico 3, anche i gentiluomini di corte si congedarono e arrossirono non peggio delle dame. E le dame nobili si dipingevano non solo labbra, guance, sopracciglia, ma anche orecchie, spalle e braccia. Quanto tenace fosse questa moda, mostra l'incidente con la duchessa di Nivernay, moglie dell'inviato francese a Roma. Questa signora si rifiutò di arrossire, ma un entourage di alto rango attaccò suo marito con insistenti richieste di influenzare sua moglie. E il Duca, che odiava il rossetto, dovette mandare un corriere alla moglie, pregandola di obbedire all'usanza prevalente in Francia.
Il rossore acquistò un tale peso e grazie agli sforzi dell'amante di Louis 14, la marchesa Pompadour, fu con lei che divennero parte integrante della toilette. Chi non volesse usarli non poteva entrare in tribunale. Sotto Pompadour, insieme al rossore, era considerato di moda incipriare i capelli.
Sotto Maria Antonietta, il predominio del rossetto si indebolì, ma non per molto. Josephine, moglie di Napoleone 1, introdusse una miscela di bianco e rossetto. L'imperatore stesso ha incoraggiato questa moda. Un giorno chiese severamente a una dama di corte: “Perché sei venuta senza rossetto? Sei troppo pallido." E quando lei rispose che aveva dimenticato, Napoleone esclamò: "È possibile che la signora si sia dimenticata di arrossire ... le donne hanno due cose da affrontare arrossire e piangere".
Nel 17° secolo, soprannominato "galante", c'era una moda per la polvere, e i volti dipinti tra uomini e donne erano un fenomeno ordinario e stupito dalle sue diverse variazioni. E il primo che introdusse la cipria nella moda, sopravvissuta fino alla Rivoluzione del 1789, fu il legislatore in materia di moda e trucco, il re della corte di Versailles - Louis 14. Compilò anche una “mappa della tenerezza”, che indicava i colori delle labbra, delle guance, degli occhi. Il commercio con la Cina portò di moda la polvere di riso sbiadita, che era in uso di massa nel 18° secolo, quando non solo il viso, ma anche le parrucche e le acconciature venivano incipriate, proteggendo dalla polvere gli abiti preziosi con uno speciale mantello di polvere. Così, in Francia, i cortigiani di Louis 14 dame e signori somigliavano a bambole civettuole, fragili, di porcellana, dipinte, poiché cipria, rossetto e parrucche bianche eguagliavano tutte le età.
La pittura del viso a quel tempo era così complicata e richiedeva una tale abilità che le donne invitavano persino artisti per questo, e sembravano tutte ritagliate secondo uno schema.
La regina Elisabetta 1 inglese, per enfatizzare il pallore naturale, le mise delle maschere sul viso: di bianco d'uovo, gesso, argilla e biacca, che diedero origine alla moda per un viso esangue, e più spesso è lo strato, meglio è . Il candore del viso, in contrasto con le guance rosse del contadino, indicava un'origine nobile per questo motivo i nobili evitavano accuratamente i raggi del sole. La moda di allora gravitava verso lo sfarzo e la pretenziosità, non solo nel trucco, ma anche negli abiti e nelle acconciature, che venivano creati utilizzando tutti i tipi di cuscini, fodere e scheletri di filo metallico. Elizabeth, quando è cresciuta, ha nascosto i suoi capelli radi sotto parrucche intricate e ha dipinto delle vene blu sulla fronte sbiancata per dare l'impressione di una giovane pelle traslucida. Quanto ai vestiti, gli abiti dei cortigiani erano così ingombranti che era molto difficile toglierli, figuriamoci lavarli. Pertanto, l'igiene personale è stata ridotta a zero: gli inevitabili odori sgradevoli e cattivi sono stati combattuti disperatamente spruzzando sul corpo fragranze così forti come il muschio. L'eccezione era Madame Du Barry, che attirava l'attenzione a corte bagnandosi con acqua fredda ogni giorno. Ma tutto questo fu cambiato dalla grande Rivoluzione francese. Gli eccessi estetici della nobiltà cessarono e solo con l'avvento al potere di Napoleone in Francia si ripresentarono le tradizioni della cura dell'aspetto.
Nel 17° e 18° secolo, tutti questi assurdi tentativi di nascondere i segni della vecchiaia imminente, così come la cattiva alimentazione, una vita viziosa e dissoluta e la polvere di piombo bianco, contribuirono in non piccola misura al fatto che sui brufoli apparivano brufoli e butteri volti di nobili, che nessun cosmetico potrebbe nascondere. . Di conseguenza, c'era una moda per cerotti e mosche. Di norma, venivano ritagliati sotto forma di piccoli cerchi o figure di seta nera o rossa, taffetà, velluto e incollati sulle aree interessate del viso e del corpo, mostrando così i segni all'amato. La posizione di ogni mosca significava la posizione dello spirito o del cuore, il che rendeva più ovvia la dichiarazione d'amore. Le sopracciglia finte fatte di pelle di topo o capelli di martora servivano come decorazioni affidabili dello stesso tipo. Erano indossati volentieri sia da donne che da uomini, nonostante tutti questi trucchi più di una volta mettessero il loro proprietario in situazioni piccanti. I guanciali non causavano meno inconvenienti. Servivano a ripristinare la naturale forma arrotondata delle guance, completamente scomparsa dopo la rimozione dei denti marci. A causa di questi cuscini, qualsiasi conversazione di solito si interrompeva non appena aveva il tempo di iniziare. Danni ancora più gravi sono stati causati agli occhi. Venivano instillati con belladonna, o "dopa assonnata", per dilatare le pupille e stimolare l'eccitazione sessuale. L'abuso di belladonna ha portato alla perdita irreversibile della vista.
Nel frattempo, i parrucchieri hanno gradualmente sostituito le cameriere di corte, creando parrucche e acconciature eccentriche. Sulla testa di fashioniste e fashioniste, sono stati eretti labirinti a più piani da cornici, cuscinetti e capelli, trattenuti dalla colla del lardo. La costruzione di tali strutture era accompagnata da grandi disagi, tanto che si cercava di non toccare le acconciature fino a quando non si sfaldavano da sole. È del tutto naturale che pidocchi, pulci e scarafaggi trovassero rifugio nei labirinti dei capelli, ed era abbastanza comune trovare un nido di topi nella propria pettinatura. Profumatori pieni di risorse, parrucchieri kuafer inventarono: unguenti odorosi complessi, creme, essenze aromatiche, profumi, colonie, acqua da toeletta, rossetti, fard, matite, polvere di grano e farina di riso. Tutti questi fondi non erano più preparati in modo artigianale, ma potevano essere acquistati in lussuosi saloni. A volte ad alcuni cosmetici venivano aggiunte polveri velenose. I governanti astuti e malvagi usavano i servizi dei profumieri. Così, ad esempio, il famoso René Florentine, che si stabilì sul Changer Bridge, realizzava rossetti, ciprie, profumi che nascondevano il veleno sotto una bella confezione. Durante il periodo della regina Caterina de' Medici furono uccise molte persone, per lei discutibili, a causa dei suoi lussuosi "doni" contenenti sostanze velenose mortali.
C'erano anche alcune leggi per tutte queste stranezze del passato. Ad esempio, il Senato di Francoforte sul Meno ha emesso un decreto in cui si afferma: “Se qualcuno degli uomini della nostra città è costretto a sposarsi con l'inganno, utilizzando vari mezzi contraffatti, come: rossetto, imbiancatura, rossetto, profumo, denti falsi, falsi capelli, cuscinetti al posto del seno e simili, la donna è sottoposta a processo per stregoneria e il tribunale può dichiarare nullo il matrimonio.
In Russia, nell'era del Direttorio e dell'Impero, il rossetto non era indossato, era di moda essere pallidissimo, malaticcio e languido. Le ragazze mangiavano gesso, bevevano aceto e si dipingevano le vene delle braccia di blu per sembrare fredde come il marmo. Fu solo durante il regno di Elisabetta e l'era del romanticismo che seguì che le idee sul colore cambiarono. L'interesse per l'Italia e l'Oriente ha portato i colori più luminosi di fard e rossetto nel trucco alla moda. Per questo è stata utilizzata una varietà di coloranti. Ad esempio, nei villaggi si usavano ortaggi e frutta dell'orto. Le guance erano arrossate con ciliegie, lamponi, barbabietole, le sopracciglia erano inchiostrate con fuliggine, carbone o sughero bruciato, le sopracciglia erano tinte con mattoni grattugiati e la farina veniva usata per sbiancare il viso. Inoltre, la pelle bianca è stata enfatizzata dal trucco dei denti. La civetta Cora Pearl, famosa a Parigi negli anni '60 dell'Ottocento, si tingeva i denti di giallo per mettere in risalto il candore della sua pelle, e le bellezze del Secondo Impero, soprattutto demimondine come Paiva e Castiglione, avevano ancora paura dell'abbronzatura.
Nel libro "On the Russian State", il famoso diplomatico e viaggiatore inglese J. Fletcher ha scritto che "le donne russe, belle per natura, dipingono e arrossiscono fortemente, cosa che tutti possono notare. Tuttavia, nessuno lì presta attenzione a questo, perché hanno un'usanza tale che non solo ai loro mariti piace molto, ma anche loro stessi permettono alle loro mogli e alle loro figlie di comprare il bianco e il rosso per dipingere i loro volti. Polvere e fard sono stati applicati in uno spesso strato, per questo motivo il viso assomigliava a una maschera. In molte ore di feste di intrattenimento, le donne dovevano correggere il trucco, poiché il bianco di zinco, molto popolare tra le fashioniste, si seccava e cadeva a pezzi dal viso.
Il viaggiatore tedesco Adam Olearius cita l'apparizione delle bellezze russe che lo colpì: “Le donne russe nelle città quasi tutte arrossiscono, inoltre, estremamente maleducate e poco abili; quando li guardi, potresti pensare che si siano imbrattati il viso di farina e poi si siano dipinti le guance con un pennello; si dipingono le sopracciglia e le ciglia nere e talvolta marroni”. I nobili, la nobiltà di corte acquisirono vernici e unguenti portati dall'Europa. Particolarmente apprezzati sono stati quelli francesi, il cui aroma e l'elegante confezione non hanno lasciato nessuno indifferente. Si usavano anche i cosiddetti cosmetici erboristici, che si conservano da secoli, si tratta di erbe odorose, infusi, polveri di petali e foglie schiacciati.
La moda nell'alta società per le mosche è arrivata in Russia dalla Francia. Avevano i nomi più curiosi, che non corrispondevano né alla forma né al colore, e gradualmente aumentavano di dimensioni. Per loro, i gioiellieri hanno realizzato appositamente minuscole scatole eleganti: "cozze" in legno prezioso o avorio, intarsiate con diamanti, zaffiri, ametiste. Le donne delle cozze venivano portate con sé e diventavano un accessorio obbligatorio del costume. I cosmetici erano usati sia da donne che da uomini.
Alla fine del 18° secolo in Russia iniziarono a essere pubblicati libri a buon mercato, così come riviste femminili, che davano un'enorme quantità di consigli su come prevenire ed eliminare le rughe, questo primo segno di giovinezza calante. Ninon De Lanclo consigliava "se vuoi rimanere bella, aggrappati con tutte le forze della disperazione alla giovinezza che passa". Inoltre, per la prevenzione, si raccomandava di mantenere un'espressione uniforme sul viso, non aggrottare costantemente le sopracciglia, non arricciare la fronte, il naso, non premere le mani sul viso. Per evitare le rughe sono stati offerti lavaggi freddi e caldi, docce e cosmetici vari: acqua da toeletta, creme, estratti vegetali. È stato raccomandato di ridurre le rughe esistenti con l'aiuto di speciali esercizi quotidiani, massaggi, nonché con l'aiuto di succhi di erbe, foglie, fiori. Il succo di giglio bianco con miele e succo di limone era considerato particolarmente efficace. Per ottenere levigatezza e bianchezza della pelle era necessario utilizzare semi di melone, grattugiati con farina di fagioli, alternando questa maschera a strofinamenti con succo di cetriolo, per la pelle morbida si consigliava di coprire il viso tutta la notte con carne di vitello al vapore. E per sbarazzarsi delle lentiggini, le giovani donne irrequiete hanno dovuto strofinarsi il viso con uova di gazza schiacciate.
Il ricordo delle bellezze di quel tempo è stato conservato nelle tele immortali degli artisti russi Matveev, Argunov, Rokotov, Levitsky, Borovikovsky, Nikitin, Tropinin e altri.
11) XIX secolo.
Nel 1860 fu fondato un laboratorio tecnologico a San Pietroburgo - ora è l'associazione di profumeria dell'aurora boreale. Nel 1864 fu aperto a Mosca uno stabilimento di profumeria e cosmetica Brocard Partnership, che, dopo la nazionalizzazione della fabbrica nel 1918, fu ribattezzato Novaya Zarya, che divenne ampiamente noto nel nostro paese e in Europa. Il predecessore di Brocard, Alphonse Rallet, un francese, fondò a Mosca una fabbrica che produceva: sapone, cipria, rossetto, chiamata "Partnership Rallet" (attualmente è la fabbrica Rassvet).
I profumi prodotti in Russia non erano di qualità inferiore a quelli francesi. La profumeria domestica, originariamente progettata e di alta qualità, ha ottenuto riconoscimenti nel mercato mondiale. I profumi russi hanno vinto premi in mostre internazionali e sono diventati famosi nelle competizioni nazionali. Molto rumore è stato fatto dalla "novità" creata nella fabbrica di profumi russa: una scatola a sorpresa di 10 eleganti articoli in miniatura: la confezione originale di profumo, sapone, colonia, cipria, rossetto, bustine (profumi secchi a base di piante aromatiche) , piccoli sacchettini eleganti di seta, velluto contenenti sostanze aromatiche per lino, abiti, spazzole per capelli. Tutto questo ha conquistato il cuore delle fashioniste.
Alla fine del XIX secolo, l'art nouveau, o in stile "moderno" russo, apprezzava ancora di più le donne decadenti pallide come la morte. Le signore erano incipriate e sbiancate, radunavano con grazia gli occhi e si lucidavano le unghie con polysuar.
Nel 20 ° secolo in Russia, per la prima volta, i cosmetici sono stati riconosciuti per legge nel 1908 e l'Istituto di cosmetici medici di Mosca è diventato il suo centro pratico educativo. È stata elaborata ed emanata un'apposita circolare. Descriveva in dettaglio cosa è necessario fare per ottenere un certificato per il diritto di impegnarsi in cosmetici medici.
Nel XIX e XX secolo, iniziò a farsi sentire un aumento dello sviluppo dell'industria leggera, gli scienziati fecero molte scoperte in vari campi della scienza. Inoltre, sono stati aperti molti saloni di bellezza privati. C'erano opere speciali, collezioni di preparati cosmetici, cosmetici medici e cura dell'aspetto e uso di cosmetici decorativi. Tutto ciò ha lasciato un'impronta sullo sviluppo dei cosmetici: è diventato più perfetto.
La guerra del 1914-1918, come la seconda guerra mondiale, liberò in parte le donne dallo stereotipo della “regina di bellezza” che le opprimeva. Le donne che lavoravano in fabbrica si tagliavano i capelli per sicurezza e comodità, non più imbarazzate dalla necessità di rinfrescarsi il trucco sotto occhi indiscreti.
Nel 1918 Max Factor introdusse il principio dell'armonia dei colori nel trucco. Il trucco deve a lui la sua nuova nascita, per la prima volta nella storia della cosmesi, ha sottolineato che cipria, fard, mascara e rossetto devono essere coerenti nei toni e nell'incarnato naturale. Entro la fine degli anni '70, ha introdotto una linea cosmetica di trucco colorato.
Nel 1920 l'abbronzatura in Costa Azzurra divenne di moda e divenne un'occupazione prestigiosa.
Il trucco luminoso è diventato di moda nel 20° secolo dal palcoscenico grazie a Diaghilev ed è diventato una vera arte. Il cinema muto dell'era della prima guerra mondiale ha cambiato ancora di più l'atteggiamento nei confronti del trucco femminile, sullo schermo sono apparse le prime donne vampiro, semplicemente donne vampiro. Guance arruffate, palpebre scure, una brillante bocca nero-bordeaux graziosamente curva a forma di fiocco e un viso pallido come il gesso dell'attrice Theda Bara sono diventati l'ultima dichiarazione di moda e hanno ispirato molte attrici russe: Zoya Karabanova, Natalya Kovanko e Vera Kholodnaya. La fine della prima guerra mondiale, che rovinò e distrusse l'istituto della famiglia in Europa, corrispose nel tempo all'era del jazz. Charleston e ragazze-ragazzi hanno creato il trucco "Art Déco". le cui immagini famose erano le attrici Louise Brooks, Lea de Putti e Gloria Swanson. Frangia scura, bocca piccola e palpebre nere erano i tocchi di quel tempo turbolento, quando gli uomini erano incipriati di polvere scura che volevano essere come il latin lover Rudolf Valentino, e le donne erano ancora bianche.
La crisi degli anni '30 creò il trucco dell'amante patriottica, con sopracciglia strappate e tirate in alto, zigomi alti "slavi" e labbra rosse, abbinate a smalto brillante e ciglia finte "hollywoodiane", oltre a capelli biondi mossi . Tale trucco è rimasto eterno grazie alle immagini immortali della principessa Natalie Paley, dell'attrice Jean Harlow, del Lombard King, di Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Vivien Leigh.
Nel 1935, il cosmetologo e profumiere russo R. A. Fridman sviluppò una classificazione che si diffuse in tutto il mondo. Ha individuato 3 tipi di cosmetici: decorativo, medico (medico), igienico (preventivo).
Nel 1937 fu organizzato a Mosca l'Istituto di bellezza e igiene, poi ribattezzato Institute of Medical Cosmetics. Istituzioni simili iniziarono ad operare in diverse città.
Gli anni Quaranta furono segnati da Marlene Dietrich. Uno sguardo languido da sotto le ciglia folte, un sorriso seducente, capelli acconciati in onde e ricci con sopracciglia ad arco disegnate a matita, ciglia pesantemente dipinte in più strati.
Negli anni '50, con l'avvento delle riviste di moda, le modelle (stile teenager) erano lo standard di bellezza. Labbra lunghe e carnose luminose combinate con eyeliner asiatico e ciglia molto lussureggianti sono diventate di moda grazie alla modella russa Christian Dior-Alla Ilchun. Il trucco è dominato da toni chiari chiari, speciali matite per sopracciglia, eyeliner liquido nero e mascara volumizzante, oltre a rossetto rosso opaco a lunga tenuta.
Negli anni '60, la rivoluzione giovanile del "twist and space age" ha favorito le bionde e i rossetti chiari e lo stile "hippie" nel 1969 ha introdotto il trucco floreale sulle guance e sulla fronte. All'inizio degli anni '60, una minore accentuazione delle labbra ha portato a una maggiore espressività degli occhi: iniziano a essere utilizzati eyeliner liquido, ciglia finte, dischetti per la rimozione del trucco.
Il retrò degli anni '70 ha riportato alla moda molti cosmetici prebellici e la "discoteca" ha preferito ombretti madreperla e lucidalabbra naturali e il trucco è diventato eccitante, gioioso, ma il movimento "hippie" ha ispirato una nuova direzione chiamando "ritorno alla natura", e molte donne hanno buttato via tutto il trucco e si sono dimenticate di prendersi cura del proprio aspetto. Ma anche la donna più bella sembra cento volte meglio se si prende cura del suo aspetto, quindi i risultati di questo movimento si sono rivelati per lo più pallidi e poco interessanti.
Gli anni '80 sono l'apice della moda. Colori contrastanti, colorazione brillante, sopracciglia scure molto larghe, rossetto rosa e nero, eyeliner neri e blu sulle palpebre superiori e inferiori, realizzati con una fodera AI o una matita contorno scura, anche gli uomini iniziano a usare i cosmetici. In concomitanza con l'arrivo degli anni '80, c'è stata una rinascita della domanda di prodotti naturali come lanolina, farina d'avena, nocciole ed erbe aromatiche. Cetriolo, olio di avocado, limone e fragole in cima alla lista delle materie prime cosmetiche "frutta e verdura".
All'inizio degli anni '90, i colori del trucco cambiano. Ciglia lunghe arruffate, terracotta e sfumature naturali nel trucco, un boom di rossetto rosso sono di moda. A metà degli anni '90, l'eyeliner "ala 60s" era rinato e le labbra carnose erano di moda. La fine degli anni '90 è l'era del minimalismo naturale. Ci sono nuove creme tonali con effetto riflettente, sopracciglia strette, trucco: il "viso lavato" è trasparente, leggero, naturale, rossetto e fard di sfumature chiare, delicate, lilla e viola. Inoltre, a seconda dell'età e del gusto, sono stati utilizzati rossetti dai toni scuri (ad esempio il nero) insieme a colori luminosi e saturi delle ombre.
I colori luminosi metallici, l'argento, il bronzo, l'oro sono di moda negli anni 2000, i prodotti contenenti scintillii, la madreperla sono rilevanti, vengono utilizzati tutti i tipi di materiali applicati. Sensazione di trucco di una vacanza, la pelle brilla e risplende, viene utilizzato il lucidalabbra. Il trucco degli anni 2000 è sensuale e sexy.
La fine del 20° secolo - l'inizio del 21° secolo iniziò a essere chiamata l'era della "permissività". Crinoline, corsetti, trambusti sono stati sostituiti da un corpo nudo. L'interesse per una buona figura ha spinto lo sviluppo di nuove aree nello sport (aerobica, modellatura, bodybuilding). Nuove tendenze rinate sono anche associate al culto del corpo: tatuaggio, piercing, body art. Sono apparse nuove professioni: truccatrice, colorista, stilista.
introduzione
Dopo aver truccato, puoi non solo rinfrescare il viso, dargli un aspetto sano, ma anche correggere piccole imperfezioni (occhi piccoli, sopracciglia corte e irregolari, labbra strette o, al contrario, troppo carnose, ciglia chiare e corte). E con l'aiuto del trucco correttivo, puoi correggere (ovale del viso, forma del naso e delle labbra). È necessario osservare la misura nell'applicazione delle vernici, ricorda che uno spesso strato di trucco può solo rovinare il viso. Il trucco richiede un approccio individuale serio. Non puoi seguire ciecamente la moda. Comunque, qualunque sia il tipo di trucco che preferisci: giorno tutti i giorni o sera stile femme fatale, prima di tutto devi preparare il tuo viso. Questo viene fatto con l'aiuto di diverse creme, tra cui fondotinta, correttori e cipria.
Scopo: studiare il ruolo della correzione e della modellazione del viso nel trucco.
Compiti: - rivedere la storia del trucco e dei cosmetici
- - impara la tecnologia del trucco
- - studiare il trucco correttivo
- -Esegui il trucco correttivo
La storia dello sviluppo del trucco e dei cosmetici
La parola "trucco" ha radici francesi ed è entrata nella lingua russa di recente, solo un paio di decenni fa. Tuttavia, la storia del trucco è iniziata molti secoli fa. Parola " cosmetici"è di origine greca dalla parola "kosmetike", e significa l'arte di decorare. Solo ora, ogni nazione aveva le proprie idee su quest'arte.
Inizialmente, il trucco, o meglio, la pittura del viso, era usato nei rituali: religiosi e magici.
Il trucco, se così si può chiamare all'epoca, era usato per la pittura di guerra dei guerrieri, e anche come segno di appartenenza a una certa casta. Pertanto, non svolgeva un ruolo "decorativo", ma aveva un serio significato sociale o religioso. Certo, a quel tempo non pensavano molto all'aspetto decorativo, a tale trucco: era più importante spaventare, stupire, immergere nella confusione un avversario o un nemico, ispirare rispetto, orrore, adorazione, vicino alla deificazione. Le tribù Nuba in Sudan e Kriapo in Brasile, così come gli abitanti della Nuova Guinea, hanno ancora il rituale di trucco più creativo, si potrebbe dire primordiale.
Anche le persone dell'età della pietra hanno cercato di decorare i loro volti in vari modi, realizzando su di essi un'ampia varietà di immagini. Si trattava di ornamenti, elementi di flora e fauna, simboli simbolici e molto altro.
Ad esempio, le tribù Mayori della Nuova Zelanda erano famose per i loro tatuaggi simili a maschere sui loro volti, chiamati "moka". Il modello "moka" era un modello piuttosto complesso e puramente individuale. Ha svolto diverse funzioni contemporaneamente. Questo è un indicatore di merito, una designazione di stato sociale e un elemento speciale di decorazione. Un guerriero con una maschera "moka" morto durante la battaglia ha ricevuto onori speciali: la sua testa è stata tagliata e conservata con cura come ricordo del passato. Ma con lo sfortunato che è morto senza tale decorazione del viso, sono stati trattati abbastanza severamente. I loro corpi furono fatti a pezzi da animali selvatici e uccelli.
Ma questo non è durato così a lungo: le donne hanno iniziato a usare il trucco dal desiderio di essere belle. Sin dai tempi antichi, la pittura del volto delle donne ha ricevuto un'attenzione particolare. Quindi, le mogli dei nativi giapponesi Ainu avevano segni sui loro volti che tradivano il loro stato civile, il numero dei figli. Inoltre, l'immagine sul viso era un segno di resistenza e fertilità.
Gli antichi egizi furono i pionieri dell'arte della bellezza. Furono loro che, inventando composizioni per l'imbalsamazione, scoprirono molte diverse sostanze medicinali e cosmetiche che potevano correggere gli inestetismi della pelle, decorare il viso e il corpo. Già ai tempi di Nefertiti esisteva un tradizionale kit per il trucco: rossetto, fard, eyeliner e sopracciglia.
Gli scavi archeologici hanno dimostrato che in Egitto non si usavano solo i cosmetici, qui l'arte del trucco era portata a un culto. Scolpite sulle pareti di tombe e templi, ricette per numerosi cosmetici: incensi, unguenti, creme, colori, che originariamente venivano usati dai sacerdoti per compiere il culto. Furono i servitori del tempio i primi consumatori e creatori di cosmetici. Ma guadagnando rapidamente popolarità, i ricchi iniziarono a usarlo, volendo migliorare il loro aspetto, sia uomini che donne. E i meno abbienti cercavano un sostituto con mezzi semplici e improvvisati. Prendersi cura del proprio aspetto era una priorità assoluta per ogni egiziano. Gli egizi usavano matite per sopracciglia, rossetto, tinture per unghie e capelli e persino "acqua profumata", cioè la nostra profumeria del futuro. E anche, arrossire: per questo hanno usato il succo di iris, che ha causato irritazione alla pelle, conferendo così alla pelle una sfumatura rossa. E polvere: una polvere che dona alla pelle una finitura opaca e maschera i possibili difetti. Naturalmente, la ricetta è stata conservata sotto sette serrature. In alcuni casi, i cosmetici avevano un valore preventivo. Ad esempio, l'eyeliner non solo delle donne, ma anche degli uomini ha impedito l'infiammazione delle palpebre dal sole accecante e dal vento secco. A proposito, fu la grande Cleopatra a creare il primo manuale nella storia della cosmetologia, il libro - "Sulle medicine per il viso"
Tuttavia, il trucco a quei tempi non era gradito ovunque. Ad esempio, gli ebrei consideravano i cosmetici un grande peccato, perché sottolineano la sensualità di una persona. Ma gli abitanti di Cartagine non usavano solo il trucco quotidianamente. Sono andati oltre e, oltre a eyeliner, fard e rossetto, hanno iniziato a usare anche i tatuaggi sul viso. Nell'antica Grecia, esclusivamente nativi dell'Asia, cortigiane, dipingevano. E solo dopo le campagne di Alessandro Magno, i greci iniziarono a coprirsi il viso con la calce, ad allineare le labbra, gli occhi e le sopracciglia, ad arrossire le guance e ad schiarirsi i capelli. Dietro di loro, questa moda fu adottata dai romani. I famosi miti dell'antica Grecia ci hanno presentato un personaggio come Afrodite. Tutti e tutto conoscono la sua bellezza, quindi non sorprende che i greci la considerino la capostipite dei mezzi per mantenere la bellezza. Le donne greche nella loro "borsa di bellezza" usavano anche il bianco per il viso, vernice nera per l'eyeliner, ciglia annerite con fuliggine e labbra e guance arrossate con l'aiuto della pianta di piombo rosso. Anche se forse è stato grazie ai faraoni che la Grecia ha imparato a conoscere i cosmetici. Ma questo non è così importante, visto il contributo che i greci hanno dato alla storia del trucco, scrivendo molti libri sulla cura del viso, tra cui "Kosmetikon", gli scritti dei dottori Galeno, Crizia e Ippocrate.
L'impero romano un tempo identificava due aree principali nei cosmetici: decorativo e medicinale. Allo stesso tempo, molti prodotti decorativi sono stati preparati sulla base di sostanze tossiche e talvolta anche velenose.
Nell'impero romano i cosmetici erano un'attività redditizia. Ogni anno venivano spese enormi somme di denaro per acquistare unguenti e creme dall'Egitto. Sono stati accreditati con proprietà magiche, perché avevano un bell'aspetto, conferendo al viso un bagliore dorato unico. Anche a Roma, tutti i tipi di oli e grassi venivano spesso usati come unguenti, le donne iniziarono a rimuovere i peli superflui, a lavarsi i denti e a tingersi i capelli con colori più ricchi. Furono i romani a produrre il "Telium", "profumo solido" per il corpo, a base di olio d'oliva e scorza d'arancia, tanto adorato da Giulio Cesare. A proposito, gli schiavi che adornavano il corpo e il viso delle donne greche erano chiamati "cosmetici", e ora sono i nostri insostituibili cosmetologi.
L'Antico Oriente. Cina, Giappone, Corea- le donne preferivano il bianco e il rossore, cercando di nascondere la tinta giallastra della pelle.
Le graziose donne cinesi dalla faccia lunare a volte usavano cosmetici senza misura. Erano densamente sbiancati, a uno speciale oggetto di orgoglio - sopracciglia arcuate - veniva data una tinta verde, in polvere con amido di riso, al rossore veniva aggiunto zafferano, i denti erano dorati. Poiché tutti questi cosmetici erano estremamente costosi, solo pochi rappresentanti della classe d'élite potevano usarli. Ma anche per le donne comuni c'è sempre stato un posto per sperimentare i doni della natura, ovvero: piante, foglie e frutti degli alberi, bacche.
In questi paesi esisteva un vero e proprio culto della bellezza femminile, per mantenere e migliorare quali balsami, estratti vegetali, mascara, sbiancante viso e smalto venivano usati. Mille anni prima della nostra era, lo scrittore indiano Sustruta nel suo libro "Knowledge of Life" descrisse persino la chirurgia plastica del naso. I cosmetici hanno sempre avuto le stesse radici con la medicina. I papiri dedicati alla medicina, contengono ricette cosmetiche spesso intervallate da preghiere e incantesimi.
E la favolosa India, con i suoi sari leggeri, gioielli originali e tradizioni sofisticate, usava i cosmetici al minimo, enfatizzando solo la bellezza del viso. Sia le donne che gli uomini si dipingevano gli occhi con l'antimonio, le sopracciglia erano annerite con il carbone, le guance con il cinabro, le labbra avevano una tonalità dorata e i denti erano marroni. Le unghie delle mani e dei piedi, così come la scriminatura dei capelli, erano dipinte di rosso o arancione. Nei paesi musulmani, specialmente negli harem, le donne prestavano particolare attenzione al loro aspetto. Massaggi, bagni con l'aggiunta di vari oli, rimozione dei peli superflui, cura delle unghie delle mani, dei piedi e, naturalmente, del viso: questo è un rituale quotidiano.
Antica Russia. Possiamo dire con sicurezza che le donne di Kievan Rus sapevano molto sulla cura della pelle del viso e del corpo. Le ragazze si lavavano spesso il viso con la rugiada mattutina, che dava loro una freschezza unica e le energizzava per l'intera giornata. Cosmetici per il viso, principalmente a base di ingredienti naturali e di origine animale. Ad esempio, si lavavano i capelli con un uovo e li risciacquavano con infusi di erbe. Per l'elasticità della pelle del viso, del collo e delle mani sono stati utilizzati prodotti a base di latte fermentato, per ammorbidire e ripristinare - grassi e oli. Anche le erbe sono venute in soccorso: menta, camomilla, fiordaliso, erba di San Giovanni, farfara, piantaggine, bardana, ortica, luppolo, corteccia di quercia. Da essi venivano ricavati tutti i tipi di unguenti, tinture, spesso di natura medicinale. Ed è stato notato nella "borsa cosmetica" delle signorine russe: per arrossire usavano ciliegie, lamponi e barbabietole, per il biancore del viso - farina, sopracciglia e ciglia erano inchiostrate con carbone o fuliggine. Nella Rus' di Kiev, le donne lo facevano in modo estremamente inetto e, nelle parole di Olearius, sembravano "bambole dipinte". Nel 1661 Il metropolita di Novgorod ha proibito alle donne "imbiancate" di entrare nella chiesa.
Dopo la caduta di Roma, le tradizioni del trucco furono preservate solo in Italia, Bisanzio e nei paesi musulmani: la chiesa cristiana condannò rigorosamente i cosmetici.
Allo stesso tempo, gli europei a quel tempo non osservavano le regole elementari di igiene. Immagina: Caterina de' Medici si lavò solo due volte nella sua vita - al battesimo e quando fu lavata prima della sepoltura. Cosa possiamo dire dei cittadini comuni. Il flagello di quel tempo era il rachitismo. Alla fine del XIV - inizio del XV, le donne, imitando dame traballanti, iniziarono a strapparsi le sopracciglia e i capelli sulla fronte. E per enfatizzare il candore della pelle, hanno rilasciato un ricciolo giocoso da sotto il copricapo o si sono legati la fronte con uno stretto nastro nero.
Più o meno nello stesso periodo, in Italia apparve l'usanza di annerire i denti con l'antimonio (tutti dalla stessa imitazione di "bellezze" traballanti), e Caterina e Maria de' Medici portarono questa usanza in Francia. La moda insolita, passando per l'Europa, ha raggiunto la Russia, ma in qualche modo non ha messo radici. Secondo Radishchev, nel 18° secolo solo i mercanti si annerivano i denti.
I cosmetici, nonostante l'opposizione della chiesa, hanno finalmente messo radici in Europa nel XV secolo, ed è stato utilizzato non solo dalle donne, ma anche dagli uomini.
La duchessa di Newcastle ha inventato le famose mosche per nascondere le imperfezioni della pelle. Erano ritagliati di taffetà o velluto a forma di vari cerchi e fiori. Erano incollati su viso, collo, petto e ogni mosca aveva un certo significato. Quindi, una mosca sul labbro significava civetteria, sulla fronte - maestà, con la coda dell'occhio - passione. Le donne hanno rapidamente preso la moda per una novità e hanno iniziato a usare un linguaggio speciale, "muscolare". Nel 1680, la marchesa de Montespan, l'amante di Luigi XIV, iniziò ad apparire alla corte in piena colorazione "da battaglia": era bianchissima e arrossiva brillantemente. I dandy di corte raccolsero rapidamente questa moda e, grazie a ciò, durò fino all'inizio del XVIII secolo.
Già in quel momento, i medici erano seriamente preoccupati per lo stato di salute delle donne. Si è scoperto che il loro bianco danneggia non solo la pelle, ma anche i reni, facilitando l'accumulo di sostanze tossiche in essi. Nel 1779, la Royal Society of Medicine francese iniziò a testare i cosmetici. Tuttavia, il loro sistema rimase fino al 1906 solo una teoria.
Le sopracciglia finte sono apparse nel 18° secolo. Erano fatti di pezzi di pelle di topo. Ebbene, poiché una tale “bella” signora poteva seriamente affascinare il cuore anche del famigerato Casanova, il Senato di Francoforte ha emesso un decreto che riconosceva il matrimonio nullo se un uomo fosse costretto a contrarre matrimonio con l'inganno, utilizzando vari mezzi contraffatti, come: fard, imbiancatura, rossetto, falsi capelli, dentiera e simili. La donna in questo caso è stata processata per stregoneria.
Nel XVIII secolo, i cosmetici iniziarono ad essere prodotti in serie, nelle manifatture. La pubblicità dei cosmetici è apparsa sui giornali e su manifesti speciali. I cosmetici erano venduti in bellissimi vasetti di porcellana ed erano molto costosi. All'inizio e alla metà del 18° secolo, il trucco contrastante era in voga: pelle bianca (per enfatizzare il candore della pelle, le fashioniste dipingevano sottili vene blu sulle tempie), labbra scarlatte, guance cremisi, ciglia nere e sopracciglia marcate, così come una parrucca incipriata. I cosmetici rimanevano comunque pericolosi per la salute, ad esempio si sono verificati casi di avvelenamento da rossetto.
Nella Russia del 17° secolo, con l'avvento dell'abbigliamento europeo, i cosmetici iniziarono ad essere usati molto più ampiamente. Polvere e fard sono stati applicati in strati spessi. Ai balli le signore dovevano ritoccarsi il trucco più volte durante la notte, perché il bianco di zinco, molto di moda in quel momento, cadeva a pezzi quando si asciugava. Nel 18 ° secolo, in Russia apparvero cosmetici decorativi a base di sali minerali. Nell'era di Pietro I, le donne russe non erano più dietro quelle europee. Allo stesso tempo, facevano il bagno più regolarmente, cosa che sorprese molto gli stranieri.
Il 18° secolo è stato il periodo d'oro della cosmesi francese. Si credeva che il biancore del viso dovesse essere irregolare: la fronte doveva essere più chiara del whisky. Nell'almanacco "Library for Ladies", pubblicato nel 1764, era scritto che "intorno alla bocca, il colore bianco dovrebbe proiettare il giallo dell'alabastro". A favore era rosso, così brillante da produrre un effetto innaturale. Ciò era particolarmente evidente sul viso sbiancato.
Nella Francia del 18° secolo, le persone mondane non avevano il diritto di ignorare il rossetto. La corte di Versailles al tempo di Luigi XV rimase sconvolta quando arrivò in Francia la sposa del Delfino, che non sapeva nulla del rossetto nel suo paese. Perché la principessa arrossisse, era necessario un verdetto del tribunale.
Anche i cosmetici non sono stati accolti negli Stati Uniti. Fino agli anni '20 del XX secolo, è stata trattata favorevolmente solo sul palco. Successivamente, è stata Hollywood a convincere gli americani dando l'esempio nell'uso del trucco.
L'inizio dell'era scientifica nei cosmetici è solitamente attribuito al XIX secolo. Il concetto di "cosmetici" iniziò a comprendere procedure per il trattamento delle malattie della pelle, la prevenzione e l'eliminazione dei suoi difetti estetici, la cura della pelle di viso, collo, cuoio capelluto, mani e piedi. A poco a poco, i cosmetici furono divisi in medici e decorativi. Questa circostanza è molto importante, in quanto associata alla ridistribuzione dei flussi finanziari - ogni garanzia di effetto terapeutico deve essere confermata.
La pelle bianca come la neve era ancora di moda all'inizio del XIX secolo, tuttavia, già naturale, senza intonaco. Le bellezze si nascondevano dal sole sotto un velo. Il rossetto è diventato un ricordo del passato e la pulizia del corpo e dei denti era considerata l'apice della civiltà. L'era del romanticismo è arrivata con il suo ideale di bellezza "ariosa": pelle che va dal bianco alla trasparenza e capelli scuri. Le parrucche sono state eliminate per secoli. Tuttavia, qui c'era qualche eccesso: le giovani bellezze bevevano aceto e succo di limone, soffrivano la fame, non dormivano la notte, nella convinzione che il pallore e l'azzurro sotto i loro occhi avrebbero conferito loro un'eleganza aristocratica.
Nel frattempo, la produzione di cosmetici si è sviluppata, sono stati inventati sempre più nuovi prodotti, il mercato della bellezza si è ampliato e i cosmetici sono diventati più economici.
Nel 1863, l'azienda di cosmetici Bourjois lanciò la polvere di riso, che divenne subito un bestseller. Nel 1890 inventarono anche la polvere compatta Manon Lescaut, aprendo una nuova era nella cosmesi. La polvere è stata seguita dal blush compatto e secco "Pastel joues".
Anche l'industria russa non si è fermata. Nel 1843 fu costruita la prima fabbrica di profumi, il suo fondatore era un cittadino francese, il commerciante Alfons Antonovich Rale. Le materie prime venivano ancora prelevate dall'estero, ma il prodotto finito veniva esportato con successo. Lo stabilimento di Ralle produceva sapone, acqua di toletta, aceto di toletta, profumo, cipria, rossetto. Sulla base di questo impianto, in epoca sovietica fu fondata una fabbrica chiamata "Libertà".
All'inizio del 20° secolo, una carnagione opaca è diventata di moda. Lo sviluppo del cinema ha reso i cosmetici un'eccellente pubblicità, le star del cinema sono diventate trendsetter. Contemporaneamente vengono aperti i primi istituti di bellezza.
Il 1919 fu un anno davvero rivoluzionario nel mondo della moda: le modelle iniziarono ad apparire sul podio completamente truccate. Il loro trucco sembrava piuttosto particolare: un viso molto incipriato, labbra con un "cuore" di colore viola-bordeaux, sopracciglia completamente strappate e disegnate di nuovo in un sottile semicerchio.
La moda del pallore è stata sostituita dall'abbronzatura, che è diventata un simbolo di benessere. Nel 1930 compaiono le prime creme abbronzanti. I medici iniziarono a raccomandare le vacanze al mare e nacque immediatamente il mascara impermeabile.
I cosmetologi iniziarono a collaborare attivamente con fisiologi e chimici. Da quel momento i requisiti per la cosmesi sono cambiati radicalmente: è diventato non solo innocuo, ma, se possibile, anche terapeutico.
La seconda metà del 20 ° secolo ha introdotto il concetto di immagine: un'immagine armoniosa di una donna: vestiti, cosmetici e acconciatura erano combinati in un unico insieme stilistico. Ogni nuova collezione di alta moda è stata accompagnata da un nuovo stile di trucco.
Negli anni '60 erano di moda gonne sopra il ginocchio, abiti chemisier, pantaloni e scarpe con plateau. L'immagine della "ragazza pagante" è stata completata da sfumature di colori pastello, rossetto di una tonalità chiara e naturale, ciglia finte, che hanno conferito fascino e una speciale ingenuità "infantile".
Negli anni '70 l'enfasi era sugli occhi, il colore della cipria e del rossetto si avvicinava alla carne. I glitter sono stati aggiunti al trucco da sera e all'inizio degli anni '80 le donne "fatali" erano di nuovo di moda. Gli stilisti offrono un'ampia selezione di vestiti in colori scuri, gli stilisti offrono un trucco a contrasto: pelle bianca, fard brillante e rossetto rosso.
Conclusione: di recente, le riviste di moda pubblicano costantemente recensioni sulle tendenze del trucco e di diversi truccatori. La libertà della creatività è davvero illimitata e la moda non detta regole rigide, con lo sviluppo dell'uomo cambiano molte cose e anche i cosmetici. E ora ci sono sempre più nuovi strumenti, tecnologie e produttori. Questo è un mercato in cui sopravvivono i più adatti. Eppure, questa è tutta un'arte, l'arte del trucco. Dove la regola principale è enfatizzare i pregi e nascondere i difetti.