A hirdetések feladása ingyenes, regisztrációhoz nem kötött. De van a hirdetések előzetes moderálása.

A smink története a 20. század első felében

Mi vagy ki határozza meg a smink divatirányzatait? Tervezők, sminkesek? Gyakran ezek olyan események vagy emberek, akiknek alig vagy egyáltalán nincs kapcsolata a divatvilággal. Ha szeretné tudni, hogy Tutanhamon sírjának felfedezése, a hollywoodi filmek növekvő népszerűsége és a két világháború hogyan befolyásolta a 20. század első felének felépítését, akkor menjen velünk a múltba!

1900-1910-es évek – szerénység mindenben

A huszadik század elején még divat volt az arisztokratikus sápadtság. Ezért a nemesi osztályokból származó hölgyek igyekeztek kevesebb időt tölteni a napon, gondosan vigyáztak bőrükre, igyekeztek puha, sima és hófehér maradni. A túlzott sminket rossz formának tartották, a színésznők vagy a könnyű erényű nők sokaságát. És akkoriban a divatosok csak néhány tégely pirosítót engedhettek meg maguknak az arcra, a szemhéjra és az ajkakra, valamint citromlevet és púdert, amelyek a kívánt fehérséget adták a bőrnek.

Jellegzetes női képek a huszadik század első évtizedeiben

A múlt század eleji smink sajátossága, hogy úgy kellett festeni, hogy az észrevehetetlen legyen. A 19. századi természeti szépség iránti rajongás továbbra is dominált.
Az alapozó létrehozásához az arcra először egy kis hidratáló krémet, púdert, pirosítót és púdert alkalmaztak.
A szemek kiemeléséhez egy kis szürke, barna vagy citrom árnyalatú pasztát kellett felvinni a szemhéjakra vékony rétegben.
Az ajkakat csak lágy színűre lehetett festeni. Valószínűleg ismeri az egyik női trükköt: ha nincs kéznél rúzs, és az ajkakat világosabbá kell tenni, akkor kicsit meg kell harapni, hogy a vér a szövetekhez zúduljon. Tehát egy tisztességes nő ajkának árnyalata a század elején nem lehetett gazdagabb, mint ez a rózsaszín árnyalat.

A hollywoodi filmek megjelenésével jelentősen megváltozott a sminkhez való hozzáállás. Még az új kozmetikumok hirdetései is először a filmes magazinokban („Photoplay”) jelentek meg, majd csak azután a női kiadványokban. Vegyük például Max Factor történetét, aki egy hatalmas kozmetikai cég alapítója. A „Kleopátra” című film 1917-es bemutatása után, Theda Bara színésznővel a címszerepben, vállalkozása országszerte híressé vált, mivel Max volt a sminkes. Mennyibe került a kayallal gazdagon bélelt szemű hősnő új imázsa? És már 1914-ben a Max Factor márka bemutatta első exkluzív henna kivonatokból készült árnyékait.

Theda Bara színésznő a való életben és Kleopátraként

A versenyzők nem maradtak le, nagyjából ugyanekkor a Maybelline kiadta az első bar szempillaspirált. Emlékezzünk vissza, hogy a cég nevét alapítója, Tom Williams húga, Mabel nevének köszönheti. Egyszer észrevette, hogy vazelin és szénpor keverékével festette a szempilláit. Ez inspirálta egy speciális, nátrium-sztearát alapú szempillaspirál megalkotására.

Bar szempillaspirál a Maybelline-től

Eddig a történészek vitatkoznak arról, hogy mikor jelentek meg a tubusokban lévő rúzsok. Az egyik verzió szerint Maurice Levy találta fel ezt a fajta csomagolást 1915-ben, de erre nincs egyértelmű bizonyíték. Egy másik szerint a feltaláló William Kendell lehet, aki fémcsomagolást készített a Mary Garden védjegyhez, de ezt nem tudni biztosan.
Mindenesetre az első világháborúig a rúzs kis tubusban vagy papírba csomagolt pálcikák formájában kapható volt. Csak egy árnyalat volt - a kármin, amelyet a cochineal-ból - egy különleges rovarfajtából - kaptak. Hamarosan a Max Factor, a Helena Rubinstein, az Elizabeth Arden és a Coty védjegyek elkezdték saját fajtáikat gyártani ebből a kozmetikai termékből, színvilágát különleges, titkos összetevőkkel diverzifikálva. Az 1920-as évek elejéig az ilyen rúzsok nem voltak teljesen keresettek.

1920-as évek – divatba jön a smink

Az első világháború után a század eleji merevséget a gazdag és pezsgő élet utáni szomjúság váltotta fel. Ez az évtized a társadalmi rend dinamikus változása miatt saját nevet is kapott, a Roaring Twenties néven. Furcsa módon a fényes smink segített az emberiség gyönyörű felének képviselőinek megbirkózni a háború utáni időszak nehézségeivel. Ezért szinte minden amerikai vagy európai nő akkoriban találhatott rúzst, szemhéjfestéket, szempillaspirált és alapozó ceruzát a Maybelline-től és a Max Factortól a táskájában. Japánban a Shiseido márka egyedi termékeivel megteremtette a „modern japán nő” arculatát.

A masni ajkak és a meglepően vékony szemöldök a smink fő trendjei az 1920-as években.

A fényes smink megszűnt szégyenletes lenni, és a nők nyíltan vásárolhattak dekoratív kozmetikumokat - szinte minden áruházban és gyógyszertárban megjelentek a vele ellátott osztályok.
És megint nem lehet Hollywood nélkül megtenni. A filmsztár Clara Bow képe legendássá vált: kifejező sötét szemek és masnival ellátott ajkak. Ezt követően a nők különös figyelmet kezdtek fordítani az ajkak formájára. A bőr sápadtsága még mindig divat volt, de az egészséges, fiatalos pír az elefántcsont arcon nagy örömmel fogadta.

Milyen sminket választottak az 1920-as évek női?

Szemek - különféle szemhéjfestékek és mindig kajal szemceruzával. Utóbbiak akkora népszerűségre tettek szert, miután megtalálták Tutanhamon fáraó sírját. Az egyiptomi képek egzotikuma egyszerűen megbabonázott.
A nők először kezdték kihúzni a szemöldöküket, majd irányt változtatva kicsit közelebb húzták a halántékhoz.
A legnépszerűbbek a masnival ellátott ajkak voltak. A lánynak kicsi és takaros szája kellett volna, ezért a rúzst úgy vitték fel, hogy nem érte el az ajkak természetes kontúrjának vonalát.
Szempilla – a szempillaspirál viszonylag új kozmetikai termékké vált, így egyetlen fashionista sem tudott ellenállni neki.
Ha korábban a pirosítót nem háromszög formájában alkalmazták, mint korábban, hanem körökben, ami simává tette az arc vonalait.
A körömlakk keresletté vált, és ebben a tekintetben a Revlon páratlan volt. Meglepően divatos volt a "hold manikűr", amikor a köröm hegyét más színnel festették.

Ha tetszett az 1920-as évek sminkje, akkor ez a modern mesterkurzus is megérdemli a figyelmet.

Az 1920-as évek lányképe a legnőiesebbnek tekinthető. A tisztességes nem először gondolt arra, hogy a smink szinte bármilyen megjelenést megváltoztathat. Nem meglepő, hogy a könyvesboltokat rengeteg kozmetikai kiadvány és útmutató ütötte be a helyes sminkfelvitelről.

1930-as évek – a tökéletességnek nincs határa

A 20. század következő évtizede számos változást hozott a sminkben. Ismét Hollywood volt a hibás.
Divatos lett a nagyon vékonyan ívelt szemöldök. Nézze csak meg a korabeli legkeresettebb színésznők fotóit - Greta Garbo, Jean Harlow vagy Constance Bennett. Vannak nők, akik extrém erőfeszítéseket tettek, és teljesen leborotválták a szemöldöküket, hogy minden reggel átrajzolják a tökéletes hatást. De mégis megfontoltabb megoldás volt a felesleges szőrszálak kitépése.

Elgondolkodtató Constance Bennett, Greta Garbo és Jean Harlow

Ami a szemet illeti, a szemceruza és a sötét árnyékok átadják a helyét a világosabb árnyalatoknak. A krémes szemhéjfesték például a Max Factortól kezdett megjelenni, amely szintén bevezette a piacra a szájfényt, és 1937-ben - speciális kozmetikumok, amelyeket közönséges vízzel lemostak. De 1939-ben a Helena Rubinstein márka örömet szerzett vásárlóinak az első vízálló szempillaspiráljával. Ez az eszköz minden kozmetikai táskában volt, de ne felejtsük el, hogy a folyékony szempillaspirált még nem találták fel, így a nőknek meg kellett elégedniük a szilárd változatával.

Alig tíz év alatt hihetetlenné vált a rúzseladás. Gondoljunk csak bele, egy tanulmány szerint minden 1921-ben eladott rúzsra 1500 jutott 1931-ben.

Az 1930-as évek sminkjei:

A szemhéjfesték paletta bővült. Volt kék, rózsaszín, zöld és lila árnyalat. Ebben az esetben az árnyékok nem kerültek a szemhéjra, túllépve a szem természetes területét.

A szemöldököt vagy gondosan szedték, vagy borotválták az elv szerint, minél vékonyabb, annál jobb. Gyakran egyszerűen egy speciális ceruzával rajzolták őket.

A Bowknot ajkak kimentek a divatból. Ehelyett a nők megpróbálták vizuálisan megnövelni a felső ajakat. A legnépszerűbb rúzs színek a sötétvörös, szinte bordó és a málna.

A körkörös mozdulatok helyett a pirosítót háromszög formájában kezdték alkalmazni, ami lehetővé tette, hogy az arc teljesen új vonásokat adjon.

A szempillaspirál minden szépség nélkülözhetetlen tulajdonságává vált, mert a kifejező szemek soha nem mennek ki a divatból.

Ami a körmöket illeti, a "hold manikűr" továbbra is keresett, de először volt egy szabály - a rúzs árnyalatának és a lakk színének meg kell egyeznie.
Figyelemre méltó, hogy az 1930-as években jelentek meg az első videók, amelyek a sminkművészetet tanítják. Viszonylag rövidek voltak, de eléggé leíróak és hasznosak. Itt van például az egyik közülük, még 1936-ban.

1940-es évek – a szépségnek tettekre kell inspirálnia

A múlt század ezen évtizedében a dekorkozmetikumok gyártása elérte az ipari szintet. Kialakulását még a második világháború eseményei sem akadályozták.
Újabb divatos női kép alakul ki: ugyanaz a magas frizura, ívelt szemöldök, ajkak és vörös manikűr. Ugyanakkor a telt és lédús ajkak népszerűvé válnak. Ehhez a divatos nőknek azt tanácsolták, hogy kozmetikai ceruzával alkalmazzák az ajkak kontúrját a száj természetes vonalain kívül, aminek köszönhetően térfogatuk vizuálisan megnőtt. Ezenkívül, ha a rúzsok korábban kizárólag mattak voltak, akkor az 1940-es években elkezdtek vazelint hozzáadni hozzájuk, fényt és fényt adva. Az ellenségeskedés miatt a nők hiányt tapasztaltak rouge-ból, de még mindig alkalmazkodtak a szokásos rúzs használatához.

A vörös körmök és ajkak az 1940-es évek minden fashionistáját fémjelzik.

Nem lenne felesleges azt állítani, hogy a nők szép sminkje akkoriban szinte közfeladatnak számított. Ugyanakkor kamaszkortól szabad volt festeni, és ez 15-20 évvel ezelőtt egyszerűen elképzelhetetlen volt. Mi értelme van? Igen, csak a szép és ragyogó női arcoknak kellett fenntartaniuk a fronton harcoló katonák morálját.

Mi volt az 1940-es évek felépítése?

Az alapozónak kicsit sötétebbnek kell lennie, mint a szokásos arcszín, de a púder nem megy ki a divatból.
A szem számára a legjobb színek a világosbarna és a bézs árnyalatok.
A szemöldöknek ápoltnak és kissé vastagabbnak kell lennie, mint az 1930-as években, leborotválkozása szóba sem jöhetett. Ezenkívül vazelint használtak a szemöldök kívánt formájának kialakítására.
A rúzsban a vörös és a vörös-narancssárga árnyalatok domináltak.
A szempillákat továbbra is ugyanazzal a Maybelline bar szempillaspirállal festették.
Továbbra is a félhold alakú manikűrt tartották a legdivatosabbnak, de praktikus képek alapján (a nőknek gyárakban és gyárakban kellett dolgozniuk) a köröm hegyét nem fedték le lakkal, hogy ne leváljon.
A pirosítót rózsaszínben használtuk, és az arccsont felső pontjára helyezték.
Íme, az egyik korabeli ismeretterjesztő film, amely az 1940-es évek alapvető sminktechnikáit ismerteti.

1950-es évek – a smink aranykorának kezdete

A huszadik század közepe a minden idők elismert szépségeinek - Elizabeth Taylor, Natalie Wood, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Audrey Hepburn - virágkora. Hihetetlenül népszerűek a bőrápoló termékek, megjelennek a nyomot nem hagyó rúzsok, a heves vörös színt rózsaszín árnyalatok és pasztellszínek váltják fel. A legkeresettebb szemhéjfestékek lettek, amelyek csillogó hatást biztosítanak, és a palettájuk sokszínűségéről beszélni sem kell. A Revlon márka a legmesszebb jutott azzal, hogy először kínál divatos szemhéjfesték-készleteket.

Igazi stílusikonok - Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor és Marilyn Monroe

A fő különbségek a sminkben az 1950-es években

Az alapnak bőrszínű vagy elefántcsont színű alapozót vettek. és a Púdernek is ugyanolyan tónusúnak kellett lennie.
A szemhéjfestéket vékony rétegben vigye fel, finoman oszlassa el egészen a szemöldökig.
Ami a szemet illeti, egy kis szempillaspirál főleg a felső szempillákra került.
A pirosító pasztell vagy rózsaszín tónusokat részesítették előnyben, ezeket az arccsont felső részére vitték fel.
A rózsaszín rúzs nagyon népszerűvé vált. Az ajkaknak fényesnek, de nem dacosnak, terjedelmesnek kellett lenniük, de nem túlságosan.
És végül még egy kis videó a vintage sminkről, ezúttal az 1950-es évekből.

A smink története több mint száz éves, de ez az elmúlt évszázad vált jelentőssé. A 20. század első fele a dekorkozmetika igazi fellendülése volt, amely több évtized alatt radikálisan megváltoztatta a nő imázsát.

Olvassa el még:

Még csak most kezded a szemsminket?

Ha magabiztosan szeretné megtenni az első lépéseket, tanulmányozza át a főbb típusokat és technikákat ismertető útmutatónkat – ez segít kiválasztani az Önnek megfelelőt!

A smink minden típusát és technikáját általában nappalira és estire osztják; külön kategória a pódiumra való art make-up, amely a sminkesek szokatlan szépségápolási megoldásait mutatja be, és csak társasági eseményekre alkalmas, a hétköznapi élettel aligha összeegyeztethető.

Válassza ki az Önnek megfelelő sminktípust, attól függően, hogy milyen alkalomra van szükség egy kép létrehozására.

És figyeljen arra is, hogy ez vagy az a technika „kompatibilis” megjelenési jellemzőivel - különösen a szem formájával. Például a vágott ránc ideális a közelgő szemhéjhoz, a "banánt" pedig azoknak kell választaniuk, akiknek kissé "kinyújtani" kell a szemüket.

Az elmélet tanulmányozása után kezdje el a gyakorlást: sajátítsa el azokat, amelyek segítenek felhívni a figyelmet érdemeire.

SMINK SMINK NÉLKÜL

Azoknak, akiknek kissé hangsúlyozniuk kell a szemet, ismerniük kell a meztelen smink alapelveit. Láthatatlannak kell lennie, mintha egyáltalán nem használtak volna kozmetikumokat. Ezért lágy, természetes színárnyalatokat kell használni (matt bézs vagy enyhén csillogó pezsgő árnyalata van szüksége), valamint szempillaspirál - barna, nem fekete.

FÜSTJÉG

Az egyik lehetőség a kifejezőbb eredmény eléréséhez a füstös smink vagy a füstös szemek.

Különböző lehet: néha a füstös hatás létrehozásához egy árnyalatú sötét árnyékokat árnyékolnak a szemhéj felületére, néha két vagy három árnyalatot használnak a fényről (a szem belső sarkainál) való átmenet létrehozására. sötét (a külsőeknél).

Ennek köszönhetően a smink terjedelmesebb, „dombornyomottabb” lesz, mélyebbé teszi a megjelenést.

NYILAL

Ideális grafikus nyilak vagy lágy, enyhe árnyékolással? Mindenki a megjelenése adottságai, stílusa szerint választ. De a legegyszerűbb nyilak rajzolásának elsajátításához időre és türelemre van szüksége - az első alkalommal, amikor egyenes vonalat és szép éles „farkot” rajzol, aligha lehetséges.

MACSKASZEM

A macskaszem smink füstös jég és éles grafikus nyilak kombinációját tartalmazza. Úgy hajtják végre, hogy kissé megnyújtják a szemet, "megemelve" a külső szemzugokat - így érhető el a macska megjelenésének vonzó hatása.

VÁGOTT RÖZŐDÉS

Speciális vágási ránctechnika a szemhéj redőjének kiemelése: sötét árnyalatú árnyékokat „raknak” bele, majd árnyékolják, könnyed homályt hozva létre.

Kiderült, hogy a füstös jeges smink különösen kifejező változata, amely egyébként különösen hasznos azok számára, akiknek a közelgő évszázad problémája van - a redő sötétítése segít elrejteni a „kilógó” sminket.

"BANÁN"

Ez a kódnév az árnyékok alkalmazásának egyik fő technikája. Három árnyalatra lesz szüksége: világos, sötét és köztes - az egyik, amellyel átmenetet hozhat létre az első kettő között.

A sötét árnyalat nemcsak a szem külső sarkaira fektet hangsúlyt, hanem a mozgó szemhéjat is elválasztja a rögzített szemhéjtól.

Ennek eredményeként a vonalak úgy körvonalazzák a szemeket, hogy alakjuk a banán megnyúlását veszi fel – innen ered a technika neve.

"A HUROK"

Egy másik klasszikus sminktechnika a „hurok”. Használatával vonalat húznak a ciliáris kontúr mentén, és ahelyett, hogy a szem külső sarkán túl vezetnék, és hegyes nyilat kapnának, a szemhéj ránca felé lekerekítik - egy hurkot kapnak, amely árnyékolás után segít kifejezőerőt adni a szemnek.

HELYEZÉSI TECHNIKA

Ez a technika az egyik legsokoldalúbb. Először is segít kiemelni a szem bármely formáját, másodszor pedig nagyon könnyű elsajátítani - nincs szükség hosszú edzésekre a tökéletes eredmény eléréséhez az ilyen típusú sminkkel végzett első kísérletek után.

Ez a köd létrehozása réteges árnyékok segítségével. A volumen hatása több árnyékárnyalat használatát teszi lehetővé, és a szemhéj ráncaira és a külső szemzugokra egyaránt hangsúlyt fektet.

A "banán" és a "hurok"-tól eltérően a dombormű-technika természetesebb eredmény elérésére irányul, lágy átmenetekkel az egyik árnyalatról a másikra.

Bevezetés

A mai értelemben vett smink az arc dekoratív kozmetikumok segítségével történő díszítésének művészete.

A kozmetikumok használata javítja az arcszínt, korrigálja nemcsak a kisebb bőrhibákat, hanem hangsúlyozza a méltóságot is.

Annak érdekében, hogy a smink látványos legyen, egyéni megközelítést, arányérzéket és ízlést kell figyelembe venni.

A smink alkalmazásakor nagyon fontos betartani az intézkedést. Még a legdrágább és jó minőségű kozmetikumok is rosszul fognak kinézni, ha túl vastagon alkalmazzák.

A divatirányzatoknak engedelmeskedve soha nem szabad megfeledkezni nemcsak az arc, hanem a karakter egyéni jellemzőiről sem. Ami látványosan néz ki egy modellen, nem biztos, hogy mindig megfelel neki. A sminkhez általában a dekorkozmetikumok széles skáláját használják. Ezek közül a leggyakoribb az alapozó, púder, szemhéjfesték, pirosító, szempillaspirál és rúzs.

A sminkelés során általában számos speciális eszközt használnak: fésűk, fésűk, ecsetek, árnyékolók, applikátorok stb.

Köztudott, hogy a smink világosabbá és kifejezőbbé teszi az arcot. Lehet hétköznapi, üzleti, ünnepi és természetesen esküvői is. A smink típusának kiválasztásakor emlékeznie kell egy dologra: bármi legyen is, a lényeg az, hogy természetesnek tűnjön és hangsúlyozza a szépséget.

Cél: Esti smink kialakítása a szemre és az ajkakra helyezve a hangsúlyt – Megvalósult.

1. A sminkeléssel kapcsolatos szakirodalom elemzése.

2. Esti smink készítése a szemre és az ajkakra fektetve a hangsúlyt.

Elméleti rész (kreatív rész)

A smink története

A divatnak és a szépségnek, mint mindennek ezen a világon, megvan a maga története és fejlődési irányzata. És ha kortársaink még emlékeznek a 20. század 90-es éveinek smink- és hajvágási szabályaira, akkor a gondtalan nyolcvanas évek már a múlt homályába vesznek. Mit is mondhatnánk a korábbi korok hagyományairól. Mindeközben ezek a hagyományok igen sokrétűek, érdekesek és olykor életveszélyesek is voltak.

Az emberek szebbé és kecsesebbé akarják tenni magukat, mint amilyenek valójában, nemcsak néhány megfigyelhető elmúlt évszázadban, hanem sok évezredben. Ebben a mélységben halad a kozmetika története.

Az ókori görögök igazi művészetté változtatták a frizurák készítését, arany és ezüst csíkokkal rajzolták őket.

A görögök egy olyan népszerű sminkeszközt is feltaláltak, mint a fehér púder. Csak akkor és sok évszázaddal később készült a por egy olyan szörnyen káros összetevő alapján, mint az ólom. Az ólomfehér port nagyon vastag rétegben vitték fel, ami bágyadt és csábító megjelenést kölcsönzött az arcoknak, miközben elrejtette a különféle bőrbetegségek és -problémák hatásait. Ez helyrehozhatatlanul veszélyes volt, mivel az ólom egy bizonyos ideig csak súlyosbította a betegségek okozta szövetpusztulást. De mindennek ellenére a nemesség egészen a 19. századig alkalmazta ezt a szert. Mivel a sápadtságot nagy becsben tartották, a görög nők igyekeztek minimális sminket használni, hogy a lehető legtermészetesebbnek és halványabbnak tűnjenek. A rúzsokat agyagból, vörös vas-oxidból és okker- vagy olívaolajból és méhviaszból álló pasztaként ismerik. Árnyékként népszerű volt a következő keverék: földdel vagy szénnel kevert olívaolaj. Ráadásul a görög nők szerették egy vonalba kötni a szemöldöküket, ehhez szénport is használtak.

Az ókori rómaiak gyakran folyamodtak erős fehérítők és hajfestékek használatához, így a férfiak és a nők is kopasznak bizonyultak egy bizonyos életkorra. A világi hölgyek kénytelenek voltak parókát viselni, ha ilyen szerencsétlenség történt. Ráadásul a római matrónák makacsul gyilkolták saját bőrüket, arcukat, nyakukat, vállukat és kezüket ugyanazzal a fehér ólomporral takarták be.

A 30-as évek sminkje a smink kialakulásának ideje. Sok akkori kozmetikum nagyon különbözött modern társaitól. Például ma már nehéz elképzelni a rúzst egy tégelyben, amit a 19. században a nők használtak. A modern, fémcsöves rúzs, amelyet a nők ma használnak, 1915-ben Amerikából származnak. A 30-as évek elején készült bármilyen smink valóban túl kihívónak tűnt, és az összetétele nagyon káros volt a bőrre.

A huszadik század 40-es évei nehéz, nehéz időszak. Ezek a háborús évek, amikor rengeteg embert vetettek alá kegyetlen fizikai és pszicho-érzelmi kínzásnak. Ez és a háború utáni évek a gazdaság lerombolt és lendületes növekedése újjáéledésének ideje. De az élet minden nehézsége ellenére a nők továbbra is a szépségre és a tökéletességre törekedtek. Igaz, a negyvenes évek divatja nagyon gazdaságosnak bizonyult. És akkoriban a nagy fürtök, a puha nőies megjelenés, a lekerekített arc és a kis kalapok voltak a jellemzők. A sminket kétféle változatban végezték el: natúr - minden napra, és kifejező fényes - esti kiránduláshoz.

Az 50-es évek végén mindenki szerette az érzékiséget és a nőiességet. Marilyn Monroe-t a szépség mércéjének tartották, rövidre göndörített, szőkített haját és ajkait ugyanaz az élénkvörös, fényes rúzs borította.

A 60-as évek végén a nők ajkai elhalványultak, és jelentéktelen részletté váltak a túlzottan nagy szemek hátterében. A fekete szempillaspirált, amelyet gyakran három rétegben alkalmaztak a szempillák meghatározására és a szemhéj kontúrjára, élénk árnyékok és hosszú műszempillák támasztották alá, az alsó szempillákat gyakran tintával közvetlenül a bőrre húzták. Annak érdekében, hogy ne vonják el a szemet egy ilyen látványtól, az ajkakat a legfakultabb, pasztell rózsaszín tónusokra festették. A hatvanas évek végén divatos fiús arcvonások a rövid hajú, sápadt ajkakkal rendelkező Twiggy divatmodell képében öltöttek testet. A hetvenes években a hippi mozgalom új irányt lehelt, és sok nő teljesen felhagyott a sminkeléssel, és abbahagyta a hajápolást. De ez a tendencia gyorsan elhalványult. A divattörténelemben pedig a hetvenes évek végén is voltak elegáns hajvágások, amelyek ápolt vonalakat és kiváló hajállapotot sugallnak.

Az 1980-as években újjáéledt a kereslet a természetes szépségápolási termékek iránt. A lanolin, a zabpehely, a gyógynövények, a gyümölcsök a bőr- és hajápoló termékek szerves részévé váltak. Számos újítás létezik a hajformázásban és új trendek a smink terén. Bármilyen kor is van az udvaron, a külső vonzerő mindig az egyik legkívánatosabb tulajdonság marad. Egy modern nőnek hatalmas választéka van a bőrre és hajra vonatkozó kozmetikai, illatszer- és gyógyászati ​​termékekből. Ráadásul ma már a szépségipar nemcsak a modern kémia és plasztikai sebészet vívmányait használja fel, hanem a csúcstechnológiához kapcsolódó fejlesztéseket is.

A 90-es évek sminkjét a színek és textúrák átalakulása jellemzi. A smink története ezt az időszakot az igazi átalakulások időszakaként írja le, nemcsak a színvilágban, hanem a kozmetikumok textúráiban is. Először is, ezt az időt az élénk rózsaszín és bíbor tónusok megjelenése jellemezte a sminkben, a szilvás rúzsok divatja és a szájfény megjelenése. A szempillaspirál jobb minőségű és változatosabb színű lett. Divatba jöttek a szempillaspirál élénk árnyalatai. A fekete rúzs nem tartott sokáig a kifutókon, amely Linda énekesnőnek köszönhetően vált népszerűvé. Általánosságban elmondható, hogy a 90-es évek sminkje egyszerre nevezhető fényesnek, merésznek és bábosnak, mivel sok akkori nő utánozta a mexikói tévéműsorok Barbie babáját vagy hősnőit.

A franciák szeretik mondani:
"Ahhoz, hogy szép legyél, szépnek kell születned,
és ahhoz, hogy szépnek tűnj, szenvedned kell."

Az évszázadok során az ember a kozmetikumok segítségével próbált szebbé válni, és ez volt számára a legfontosabb és leggyengítőbb gond. Az emberi társadalom fejlődésével a kozmetika objektív és szubjektív okok hatására folyamatosan változott, és a korszakváltással az esztétikai eszmények is változtak. Amit egykor szépnek tartottak, máskor primitívnek, sőt néha csúnyának tartottak.

A díszítés művészete a távoli múltban gyökerezik:

1) Őskor.
Az esztétika eredete az őskorba nyúlik vissza, ezt a máig fennmaradt háztartási tárgyak, műalkotások, tárgyi kultúra tárgyai alapján lehet megítélni. Segítettek kideríteni, hogyan néznek ki az elmúlt korokban élt emberek. Már akkor is nagy volt a vágy, hogy vonzónak tűnjön. A női szépség eszménye szimbólum volt - a gyermekvállalás képessége. A jégkorszak barlangjaiban a régészek találtak: rúzsceruzákat, pálcikákat a szem- és szemöldökfestéshez, tetoválórudakat, éles kagylókat az arc és a test mintázatának szúrásához. Ünnepek, gyermek születése, aratás, vallási szertartások és szertartások, katonai hadjáratok alkalmával a primitív emberek primitív festékekkel festették testüket és arcukat: színes agyaggal és zsírkrétával, faszénnel, gyógynövény- és levélnedvekkel. Állati zsírt dörzsöltek a testre, védve a bőrt a hidegtől és a melegtől.

2) Az ókori Egyiptom.
Számos régészeti és néprajzi emlék tanúskodik arról, hogy Egyiptomban már 2000 évvel korunk előtt ismerték a kozmetikumokat. Az ókori Egyiptom nemcsak kaszt volt, hanem esztétikailag is tökéletes állam. Dekoratív kozmetikumok csak királynők és fáraók számára, valamint balzsamozásukhoz voltak elérhetőek. Az Egyiptomban uralkodó fáraók nemcsak nemes, hanem gyönyörű, sminket imádó királynőket is választottak feleségül. A freskók és a festett mészkő szobrok, valamint a fából készült szarkofágok olyan ókori egyiptomi szépségek képét hozták el korunkba, mint Nefertiti királynő és Kleopátra királynő, akiknek sikerült elérniük a legnagyobb szépséget, és ámulatba ejteni minket a smink nagyszerűsége. Így például Kleopátra királynő írt egy könyvet a kozmetikumokról "Az arc gyógyszereiről", majd közel 1000 évvel ezelőtt a tudós Ibn Sina (Avicenna) megírta az "Az orvostudomány kánonja" című könyvet, amelyben komoly figyelmet fordított a kozmetikumokra és a kozmetikumokra. több mint 500 receptet dolgozott ki, köztük kozmetikai célokra (bőr-, izombetegségek megszüntetésére) használt gyógyszereket.

A 80-as évek végén az Olasz Nemzeti Tudományos Kutatási Tanács Alkalmazott Technológiai Intézetének tanításai mintegy 200 kozmetikai receptet állítottak helyre, ezek egy része ma is használható, mert az összetevők nem elavultak, és a Kleopátra királynő parfümgyárát is felfedezték. A leletek között megtalálhatók a gyógynövények és növények őrlésére szolgáló kézi malomkövek, kozmetikai edények: bográcsok, edények, keverékek és forrázatok forralásához (egyesek még kenőcsmaradványokat tárolnak), kanalakat és spatulákat, mozsárokat, mozsártörőket a méréshez, keveréshez, daráláshoz. színes púderek, díszes tokok színezőrudakhoz, amforák, parfümös üvegek, valamint ékköves parfümös kancsók, fémtükrök, sőt ritka fából és féldrágakövekből készült fodrászeszközök - fésűk és hajsütővasak, borotválkozókések, fésűk, hajcsavarók .

Egyiptomban is működtek "szépségintézetek", masszőrök, sminkkereskedők (amelyek palackjait, valamint pirosítódobozokat ma már a világ számos múzeumában tárolnak), az egyiptomiak a kenőcsök alkalmazását a testre vitték. magas művészet, beleértve az orvosi. Mindenféle borogatás, dörzsölő, balzsam, kenőcs, ásványi színezék, tömjén alapja a következő volt: gyanták, reszelt malachit, antimon-szulfid, terrakotta, növények, féldrágakövek és drágakövek, elefántcsont, különféle állatok csontjai és belsőségei, valamint a bőr táplálására, fertőtlenítésére és napvédelmére ökör- és birkazsírt, olíva-, szezám- és ricinusolajat használtak. A puha, sima, ráncok nélküli bőr érdekében az egyiptomiak reszelt kréta alapú krémet használtak. A rossz lehelet ellen pedig mirhából készült mályvacukorból, borókabogyóból, mazsolából, kosszarv-ragasztóból és tömjénből készült szívott édességekkel küzdöttek. Három fennmaradt egyiptomi papirusz megemlít egy receptet, amellyel "az öregembert húszéves fiatallá varázsolják" az öregedés kedvezőtlen jeleinek kiküszöbölésével és elfedésével, valamint megadja az "ízületek rugalmasabbá tételére" ajánlott kenőcsök összetételét. Nagy jelentőséget tulajdonítottak a személyi higiéniának, Kleopátra például szamártejből készült, bőrpuhító fürdőket használt, a kozmetikumok gyógyító és dekoratív tulajdonságokkal bírtak. A lakosság minden rétege használta őket, és sámánok, gyógyítók, papok foglalkoztak a készítés művészetével. Az egyiptomiak a kozmetikumok felvitelét rituálévá alakították. Az akkori divat követelményeit követték, mesterséges alakváltoztatáshoz folyamodtak: szélesítették az ajkakat, meghosszabbították a füleket stb. Az egyiptomiak tudták a kagylóból vagy tengeri puhatestűből nyert fényes, megvilágított, világító festékek készítésének titkait. A bőrt homályosító, a bőr természetes hibáit és tökéletlenségeit elrejtő púderek készítésének receptjeit mély titokban tartották. Az egyiptomiak fekete púderrel "kozmetikumokkal" festették a szemüket, a szemöldökteret réz-szulfáttal vagy finomra reszelt malachittal borították, a felső szemhéj hangsúlyozására a férfiak és nők zöld réz és ólom-szulfid, érc keverékét használták. Az ilyen szemhéjfesték (riasztó) nem csak nagy, gyönyörű mandula alakú formát adott a szemnek, hanem rovarriasztóként is használták, gyógyírként szolgált a szemek gyulladására és a trachomára. Az egyiptomiak meszeléssel is sápadták arcukat, orcájukra növények és cserjék nyersanyagából készült narancsvörös pirosítót használtak, vörösagyagporral is kipirosodtak, ajkukat festették, tenyér-, láb- és kéz- és lábkörmöket is. rózsaszín hennával borítva. Hamuval, zúzott téglával vagy finom homokkal mosták le a szennyeződést.

Az ókori Egyiptomban a rituálékhoz való komoly hozzáállás miatt nem csak az élőket alkották meg. Minden nap áhítatos gonddal kozmetikumokkal díszítették az istenszobrokat. Ugyanezt tették azokkal, akik egy másik világba mentek. Az elhunytak sminkjéhez és tömjénnel való megkenéséhez speciális edények, kenőcsök és sminkkellékek voltak.

Egyiptomból a kozmetikumok behatoltak Görögországba, majd Rómába.

3) Az ókori Görögország - a szépség kultusza.
Maga a "kozmetika" szó a görögöktől származik, jelentése "rend" vagy "rendbe tétel". Ezt a kifejezést az egészség megőrzésének, a test szépségének javításának és a hiányosságok kijavításának művészeteként értelmezték. Az ókori Görögország a szépség civilizációja volt, hatása a későbbi nyugati kultúrákra akkora volt, hogy a kultúra és a művészet alkotta az úgynevezett klasszikus szépségeszményt. Egyiptommal ellentétben itt a szépség iránti vágy a társadalom minden rétegében osztozott. Emellett a görögök rengeteg kozmetikumot és receptet terjesztettek el Európában, valamint a test- és fürdőkultuszt és a szépség fogalmát. A legnagyobb figyelmet a testápolásra fordították. A nők és a férfiak sportoltak, mert a görög esztétika kánonjai nem engedték meg sem a pompás formákat, sem a terjedelmes melleket. A testápolási szenvedélyek a fürdőben testesültek meg. A fürdőzést különféle fizikai gyakorlatok előzték meg. A testmasszázs is fontos szerepet kapott itt. A görög filozófusok a szépséget az ember egyik erényeként ismerték fel, mivel úgy vélték, hogy a szépség és az egészség a fő erények, és a jólét a harmadik helyre került.

Az ókori Görögországban és Rómában a kozmetikumok kötelező kiegészítői voltak a jelmeznek. Különféle kozmetikai termékeket említenek számos ókori görög műemlék, köztük Homérosz Odüsszeia. A női szépség titkairól szól az Orvostudomány atyjának, Hippokratésznek az információi is, aki azt állította, hogy a szépség megőrizhető mérsékelt táplálkozás, diéta, masszázs, sport és szabadtéri tevékenységek segítségével. Görög és római nők képei is megmaradtak a WC-nél.

A sminkelés Görögországban és Rómában mérsékelt, humánus volt, mert a kozmetikumok túlzott használata a közéleti nők nagy része volt, akikből sok volt az ókori világban. A kereszténység születése mérsékelte a szenvedélyeket, és arra tanította a nőket, hogy egyáltalán ne ékeskedjenek és kerüljék a hiú kísértést, legyenek szépek lélekben és szívben, nem pedig ajkakban, amelyeket a bűn utódjának tartottak. Ennek ellenére a görögöknek köszönhetjük az ólomalapú fehér por megjelenését, amelyet egészen a 19. századig használtak. Vastag rétegben került fel az arcra, és bágyadt, csábító megjelenést kölcsönzött az embernek, miközben elrejtette a bőrbetegségek hatását, bár az ólom végül a betegség okozta pusztítást tette teljessé. A görög nők sminkjének alapja fekete-kék szemfesték volt, az orcát kárminnal pirosították, az ajkakat és a körmöket egymáshoz illően festették, hatalmas mennyiségű fehéret használtak, púdert vállra és kézre, arcra, púderekre. szempillákra és szemekre, parfümökre. Elegáns kerámiapalackokba kerültek az aromás esszenciák, parfümök, virágolajok. A csiszolt bronz tükrök luxuscikknek számítottak, és nagyon drágák voltak. A kozmetikumokat gyönyörűen festett edényekben tárolták, amelyek gyakran műalkotások voltak. Az ókori Görögországban nemcsak a nők, hanem a férfiak is vigyáztak megjelenésükre.

4) Róma az ókori Egyiptom és Görögország esztétikai hagyományainak folytatása.
A római állam fejlődésének különböző időszakaiban, különösen a Birodalom idején, mesés mennyiségű pénzt költöttek kozmetikai termékekre. Az Egyiptommal és a Közel-Kelettel kötött kereskedelmi kapcsolatoknak köszönhetően hatalmas mennyiségű egzotikus fehér, szemhéjfesték, szőrtelenítő vagy színező készítmény, krém, bedörzsölő és egzotikus kenőcs özönlött Rómába. Különösen nagyra becsülték a porokat és kenőcsöket, amelyek állítólag az Egyiptomból származó arany csillogását kölcsönözték a bőrnek. Mágikus tulajdonságokat tulajdonítottak nekik. Így a kincstár üres volt, a pénzeszközök pedig olvadtak, a római szenátus a forrásszivárgás megállítása érdekében korlátozta az illatszer behozatalát kívülről. Idősebb Plinius római tudós azt írta, hogy India, Kína, az Arab-félsziget országai a legóvatosabb becslések szerint évente százmillió sestertiust csikarnak ki a római kincstárból.

Minden római vonzónak akart kinézni, és erre törekedett a megjelenésével. Görögországgal ellentétben azonban nem létezett egyetlen szépségideál. A római parfümboltok férfiaknak és nőknek szánt aromás termékeket árultak. Idősebb Plinius leírt számos, a rómaiak által kedvelt kozmetikumot: szappant vörös haj festésére, fehér ólmot az arcra, mandulaolajból készült krémet tejjel, fogport zúzott szarvból és habkőből. A ráncok leküzdésére pedig Plinius bikacombból kivont zsírral készült lenolajból készült rúzst ajánlott. A bőrre, testre és arcra pálmafaolajok, kézre - mentaolajok, hajra - majoránna illóolajos növényből készült kenőcsök voltak. A római nők arcukat, hátukat, mellüket és karjukat fehér ólommal kevert krétaporral bedörzsölték, hogy fehérítsék bőrüket. Az arcpírt borélesztő és okker segítségével váltották ki. A szemeket és a szemöldököket speciális fekete ceruzákkal, táblákkal és korompal összegezték. Ennek a szépségnek az irányítására a rómaiak különleges rabszolgákat tartottak. Ezenkívül a rómaiak népi gyógymódokhoz folyamodtak. Éjszaka sült kenyérrel bélelték ki orcájukat, a reggeli vécén pedig a szobalány mindenekelőtt a rátapadt kenyeret szedte le a háziasszonyról. Ezután szamártejjel mosták meg az arcot, aminek tulajdonították a bőr gyönyörű színének megőrzését. Plinius szerint néhány római nő naponta akár hetvenszer is megmosta az arcát.

A Római Birodalomban mindenki az igazság megszállottja volt, férfiak és nők is gyűjtöttek kozmetikai recepteket. Az ókori római orvos, Galenosz híres krémjével örvendeztette meg a szépségeket, melynek receptúrája alapozta meg a kozmetikai készítményt. A Galena hidegkrém egyenlő mennyiségű viasz és spermaceti és valamilyen olaj, általában mandula ízesített emulziója. A rómaiak kenőcseiket alabástrom edényekben vagy kürtös lombikban tartották.

Ezenkívül az ókori rómaiak gyakran használtak erős fehérítőket és hajfestékeket, és gyakran kopasznak bizonyultak. Mielőtt azonban a társasági hölgy kénytelen lett volna parókát venni, gyakran próbálta rendbe tenni a problémát ízes balzsamok és közönséges trágyából készült kenőcsök segítségével. A rómaiak szó szerint a szőke haj megszállottjai voltak. A frizurákhoz anyagokat és ékszereket használtak.

A parfümökre is nagy volt a kereslet, de teljesen mások voltak, mint amit látni szoktunk. A szeszes italok funkcióit kenőcsök látták el. Gaius Julius Caesar parancsnok kedvenc aromás anyaga egy szilárd parfüm volt - a Telium kenőcs, amelyet olívaolajból és speciális narancshéjból készítettek. Szeszt adtak a drága borokhoz, szórták a cirkusz arénájára, a színházak színpadára. Néró császár hatalmas mennyiségű parfümöt, illatos púdert, gyantát, eszenciát költött felesége temetésére. A gazdag matrónáknak speciális utazótáskáik („női világ”) voltak, amelyekben festékek és kozmetikai eszközök voltak. Ovidius, Horatius, Lucian római költők maró szatírái, akik kigúnyolták a római matrónákat a kozmetika iránti túlzott szenvedélyük miatt, napjainkra nyúltak vissza.

Ezenkívül a római kozmetikumok szorosan összefüggtek az egész test higiéniájával. Létrejöttek az első ismert nyilvános fürdők: az 1600 fős Caracal fürdők, a még nagyobb, 3000 fős Diocletianus-fürdők, és voltak szoláriumok is. Az ókori római fürdők (termek) egyfajta klubok voltak, a rómaiak napokig nem hagyhatták el őket, ahol különleges rabszolgák szolgálták ki őket. A termák levegője aromával telített. A rabszolgák bizonyos eljárásokra specializálódtak: a fürdő - kozmetikai rabszolgák, akik aromás vegyületekkel bedörzsölték a testet, masszázsokat, gyógyhatású vegyületeket és lelkeket végeztek. Tonsores - nyírva és borotválva, mivel fodrászok és borbélyok készségeire képezték ki őket. Voltak smink- és ruhakészítők is, akik általában gondoskodtak a rómaiakról, akiknek nem volt saját rabszolgájuk.

A fürdő kultusza virágzott, és minden magát tisztelő római vagy görög fürdőt épített. A hideg vagy meleg víz nem volt elég az arisztokratáknak - divatba jöttek az illatos fürdők. Caligula és Nero illatos olajokban fürdött, Kleopátra egyiptomi királynő és a híres római szépség, Poppea. aki Néró császár második felesége lett, szisztematikusan szamártejes fürdőket vett, abban a reményben, hogy így megszabadulhat a ráncoktól. Poppeat még utazásai során is egy 500 szamárból álló konvoj kísérte. Úgy tűnik, a természetes tejben lévő fehérjeanyagok pótolhatatlanok voltak. Poppea volt az első nő a történelemben, aki kozmetikai recepteket írt.

5) Bizánc.
Bizánc fokozatosan, a Kelet közelségének köszönhetően, elkezdte visszatérni a dekorkozmetikumok divatját. Konstantinápoly szépségei közül különösen híres volt a legendás Theodora császárné, egykori cirkuszi színésznő, aki sokat értett a külső hatásokhoz. De csak a bizánci hajszálak kaptak minimális szerepet, azokat folyamatosan a mafor fátyla alá rejtették, amelyet Európában és a középkorban a reneszánszig megőriztek.

6) A középkor - az esztétika hanyatlása.
A középkor asszonya megtapasztalta az erkölcsi szigor, a végtelen háborúk, a nagykereskedelmi járványok által fémjelzett korszak következményeit. Az arab földről hazatérő keresztesek hordái keleti kozmetikumokat hoztak Európába, köztük a frissítő rózsavizet, amelyet különleges recept alapján rózsasziromból készítettek. Finom, kellemes illata egy gyönyörű virág emlékeit idézte fel. Heinrich Mondvil anatómiaprofesszor egy kozmetikai könyvében, amelyet 1306-ban nemes emberek számára írt, az aromás szerek hatásáról írt az ember általános állapotára, biztosítva mágikus erejüket. A keresztes hadjáratok a lovagokat és kísérőiket muzulmán és arab sminkbe is bevezették – sötétített, dús szemöldökkel, vonalkás szemekkel, sötét szájjal, sőt festett kezekkel és lábakkal is, amelyeket a Maghreb-országokban ma is megőriznek.

Egyszóval ezek a háborúk kapcsolatokat és eszmecseréket eredményeztek más kultúrákkal. Ennek eredményeként az egyház szigorú tilalma ellenére új sminkelési módszerek és kozmetikai receptek kerültek alkalmazásra. Megjelent az első fésülködőasztal-iroda. Az idő múlásával a testápolási és higiéniai szokások egyre inkább gyengültek, az erős aromájú parfümök egyre inkább az elemi testhigiéniát helyettesítették.

7) A reneszánsz az esztétika új virágzása.
A középkort követően jön a reneszánsz - egy olyan korszak, amelyben a középkor óta elfeledett esztétikai értékek új fejleményben részesülnek - ez az olasz művészet virágkora, a mecénások virágzása, az ember filozófiai koncepciójának érvényesülése. „egész ember” specializáció nélkül. Az esztétika a kreativitás minden területén a kifinomultság soha nem látott magasságait éri el, a szépség univerzálissá válik, ezért a női esztétika a reneszánsz olaszországi életét átölelő harmónia részévé válik, ez az ország az európai elegancia központjává válik. A divat, a szépség és az esztétika új irányzatai Olaszországon kívül is elterjedtek, és hatásuk Európa udvarain is érezhető volt. A 16. században a firenzei Saita Mario Navello templomban szerzetesek hozták létre az első nagy laboratóriumot kozmetikumok és gyógyszerek gyártására.

Az előkelő olasz hölgyek szépségideálja a nagyon lekerekített formájú test, a nagy nyitott homlok, az enyhén észrevehető szemöldök és a fehéres bőr (kerülje a barnulást), a szőke haj a jó ízlés szinonimája volt, és ennek érdekében a leghihetetlenebb keverékek kivonatokból készültek. Ebben az időszakban jelentek meg Franciaországban és Olaszországban az első értekezések a szépség- és kozmetikai művészetről.

A. Firenzuola olasz szerzetes értekezést állított össze a női szépségről. Azt írta, hogy a homlok kétszer olyan széles, mint amennyi magas; világos sima bőrrel és nem túl keskeny halántékkal. A szemöldök sötét, selymes, közepe felé vastagabb; a szem fehérje kékes, a szemek elég nagyok és kiállóak, a szemhéjak és a szemüregek fehér bőrűek, alig észrevehető erekkel, és a szempillák ne legyenek túl sötétek, az ajkak ne legyenek túl vékonyak és szépen feküdjenek a másikon. A fogak nem túl élesek, elefántcsont. A nyak fehér és inkább hosszú, mint rövid, a vállak szélesek stb.

Raphael, Leonardo da Vinci, Veronese, Tizian 16. századi olasz festészete lehetővé teszi azoknak a szépségeknek a megcsodálását, amelyek megfeleltek a traktátusban leírt szépségideálnak. Olaszország városállamaiban - Rómában, Nápolyban, Firenzében - speciális parfümboltok alakultak ki, ahol mindenféle terméket árultak "a szépség megőrzése érdekében", de gyakran mérgező összetevőket is tartalmaztak. Több mint 300 kozmetikai receptet ismertek. A kozmetikumokban a piros és a fehér színek domináltak. Az arcfestés nagyszerű művészetté vált, amelyet minden nőnek el kellett volna sajátítania. A firenzeiek különös virtuozitást mutattak az arcfestésben. Még tekintélyes matrónák is folyamodtak ehhez a művészethez ünnepnapokon. Sforza Katalin, Milánó hercegnője írt egy értekezést, amely bemutatta a festék- és sminktechnikák alkalmazásának szabályait. Nőknél és férfiaknál egyaránt szépnek számított a nyitott magas homlok. Ezért a divatnak megfelelően a szemöldök, sőt a szempilla kitépéséhez folyamodtak, hogy ne zavarják a vonalak simaságát.

Catherine de Medicit minden érdekelte, ami az esztétikával kapcsolatos, sok időt töltött a kenőcsök és krémkombinációk tanulmányozásával. Később, amikor Franciaország királynője lett, magával vitte Firenze legjobb parfümöseit. Ő és legközelebbi barátja volt az első, aki megnyitotta a Szépségintézetet.

Így az Olaszországban született reneszánsz visszahozta az érdeklődést az emberi testi szépség iránt, ami a 16. században kezdett meglehetősen erotikusan indulni, amikor megjelentek az ínycsiklandó kebleket felemelő és a derekát feszesebb fűzők. De a folyamatban lévő változások ellenére a személyes higiénia továbbra is sok kívánnivalót hagyott maga után. Valois-i Margit királynőnek (Margo) mindig hihetetlen erőfeszítéssel kellett fésülnie a haját, mert nem gyakran csinálta, és hetente egyszer mosott kezet.

8) Barokk.
A barokk szerette a húst. Erről ítélhető meg Rubens hatalmas festménysorozata, ahol egészséggel teli hölgyek képeit örökítette meg, akik szerettek inni, enni és szerelmi örömökben hódolni. Divatba jött a piros pír, a virágzó megjelenés, az egészséges arcbőr. A barokk hagyományokat követve még a parfümökben is hal, hús és gyümölcs "konyhaillata" volt.

9) Távol-Kelet.
A kozmetikumok főleg a déli országokban – Perzsiában, Indiában, Arábiában, Dél-Amerikában, Kínában, Japánban és Koreában – fejlődtek ki, az esztétika terén kifinomult fantázia volt. A jellegzetes sárgás bőrtónus elrejtésére mindenféle eszközt használtak.

Ókori Perzsia.
Perzsiában sokféle kozmetikai termék készült: illatos olajok, kenőcsök, púderek, festékek stb. Nemcsak az arc, hanem az egész test bőrápolásának is nagy jelentőséget tulajdonítottak. Meleg éghajlaton az emberek megpróbálták megvédeni a naptól. A kiváltságos osztályokba tartozó nők hat hónapig vagy még tovább részesültek mirhával és balzsammal való dörzsölésnek, valamint tejjel és aromás anyagokkal való mosdásnak, mivel lehetséges, hogy már akkor is azt feltételezték, hogy a test különböző illóolajokkal való bedörzsölése segít a bőrön visszaverni a napsugarakat, megvédi az égési sérülésektől, rovarcsípésektől, valamint elősegíti a gyönyörű sötét és egyenletes barnaságot.

India.
India a szépségművészet nyersanyagaiban gazdag ország volt. Indiában ősidők óta használják a dekoratív kozmetikumokat a vallási szertartások során és a mindennapi életben. Ráadásul jelentős változáson nem ment keresztül. Virágot és sáfrányport naponta használnak. A Susrute, a világ egyik legrégebbi orvosi könyve elmagyarázza, hogyan kell ápolni megjelenését illóolajokkal, valamint számos receptet tartalmaz a gyógynövénykivonatok kozmetikai célú felhasználására.

Kína.
Kína hagyománya a kozmetikában, mint sok másban is, hosszú múltra tekint vissza. Esztétikai kánonjai egy kifogástalanul elkészített sminkű, legápoltabb bőrű nőre épültek. A Marco Polo által leírt kínai szépségek képe felizgatta a trubadúrokat és a lovagokat. A smink egy vékony rózsaszín, vörös vagy narancssárga púderréteg felviteléből állt. A szemeket szempillaspirálba mártott pálcikákkal szegélyezték. Ezenkívül, hogy jobban hasonlítsanak egy sápadt holdra, a hölgyek kitépték a szempilláikat és a szemöldöküket, és leborotválták a homlokuk körüli szőrt. A bőrt gyümölcspépből, teaolajokból vagy állati zsírokból készült krémekkel kezelték. Parfümként jázmin virágot, kaméliát vagy aromás fákat, például pacsulit, valamint pézsmát használtak. A kínai nők által az esztétikára fordított egyértelmű figyelem széles körben tükröződik a kínai költészetben és általában a kínai művészetben.

Japán.
A „felkelő nap országát” nagymértékben befolyásolta a szépség és a kozmetika művészete Kínában. A testápolás Japánban a vallásos élethez kötődik, ezért ott a férfiakat és a nőket mindig is az esztétika világának tiszteletben tartásával kezelték. A japán nők a sáfrányfestékből származó olajokat, pigmenteket és púdereket, többek között más kozmetikumokat is felhasználtak vonzó megjelenés kialakítására. A szempillaspirál kifejezőt adott a szemüknek, hajukat a leggondosabb módon figyelték, mert a fekete, fényes és dús haj a kiemelkedő szépség szimbóluma volt. A japán festészet minden évszázadban grafikus képeket hagyott maga után a japán nők gyengéd törődéséről, amelyet testük és arcuk szépségének szenteltek.

10) 17-18. század. Franciaország, Anglia, Oroszország.
Európában a kozmetikumokat széles körben használták a lakosság különböző szegmensei. Catherine de Medici francia fővárosba érkezésével Párizs a divat és az esztétika európai központjává válik és marad a mai napig. A 17. század végétől és az egész 18. században a párizsi nőket a "vörös láz" fogta. Henrik 3 alatt még az udvari urak is lemerültek és nem pirultak el jobban, mint a hölgyek. A nemes hölgyek pedig nemcsak ajkakat, arcukat, szemöldöküket festették ki maguknak, de még fülüket, vállakat és karokat is. Hogy mennyire szívós volt ez a divat, jól mutatja az eset Nivernay hercegnőjével, a római francia követ feleségével. Ez a hölgy nem volt hajlandó elpirulni, de egy magas rangú kíséret kitartó kéréssel támadta férjét, hogy befolyásolja feleségét. A hercegnek pedig, aki gyűlölte a rouge-t, futárt kellett küldenie feleségéhez, könyörögve, hogy engedelmeskedjen a Franciaországban uralkodó szokásnak.

A pír ekkora súlyt kapott, és Louis 14 szeretője, Pompadour márkinő erőfeszítéseinek köszönhetően vele váltak a WC szerves részévé. Aki nem akarta ezeket használni, azt nem engedték be a bíróságra. A Pompadour alatt a pirosítóval együtt divatosnak számított a haj púderezése.

Marie Antoinette alatt meggyengült a rouge dominanciája, de nem sokáig. Josephine, Napóleon 1 felesége bevezette a fehér és a vörös szín keverékét. Maga a császár ösztönözte ezt a divatot. Egy nap szigorúan megkérdezte egy udvarhölgyet: „Miért jöttél rouge nélkül? Túl sápadt vagy." És amikor azt válaszolta, hogy elfelejtette, Napóleon felkiáltott: „Lehetséges, hogy a hölgy elfelejtett elpirulni… a nőknek két dologgal kell szembenézniük a pírral és a könnyekkel.”

A 17. században a "vitéznek" becézett púder divatja volt, a festett arcok a férfiak és nők körében hétköznapi jelenségnek számítottak, és megdöbbent változatos változataiban. És az első, aki az 1789-es forradalomig fennmaradt púdert bevezette a divatba, a divat- és sminkügyi törvényhozó, a versailles-i udvar királya, Lajos 14. Ő is összeállította a „gyengédség térképét”. amely az ajkak, arcok, szemek színét jelezte. A Kínával folytatott kereskedelem divatba hozta a kifakult rizsport, amelyet a 18. században tömegesen használtak, amikor nemcsak az arcot, hanem a parókát és a frizurát is púderezték, speciális púderköpennyel védve az értékes ruhákat a púdertől. Így Franciaországban a 14. Lajos udvarhölgyei és urai kacér, törékeny, porcelán, festett babákhoz hasonlítottak, hiszen a por, a rouge és a fehér parókák minden korosztályt kiegyenlítettek.

Az arcfestés akkoriban olyan bonyolult volt és akkora szakértelmet igényelt, hogy a hölgyek még művészeket is hívtak erre, és úgy tűnt, hogy mindegyik egy minta szerint készült.

Erzsébet angol királynő 1 a természetes sápadtság hangsúlyozása érdekében maszkokat tett az arcára: tojásfehérjéből, gipszből, agyagból és fehér ólomból, ami a vértelen arc divatját idézte elő, és minél vastagabb a réteg, annál jobb. . Az arc fehérsége a paraszt vörös orcájával ellentétben ezért nemesi származásra utalt, a nemesek óvatosan kerülték a napsugarakat. Az akkori divat nem csak a sminkben, hanem a ruhákban és a frizurákban is a pompa és az igényesség felé irányult, amelyek mindenféle párnával, bélésekkel és drótvázak felhasználásával készültek. Elizabeth, amikor megöregedett, ritkuló haját bonyolult parókák alá rejtette, és kék ereket festett kifehéredett homlokára, hogy fiatal áttetsző bőr benyomását keltse. Ami a ruhákat illeti, az udvaroncok ruhái olyan terjedelmesek voltak, hogy nagyon nehéz volt levenni, nemhogy kimosni. Emiatt a személyes higiénia a semmivé csökkent – ​​az elkerülhetetlen kellemetlen, rossz szagok ellen kétségbeesetten küzdöttek úgy, hogy olyan erős illatanyagokkal permetezték be a testet, mint a pézsma. A kivétel Madame Du Barry volt, aki az udvarban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy minden nap leöntötte magát hideg vízzel. De mindezt megváltoztatta a nagy francia forradalom. Megszűntek a nemesség esztétikai túlkapásai, és csak Napóleon franciaországi hatalomra kerülésével éledtek újra a megjelenésről való gondoskodás hagyományai.

A 17. és 18. században mindezek az abszurd próbálkozások a közelgő öregség jeleinek elrejtésére, valamint a rossz táplálkozás, az ördögi oldott élet és a fehér ólompor nem kis mértékben hozzájárultak ahhoz, hogy pattanások és foltok jelentek meg a bőrön. előkelő személyek arcai, amelyeket egyetlen kozmetikum sem tudott elrejteni. Ennek eredményeként divatba jött a vakolat és a legyek. Általában kis körök vagy figurák formájában fekete vagy vörös selyemből, taftból, bársonyból vágták ki, és az arc és a test érintett területeire ragasztották, így mutatva meg a jeleket a kedvesnek. Minden légy helyzete a szellem vagy a szív helyét jelentette, ami nyilvánvalóbbá tette a szeretet kinyilvánítását. Az egérbőrből vagy nyestszőrből készült műszemöldök ugyanolyan megbízható dekorációként szolgált. Nők és férfiak egyaránt szívesen hordták őket, annak ellenére, hogy mindezek a trükkök nem egyszer pikáns helyzetekbe hozták tulajdonosukat. Az arcpárnák nem okoztak kisebb kényelmetlenséget. Az orcák természetes lekerekített formájának helyreállítását szolgálták, amely a rothadt fogak eltávolítása után teljesen eltűnt. E párnák miatt általában minden beszélgetés abbamaradt, amint ideje volt elkezdeni. Még komolyabb károk keletkeztek a szemekben. Belladonnát vagy "álmos doppingot" csepegtettek beléjük a pupillák kitágítása és a szexuális izgalom serkentése érdekében. A belladonnával való visszaélés visszafordíthatatlan látásvesztéshez vezetett.

Eközben a fodrászok fokozatosan leváltották az udvari szobalányokat, és különc parókákat és frizurákat készítettek. A divatosok és a divatosok fejére többszintes labirintusokat állítottak fel keretekből, párnákból és hajból, amelyeket disznózsírból készült ragasztó tartott. Az ilyen szerkezetek felépítése nagy kényelmetlenséggel járt, így a frizurákat igyekeztek nem hozzányúlni, amíg azok maguktól szét nem estek. Teljesen természetes, hogy a tetvek, bolhák és csótányok hajlabirintusokban találtak menedéket, és elég gyakori volt, hogy a saját frizurájukban egérfészket találtak. Találékony parfümőrök, kuafer fodrászok találták ki: komplex illatos kenőcsök, krémek, aromás esszenciák, parfümök, kölnivizek, vécévíz, rúzsok, pirosítók, ceruzák, búza- és rizslisztből készült por. Mindezeket az alapokat már nem kézműves módon készítették elő, hanem luxus szalonokban lehetett megvásárolni. Néha mérgező porokat adtak egyes kozmetikumokhoz. A ravasz és gonosz uralkodók illatszerészek szolgáltatásait vették igénybe. Így például a híres Rene Florentine, aki a Changer Bridge-en telepedett le, készített rúzsokat, púdereket, parfümöket, amelyek mérget rejtettek a gyönyörű csomagolások alatt. Medici Katalin királynő idejében sok, számára kifogásolható embert öltek meg halálos mérgező anyagokat tartalmazó luxus "ajándékai" miatt.

A múlt e furcsaságaira is voltak bizonyos törvények. Például a frankfurti szenátus kiadott egy rendeletet, amely kimondja: „Ha városunkban bármelyik férfit megtévesztéssel, különféle hamisított eszközökkel házasságra kényszerítik, mint például: rouge, mész, rúzs, parfüm, műfog, hamis haj, párna a mell helyett és hasonlók, a nőt boszorkányság miatt bíróság elé állítják, és a bíróság érvénytelennek nyilváníthatja a házasságot.

Oroszországban a Directory and the Empire korszakában a rouge-ot nem hordták, divat volt halálsápadtnak, betegesnek és bágyadtnak lenni. A lányok krétát ettek, ecetet ittak, és kékre festették a karjukat, hogy márványhidegnek tűnjenek. Csak Erzsébet uralkodása alatt és az azt követő romantika korszakában változtak meg a színekkel kapcsolatos elképzelések. Az Olaszország és a Kelet iránti érdeklődés a pirosítók és a rúzsok élénkebb színeit hozta a divatos sminkbe. Ehhez különféle festékeket használtak. Például a falvakban zöldséget és kerti gyümölcsöt használtak. Az orcát cseresznyével, málnával, répával pirosították, a szemöldökét kormol, szénnel vagy égetett parafával tintázták, a szemöldököt reszelt téglával festették, az arc fehérítésére lisztet használtak. A fehér bőrt a fogak sminkje is hangsúlyozta. Az 1860-as években Párizsban híres kacérnő, Cora Pearl sárgára festette fogait, hogy kiemelje bőre fehérségét, és a Második Birodalom szépségei, különösen az olyan demimondinok, mint Paiva és Castiglione, még mindig féltek a barnulástól.

Az „Az orosz államról” című könyvben a híres angol diplomata és utazó, J. Fletcher azt írta, hogy „az orosz nők, akik természetüknél fogva gyönyörűek, erősen festenek és pirulnak, amit mindenki észrevehet. Erre azonban ott senki nem figyel, mert olyan szokásuk van, hogy nem csak a férjeik szeretik nagyon, de még ők maguk is megengedik a feleségüknek, lányuknak, hogy fehéret és vöröset vásároljanak arcfestés céljából. A púdert és a pirosítót vastag rétegben vittük fel, emiatt az arc maszkra emlékeztetett. A sokórás mulatságos mulatságon a hölgyeknek korrigálniuk kellett a sminkjüket, hiszen a divatosok körében nagyon népszerű cinkfehér kiszáradt és darabokban hullott le az arcról.

Adam Olearius német utazó megemlíti az orosz szépségek feltűnését: „Az orosz nők a városokban szinte elpirulnak, ráadásul rendkívül durvák és ügyetlenek; ha rájuk nézel, azt gondolhatod, hogy liszttel kenték be az arcukat, majd ecsettel festették be az arcukat; feketére, néha pedig barnára festik a szemöldöküket és a szempilláikat.” Nemesek, udvari nemesség szerezte be az Európából hozott festékeket és kenőcsöket. Különösen nagyra értékelték a franciákat, amelyek aromája és elegáns csomagolása senkit sem hagyott közömbösen. Használták az évszázadok óta megőrzött, úgynevezett gyógynövényes kozmetikumokat is, ezek illatos gyógynövények, forrázatok, zúzott szirmokból, levelekből készült porok.

A legyek divatja a felső társaságban Franciaországból érkezett Oroszországba. Nekik volt a legkülönösebb nevek, amelyek sem alakjuknak, sem színüknek nem feleltek meg, és fokozatosan növekedtek. Számukra az ékszerészek speciálisan apró elegáns dobozokat készítettek - nemesfából vagy elefántcsontból készült „kagylókat”, gyémántokkal, zafírokkal, ametisztekkel kirakva. Kagylós nőket vittek magukkal, a jelmez kötelező kellékévé váltak. A kozmetikumokat nők és férfiak egyaránt használtak.
A 18. század végén Oroszországban olcsó könyveket, valamint női magazinokat kezdtek kiadni, amelyek rengeteg tanácsot adtak a ráncok megelőzésére és eltüntetésére, ez az első jele a fogyó fiatalságnak. Ninon De Lanclo azt tanácsolta, "ha szép akarsz maradni, ragaszkodj a kétségbeesés minden erejével az elmúló fiatalsághoz". Valamint megelőzésképpen javasolták az egyenletes arckifejezést, ne ráncoljuk állandóan a szemöldökünket, ne ráncoljuk a homlokunkat, az orrunkat, ne nyomjuk az arcunkhoz a kezünket. A ráncok elkerülésére hideg-meleg lemosást, zuhanyozást és különféle kozmetikumokat kínáltak: WC-víz, krémek, növényi kivonatok. Javasolták a meglévő ráncok csökkentését speciális napi gyakorlatokkal, masszázzsal, valamint gyógynövénylé, levelek, virágok segítségével. A fehér liliomlé mézzel és citromlével különösen hatékonynak bizonyult. A bőr simaságának és fehérségének eléréséhez babliszttel reszelt dinnyemagot kellett használni, ezt a maszkot uborkalével való bedörzsöléssel váltogatva, a puha bőr érdekében az arcot egész éjszaka párolt borjúhússal ajánlott takarni. A szeplőktől pedig a nyugtalan kisasszonyoknak összetört szarkatojással kellett bekenniük az arcukat.

Az akkori szépségek emlékét Matveev, Argunov, Rokotov, Levitsky, Borovikovsky, Nikitin, Tropinin és mások halhatatlan festményei őrizték meg.

11) 19. század.
1860-ban egy technológiai laboratóriumot hoztak létre Szentpéterváron - ma ez a Northern Lights parfümipari egyesület. 1864-ben Moszkvában megnyílt a Brocard Partnership illatszer- és kozmetikai létesítmény, amely a gyár 1918-as államosítása után a Novaya Zarya nevet kapta, amely hazánkban és Európában is széles körben ismertté vált. Brocard elődje, a francia Alphonse Rallet gyárat alapított Moszkvában, amely szappant, púdert, rúzst gyártott, "Partnership Rallet" néven (jelenleg a Rassvet gyár).

Az Oroszországban készült parfümök minősége nem volt rosszabb, mint a francia. Az eredeti tervezésű, minőségi, hazai illatszer elismertségre tett szert a világpiacon. Az orosz parfümök díjat nyertek a nemzetközi kiállításokon, és híresek lettek a hazai versenyeken. Nagy zajt keltett az orosz parfümgyárban megalkotott „újdonság” - egy meglepetésdoboz 10 miniatűr elegáns elemből: parfüm, szappan, kölnivíz, púder, rúzs, tasakok (aromás növényekből készült száraz parfümök) eredeti csomagolása , kis elegáns selyem, aromás anyagokat tartalmazó bársony táskák vászonhoz, ruhákhoz, hajkefékhez. Mindez megnyerte a divatosok szívét.

A 19. század végén a szecesszió, vagy orosz "modern" stílusban még jobban értékelte a halálsápadt, dekadens nőket. A hölgyeket púderezték és fehérítették, kecsesen összefoglalták a szemüket, és poliszuarral polírozták a körmeiket.

A 20. században Oroszországban először 1908-ban ismerték el a kozmetikumokat, és a Moszkvai Orvosi Kozmetikai Intézet oktatási gyakorlati központja lett. Kidolgoztak és kiadtak egy speciális körlevelet. Részletesen ismertette, hogy mit kell tenni az orvosi kozmetikai tevékenységre vonatkozó igazolás megszerzéséhez.

A 19. és 20. században érezhető volt a könnyűipar fejlődésének felfutása, a tudósok számos felfedezést tesznek a tudomány különböző területein. Emellett számos magán szépségszalon nyílt meg. Voltak speciális munkák, gyűjtemények a kozmetikai készítményekről, gyógykozmetikumokról, valamint a dekorkozmetikumok megjelenéséről és használatáról. Mindez nyomot hagyott a kozmetikumok fejlődésében - tökéletesebbé vált.

Az 1914-1918-as háború a 2. világháborúhoz hasonlóan részben megszabadította a nőket az őket elnyomó „szépségkirálynő” sztereotípiától. A gyárban dolgozó nők a biztonság és a kényelem kedvéért levágatták a hajukat, és többé nem jött zavarba a smink felfrissítése a kíváncsi tekintetek alatt.

1918-ban a Max Factor bevezette a színharmónia elvét a sminkben. A smink neki köszönheti újjászületését, a kozmetika történetében először hívta fel a figyelmet arra, hogy a púdernek, a pirosítónak, a szempillaspirálnak és a rúzsnak egységesnek kell lennie a tónusokban és a természetes arcszínben. A 70-es évek végére bevezette a színes smink kozmetikai vonalát.

1920-ban divatba jött a barnulás a Côte d'Azur-on, és tekintélyes foglalkozássá vált.
A fényes smink a 20. században jött divatba a színpadról Diaghilevnek köszönhetően, és igazi művészetté vált. Az első világháború korszakának némamozija még inkább megváltoztatta a női sminkekhez való viszonyulást, megjelentek a vásznon az első vámpírhölgyek, egyszerűen vámpírnők. A kócos orcák, a sötét szemhéjak, a világos, bordó-fekete száj, masni alakban kecsesen ívelt, és Theda Bara színésznő kréta-sápadt arca lett a legújabb divat, és sok orosz színésznőt – Zoja Karabanovát, Natalia Kovankot és Vera Kholodnaya – inspirált. Az első világháború vége, amely tönkretette és lerombolta a család intézményét Európában, időben megfelelt a jazz korszakának. Charleston és a lány-fiúk "Art Deco" sminket készítettek. akinek híres képei Louise Brooks, Lea de Putti és Gloria Swanson színésznők voltak. Sötét frufru, kis száj és fekete szemhéjak voltak annak a viharos időnek az érintései, amikor a férfiakat sötét púderrel púderezték, és olyanok akartak lenni, mint a latinok szerelmese, Rudolf Valentino, a nők pedig még fehérek voltak.

Az 1930-as évek válsága hozta létre a hazafias szerető sminkjét: kitépett és magasra húzott szemöldök, magas "szláv" arccsont és vörös ajkak, fényes körömlakkkal és mű "hollywoodi" szempillákkal, valamint hullámos szőke hajjal kombinálva. . Az ilyen smink örök maradt Natalie Paley hercegnő, Jean Harlow színésznő, Lombard King, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Vivien Leigh halhatatlan képeinek köszönhetően.

1935-ben az orosz kozmetikus és parfümész, R. A. Fridman kidolgozott egy osztályozást, amely az egész világon elterjedt. A kozmetikában 3 típust emelt ki: dekoratív, orvosi (orvosi), higiéniai (megelőző).

1937-ben Moszkvában megalakult a Szépség- és Higiéniai Intézet, amelyet később Orvoskozmetikai Intézetnek neveztek el. Hasonló intézmények kezdtek működni különböző városokban.

Az 1940-es éveket Marlene Dietrich jellemezte. Bágyadt tekintet sűrű szempillák alól, csábító mosoly, hullámos haj és göndör, ív alakú, ceruzával húzott szemöldökkel, erősen festett szempillák több rétegben.

Az 1950-es években, a divatmagazinok megjelenésével a női modellek (tinédzser stílus) jelentették a szépség etalonját. A hosszú fényes, telt ajkak ázsiai szemceruzával és nagyon dús szempillákkal kombinálva az orosz divatmodellnek, Christian Dior-Alla Ilchunnak köszönhetően jöttek divatba. A sminkben a világos világos tónusok, a speciális szemöldökceruzák, a fekete folyékony szemceruza és a volumennövelő szempillaspirál, valamint a hosszantartó matt vörös rúzs dominál.

Az 1960-as években a "twist and space age" ifjúsági forradalom a szőkéket és a világos rúzst kedvelte, a "hippi" stílus pedig 1969-ben virágos sminket vezetett be az arcokon és a homlokon. A 60-as évek elején az ajkak kevésbé hangsúlyozása a szemek kifejezettebbé tételéhez vezetett - folyékony szemceruzát, műszempillát, sminkeltávolító párnákat kezdenek használni.

Az 1970-es évek retrója rengeteg háború előtti kozmetikumot hozott vissza a divatba, a "diszkó" pedig a gyöngyház árnyékokat és a természetes szájfényt és sminket részesítette előnyben, izgalmassá, örömtelivé vált, de a "hippi" mozgalom új irányt inspirált. "Vissza a természethez" hívta, és sok nő eldobta minden sminkjét, és megfeledkezett a megjelenéséről. De még a legszebb nő is százszor jobban néz ki, ha vigyáz a megjelenésére, így ennek a mozdulatnak az eredménye többnyire sápadtnak és érdektelennek bizonyult.

Az 1980-as évek a divat csúcspontja. Kontrasztos színek, élénk színezés, nagyon széles, sötét szemöldök, rózsaszín és fekete rúzs, fekete és kék szemceruza a felső és alsó szemhéjon, mesterséges intelligenciával vagy sötét kontúrceruzával készült, a férfiak is elkezdenek kozmetikumokat használni. Az 1980-as évek érkezésével egy időben megnőtt a kereslet az olyan természetes termékek iránt, mint a lanolin, a zabpehely, a mogyoró és a gyógynövények. Az uborka, az avokádóolaj, a citrom és az eper vezette a "gyümölcs és zöldség" kozmetikai alapanyagok listáját.

Az 1990-es évek elején a smink színei megváltoznak. A bozontos hosszú szempillák, a terrakotta és a természetes árnyalatok a sminkben, a vörös rúzsok fellendülése divatos. A 90-es évek közepén újjászületett az „ala 60s” szemceruza, és divat volt a telt ajkak. A 90-es évek vége a természetes minimalizmus korszaka. Vannak új, fényvisszaverő hatású tonális krémek, keskeny szemöldök, smink - a „mosott arc” átlátszó, könnyű, természetes, rúzs és pirosító világos, finom, lila, lila árnyalatú. Ezenkívül az életkortól és az ízléstől függően sötét tónusú (például fekete) rúzsokat használtak az árnyékok világos és telített színeivel együtt.

A 2000-es években divatosak a fémes világító színek, ezüst, bronz, arany, relevánsak a csillogást, gyöngyházat tartalmazó termékek, mindenféle felvitt anyagot felhasználnak. A smink egy nyaralás érzése, a bőr ragyog és ragyog, szájfényt használnak. A 2000-es évek sminkje érzéki és szexi.

A 20. század végét - a 21. század elejét a „megengedés” korszakának kezdték nevezni. A krinolinokat, fűzőket, nyüzsgést felváltotta a meztelen test. A jó alak iránti érdeklődés a sport új területeinek (aerobik, alakformálás, testépítés) fejlődését sürgette. A test kultuszához új feléledt irányzatok is társulnak: tetoválás, piercing, body art. Új szakmák jelentek meg: sminkes, színművész, stylist.

Bevezetés

A smink elkészítése után nemcsak felfrissítheti az arcát, egészséges megjelenést kölcsönözhet neki, hanem kijavíthatja az apró hibákat is (kis szemek, rövid és egyenetlen szemöldök, keskeny vagy éppen ellenkezőleg, túl telt ajkak, világos és rövid szempillák). A korrekciós smink segítségével pedig korrigálhat (az arc oválisa, az orr és az ajkak formája). A festékek felhordásakor be kell tartani az intézkedést, ne feledje, hogy a vastag sminkréteg csak elronthatja az arcot. A smink komoly egyéni megközelítést igényel. Nem lehet vakon követni a divatot. Mindegy azonban, hogy milyen típusú sminket választ: nappali hétköznapi vagy esti femme fatale stílusban, mindenekelőtt az arcát kell előkészítenie. Ez többféle krém segítségével történik, beleértve az alapozót, korrektorokat és púdert.

Cél: az arckorrekció és a modellezés szerepének tanulmányozása a sminkben.

Feladatok: - a smink és kozmetika történetének áttekintése

• - tanulni a sminktechnológiát
• - korrekciós smink tanulmányozására
• - Korrekciós smink elvégzése

A smink és kozmetika fejlődésének története

A "smink" szó francia gyökerekkel rendelkezik, és nemrég, alig néhány évtizede került be az orosz nyelvbe. A smink története azonban sok évszázaddal ezelőtt kezdődött. szó" kozmetikumok" görög eredetű, a "kosmetike" szóból származik, és a díszítés művészetét jelenti. Csak most minden nemzetnek megvolt a maga elképzelése erről a művészetről.

Kezdetben a sminket, vagy inkább az arcfestést rituálékban használták - vallási és mágikus.

A sminket, ha annak idején annak lehetett nevezni, a harcosok háborús festésére használták, és egy bizonyos kaszthoz való tartozás jeleként is. Ezért nem "dekoratív" szerepet töltött be, hanem komoly társadalmi vagy vallási jelentéssel bírt. Természetesen akkoriban nem sokat gondolkodtak a dekoratív szemponton, az ilyen sminkeken - sokkal fontosabb volt az ellenfél vagy ellenség megijesztése, meghökkentése, zavarba ejtése, tiszteletet, iszonyatot, imádatot keltve, közel az istenítéshez. A szudáni nuba és a brazíliai Kriapo törzsek, valamint Új-Guinea lakói még mindig a legkreatívabb, mondhatni ősi sminkrituáléval rendelkeznek.

Már a kőkorszak emberei is igyekeztek különféle módon díszíteni arcukat, sokféle képet készítve rajtuk. Ezek voltak dísztárgyak, növény- és állatvilág elemei, szimbolikus szimbólumok és még sok más.

Például az új-zélandi Mayori törzsek híresek voltak az arcuk maszkszerű tetoválásairól, amelyeket „mokának” neveztek. A „mokka” minta meglehetősen összetett és tisztán egyéni minta volt. Több funkciót látott el egyszerre. Ez az érdem mutatója, a társadalmi státusz megjelölése, és a dekoráció különleges eleme. Külön kitüntetésben részesült egy „mokkás” maszkos harcos, aki a csata során halt meg – a fejét levágták, és gondosan őrizték a múlt emlékeként. De azokkal a szerencsétlenekkel, akik történetesen ilyen arcdíszítés nélkül haltak meg, meglehetősen keményen bántak velük. Testüket hagyták darabokra tépni a vadállatok és a madarak.

De ez nem tartott olyan sokáig - a nők a gyönyörűség vágya miatt kezdtek sminket használni. Ősidők óta a nők arcfestése különös figyelmet kapott. Tehát a japán ainu bennszülöttek feleségeinek arcán olyan nyomok voltak, amelyek elárulták családi állapotukat, gyermekeik számát. Ezenkívül az arcon lévő kép a kitartás és a termékenység jele volt.

Az ókori egyiptomiak voltak a szépség művészetének úttörői. Ők voltak azok, akik a balzsamozáshoz szükséges kompozíciókat kitalálva számos különféle gyógyászati ​​és kozmetikai anyagot fedeztek fel, amelyek javíthatják a bőrhibákat, díszíthetik az arcot és a testet. Már Nefertiti idejében volt egy hagyományos sminkkészlet - rúzs, pirosító, szemceruza és szemöldök.

A régészeti ásatások bebizonyították, hogy Egyiptomban nem csak kozmetikumokat használtak, itt a sminkművészet kultuszba került. Sírok és templomok falára faragtak, számos kozmetikum receptjei: tömjén, kenőcsök, krémek, festékek, amelyeket eredetileg a papok használtak istentisztelet elvégzésére. A templom szolgái voltak a kozmetikumok első fogyasztói és megalkotói. De gyorsan népszerűvé vált, gazdag emberek kezdték használni, hogy javítsák megjelenésüket, mind a férfiak, mind a nők. A kevésbé gazdagok pedig egyszerű és rögtönzött eszközökkel kerestek helyettesítőt. A megjelenésedről való gondoskodás minden egyiptomi számára kiemelt fontosságú volt. Az egyiptomiak használtak szemöldökceruzát, rúzst, köröm- és hajfestéket, sőt "szaglóvizet" is, i.e. illatszereinket a jövőben. És pirosítót is - ehhez íriszlevet használtak, amely bőrirritációt okozott, ezáltal vörös árnyalatot adva a bőrnek. És por - egy púder, amely matt felületet ad a bőrnek, és elfedi a lehetséges hibákat. A receptet persze hét lakat alatt őrizték. Egyes esetekben a kozmetikumok megelőző értékkel bírtak. Például a szemceruza nemcsak a nők, hanem a férfiak által is megakadályozta a vakító nap és a száraz szél okozta szemhéjgyulladást. Mellesleg, a nagy Kleopátra készítette el a kozmetológia történetének első kézikönyvét, az "Arcgyógyszerekről" című könyvet.

A sminket azonban akkoriban nem mindenhol fogadták szívesen. Például a zsidók nagy bűnnek tartották a kozmetikumokat, mert az az ember érzékiségét hangsúlyozza. De Karthágó lakói nem csak sminket használtak napi rendszerességgel. Tovább mentek - és a szemceruza, pirosító és rúzs mellett arctetoválást is elkezdtek használni. Az ókori Görögországban kizárólag Ázsia bennszülöttei, udvarhölgyek festettek. És csak Nagy Sándor hadjáratai után kezdték el a görögök meszelni az arcukat, behúzni az ajkukat, a szemüket és a szemöldöküket, kipirosítani az arcukat és világosítani a hajukat. Mögöttük ezt a divatot a rómaiak vették át. Az ókori Görögország jól ismert mítoszai bemutattak nekünk egy olyan karaktert, mint Aphrodité. Mindenki és mindenki tud szépségéről, így nem meglepő, hogy a görögök a szépség megőrzését szolgáló eszközök ősének tartják. A görög nők a "szépségtáskájukban" szintén fehéret használtak az arcra, fekete festéket a szemceruzára, a koromtól megfeketedett szempillákat, valamint a vörös ólomnövény segítségével kipirult ajkakat és arcokat. Bár Görögország talán a fáraóknak köszönhető, hogy megismerte a kozmetikumokat. De ez nem annyira fontos, tekintettel arra, hogy a görögök hozzájárultak a smink történetéhez, sok könyvet írtak az arcápolásról, köztük a "Kosmetikon" című könyvet, Galenus, Kritiasz és Hippokratész orvosok írásait.

A Római Birodalom egy időben a kozmetika két fő területét azonosította - dekoratív és gyógyászati. Ugyanakkor sok dekorációs terméket mérgező, sőt néha mérgező anyagok alapján készítettek.

A Római Birodalomban a kozmetika jövedelmező üzlet volt. Minden évben hatalmas összegeket költöttek kenőcsök és krémek vásárlására Egyiptomból. Mágikus tulajdonságokat tulajdonítottak nekik, mert nagyszerűen néztek ki, egyedi aranyfényt kölcsönözve az arcnak. Rómában is gyakran használtak mindenféle olajat és zsírt kenőcsként, a nők elkezdték eltávolítani a nem kívánt testszőrzetet, fogat mosni és gazdagabb színűre festeni a hajat. A rómaiak gyártották a "Teliumot", "szilárd parfümöt" a test számára, olívaolajból és narancshéjból, amelyet Julius Caesar annyira imádott. Egyébként a görög nők testét és arcát díszítő rabszolgákat "kozmetikának" nevezték, és most pótolhatatlan kozmetikusaink.

Az ókori Kelet. Kína, Japán, Korea- a nők előnyben részesítették a fehéret és a pírt, igyekeztek elrejteni a bőr sárgás árnyalatát.

Holdarcú, kecses kínai nők néha mérték nélkül használtak kozmetikumokat. Sűrűn fehérítették, egy különleges büszkeség tárgya - ívelt szemöldök - zöld árnyalatot kapott, rizskeményítővel púderezték, sáfrányt adtak a pirosítóhoz, bearanyozták a fogakat. Mivel ezek a kozmetikumok rendkívül drágák voltak, az elit osztály néhány képviselője használhatta őket. De még a hétköznapi nők számára is mindig volt hely a természet ajándékaival való kísérletezésre, nevezetesen: növények, fák levelei és gyümölcsei, bogyók.

Ezekben az országokban a női szépség igazi kultusza volt, mely balzsamokat, növényi kivonatokat, szempillaspirált, arcfehérjét és körömlakkot használtak a fenntartásához és javításához. Ezer évvel korunk előtt az indiai író, Sustruta "Az élet ismerete" című könyvében még az orrplasztikai műtétet is leírta. A kozmetikumnak mindig is ugyanazok a gyökerei voltak, mint az orvostudományban. Az orvostudománynak szentelt papirusok kozmetikai recepteket tartalmaznak, gyakran imákkal és varázslatokkal tarkítva.

A mesés India pedig könnyű szárival, eredeti ékszereivel és kifinomult hagyományaival minimálisra használta a kozmetikumokat, csak az arc szépségét hangsúlyozva. A nők és a férfiak egyaránt antimonnal festették a szemüket, a szemöldöküket szénnel, az orcájukat cinóberrel feketézték be, az ajkukat arany árnyalatot kapott, a fogukat pedig barnák. A kéz és a láb körmeit, valamint a haj elválását vörösre vagy narancssárgára festették. A muszlim országokban, különösen a háremekben, a nők különös figyelmet fordítottak megjelenésükre. Masszázs, fürdés különféle olajok hozzáadásával, nem kívánt szőrzet eltávolítása, kéz-, lábköröm és természetesen az arc ápolása - ez egy mindennapi rituálé.

Ókori Oroszország. Bátran kijelenthetjük, hogy a Kijevi Ruszban élő nők sokat tudtak az arc és a test bőrápolásáról. A lányok gyakran hajnali harmattal mosták az arcukat, ami egyedülálló frissességet adott nekik, és egész napra feltöltött energiával. Főleg természetes alapanyagokból és állati eredetű kozmetikumok arcra. Például tojással megmosták a hajukat, és gyógynövényekkel öblítették le. Az arc, a nyak és a kéz bőrének rugalmasságának növelésére fermentált tejtermékeket, puhításra és helyreállításra - zsírokat és olajokat használtak. A gyógynövények is segítségükre voltak: menta, kamilla, búzavirág, orbáncfű, csikósfű, útifű, bojtorján, csalán, komló, tölgyfa kéreg. Mindenféle, gyakran gyógyászati ​​jellegű kenőcsöt, tinktúrát készítettek belőlük. És ez feltűnt az orosz fiatal hölgyek "kozmetikai táskájában": pirosítóhoz cseresznyét, málnát és céklát használtak, az arc fehérítésére - a lisztet, a szemöldököt és a szempillákat szénnel vagy kormmal tintázták be. A Kijevi Ruszban a nők ezt rendkívül ügyetlenül tették, és Olearius szavaival élve „festett babáknak” tűntek. 1661-ben A novgorodi metropolita megtiltotta a „fehérre meszelt” nőknek a templomba való belépést.

Róma bukása után a sminkhagyományokat csak Olaszországban, Bizáncban és a muszlim országokban őrizték meg – a keresztény egyház szigorúan elítélte a kozmetikumokat.

Ugyanakkor az európaiak akkoriban nem tartották be az alapvető higiéniai szabályokat. Képzeld el: Catherine de Medici életében csak kétszer mosakodott - a kereszteléskor és amikor megmosták temetés előtt. Mit is mondhatnánk a közemberekről. Az akkori csapás az angolkór volt. A XIV végén – a XV. elején a nők a rozoga hölgyeket utánozva elkezdték kitépni a szemöldöküket és a homlokukon lévő hajukat. A bőr fehérségének hangsúlyozására pedig kiengedtek egy-egy játékos fürtöt a fejdísz alól, vagy keskeny fekete szalaggal átkötötték a homlokukat.

Körülbelül ugyanebben az időben jelent meg Olaszországban az a szokás, hogy a fogakat antimonnal feketézték be (mindegyik a rozoga "szépségek" utánzatából származik), és Catherine és Marie de Medici áthozták ezt a szokást Franciaországba. Az Európán áthaladó szokatlan divat elérte Oroszországot, de valahogy nem vert gyökeret. Radiscsev szerint a 18. században csak a kereskedők feketítették fogukat.

A kozmetika az egyház ellenállása ellenére a 15. században végleg gyökeret vert Európában, és nemcsak a nők, hanem a férfiak is használták.

Newcastle hercegnője találta fel a híres legyeket, hogy elrejtse a bőrhibákat. Különféle körök és virágok formájában taftból vagy bársonyból vágták ki őket. Az arcra, nyakra, mellkasra ragasztották, és minden légynek volt egy bizonyos jelentése. Tehát a légy az ajak fölött kacérságot jelentett, a homlokon - fenség, a szem sarkában - szenvedélyt. A hölgyek gyorsan felkapták a divatot egy újdonság iránt, és elkezdtek egy speciális, "izom" nyelvet használni. 1680-ban Montespan márkinő, XIV. Lajos szeretője, teljes "csataszínben" kezdett megjelenni az udvarban - nagyon fehér volt és erősen elpirult. Az udvari dánik gyorsan átvették ezt a divatot, és ennek köszönhetően egészen a 18. század elejéig tartott.

Az orvosok már ebben az időben komolyan aggódtak a nők egészségi állapota miatt. Kiderült, hogy fehérje nemcsak a bőrt, hanem a vesét is károsítja, elősegítve a mérgező anyagok felhalmozódását bennük. 1779-ben a Francia Királyi Orvostudományi Társaság megkezdte a kozmetikumok tesztelését. Rendszerük azonban 1906-ig csak elmélet maradt.

A műszemöldök a 18. században jelent meg. Egérbőr darabokból készültek. Nos, mivel egy ilyen „szép” hölgy még a hírhedt Casanova szívét is komolyan megragadhatta, a frankfurti szenátus rendeletet adott ki, amely érvénytelennek minősítette a házasságot, ha egy férfit csalással, különféle hamisított eszközökkel kényszerítenek házasságra. mint például: pirosító, meszelés, rúzs, hamis haj, műfogak és hasonlók. A nőt ebben az esetben boszorkányság vádjával állították bíróság elé.

A XVIII. században a kozmetikumokat tömegesen, manufaktúrákban kezdték el gyártani. A kozmetikumok reklámjai újságokban és speciális plakátokon jelentek meg. A kozmetikumokat gyönyörű porcelánüvegekben árulták, és nagyon drágák voltak. A 18. század elején és közepén divatos volt a kontrasztos smink: fehér bőr (a bőr fehérségének hangsúlyozására a divatosok vékony kék ereket festettek halántékukra), skarlátvörös ajkak, karmazsinvörös orcák, fekete szempillák és merészen húzott szemöldök, valamint egy púderes parókát. A kozmetikumok továbbra is veszélyesek maradtak az egészségre – előfordultak például rúzsmérgezések.

A 17. század Oroszországában az európai öltözék megjelenésével a kozmetikumokat sokkal szélesebb körben kezdték használni. A púdert és a pirosítót vastag rétegben vittük fel. A bálokon a hölgyeknek este többször kellett sminkelniük, mert az akkoriban nagyon divatos cinkfehér száradáskor darabokra hullott. A 18. században Oroszországban megjelentek az ásványi sókon alapuló dekoratív kozmetikumok. I. Péter korában az orosz hölgyek már nem maradtak el az európaiak mögött. Ugyanakkor rendszeresebben fürödtek, ami nagyon meglepte a külföldieket.

A 18. század volt a francia kozmetika virágkora. Azt hitték, hogy az arc fehérségének egyenetlennek kell lennie: a homloknak világosabbnak kell lennie, mint a whisky. Az 1764-ben megjelent "Könyvtár hölgyeknek" almanachban azt írták, hogy "a száj körül a fehér színnek az alabástrom sárgáját kell önteni". A piros volt, olyan fényes, hogy természetellenes hatást keltett. Ez különösen a kifehéredett arcon volt észrevehető.

A 18. századi Franciaországban a szocialistáknak nem volt joguk figyelmen kívül hagyni a rouge-ot. A versailles-i udvar XV. Lajos idején megdöbbent, amikor Franciaországba érkezett a Dauphin menyasszonya, aki semmit sem tudott a rouge-ról hazájában. Ahhoz, hogy a hercegnő elpiruljon, bírósági ítélet kellett.

A kozmetikumokat az USA-ban sem fogadták szívesen. A XX. század 20-as éveiig csak a színpadon bántak vele kedvezően. Ezt követően Hollywood volt az, amelyik képes volt meggyőzni az amerikaiakat azzal, hogy példát mutatott a sminkhasználat terén.

A kozmetika tudományos korszakának kezdetét általában a XIX. A "kozmetika" fogalmába kezdett beletartozni a bőrbetegségek kezelésére, a kozmetikai hibáinak megelőzésére és kiküszöbölésére, az arc, a nyak, a fejbőr, a kéz és a láb bőrápolására. Fokozatosan a kozmetikumokat orvosi és dekoratív részekre osztották. Ez a körülmény nagyon fontos, mivel összefügg a pénzügyi áramlások újraelosztásával – a terápiás hatás minden biztosítékát meg kell erősíteni.

A 19. század elején még divat volt a hófehér bőr – azonban már természetes, meszelés nélkül. A szépségek fátyol alá bújtak a nap elől. A rúzs a múlté lett, a test és a fogak tisztaságát pedig a civilizáció csúcsának tekintették. A romantika korszaka eljött a "levegős" szépség ideáljával – a fehértől az átlátszóig terjedő bőrrel és a sötét hajjal. A parókákat évszázadokig elhagyták. Itt azonban volt némi túlzás: a fiatal szépségek ecetet és citromlevet ittak, éheztek, nem aludtak éjszaka, abban a hitben, hogy a szemük alatti sápadtság és kékség arisztokratikus sikket kölcsönöz nekik.

Közben fejlődött a kozmetikumok gyártása, egyre több új terméket találtak ki, bővült a szépségpiac, olcsóbb lett a kozmetika.

1863-ban a Bourjois kozmetikai cég piacra dobta a rizsport, amely azonnali bestsellerré vált. 1890-ben feltalálták a Manon Lescaut kompakt púdert is, ezzel új korszakot nyitottak a kozmetikában. A púdert a száraz kompakt pirosító követte a "Pastel joues".

Az orosz ipar sem állt meg. 1843-ban megépült az első parfümgyár, alapítója egy francia állampolgár, Alfons Antonovich Rale kereskedő volt. Az alapanyagokat továbbra is külföldről vitték, de a készterméket sikeresen exportálták. A rallei üzemben szappant, vécévizet, vécéecetet, parfümöt, port, rúzst gyártottak. Ezen üzem alapján a szovjet időkben megalapították a "Freedom" nevű gyárat.

A 20. század elején divatba jött a matt arcszín. A mozi fejlődése a kozmetikát kiváló reklámmá tette, a filmsztárok divatdiktátorokká váltak. Ezzel egy időben megnyíltak az első szépségintézetek.

1919 valóban forradalmi év volt a divat világában - a divatmodellek teljes sminkben kezdtek megjelenni a dobogón. A sminkük meglehetősen sajátosnak tűnt - erősen púderezett arc, lilás-bordó színű "szív" ajkak, teljesen kitépett és vékony félkörben megrajzolt szemöldök.

A sápadtság divatját felváltotta a barnaság, amely a jólét szimbólumává vált. 1930-ban jelentek meg az első barnító krémek. Az orvosok elkezdték a tengeri nyaralásokat ajánlani – és azonnal megszületett a vízálló szempillaspirál.

A kozmetikusok aktívan együttműködtek a fiziológusokkal és vegyészekkel. Ettől a pillanattól kezdve a kozmetikumokkal szemben támasztott követelmények gyökeresen megváltoztak: nemcsak ártalmatlanná, de lehetőség szerint terápiássá is vált.

A 20. század második fele bevezette az imázs fogalmát - harmonikus nőképet: a ruhákat, a kozmetikumokat és a frizurát egyetlen stílusegyüttesben egyesítették. Minden új high fashion kollekcióhoz új sminkstílus társult.

A 60-as években a térd feletti szoknyák, ingruhák, nadrágok és platformcipők voltak divatban. A „fizetős lány” imázst a pasztell színek árnyalatai, a világos, természetes árnyalatú rúzs, a műszempillák tettek teljessé, amelyek bájt és különleges „gyerekes” naivitást adtak.

A 70-es években a szemen volt a hangsúly, a púder és a rúzs színe megközelítette a húst. Csillogás került az esti sminkbe.És a 80-as évek elején ismét divatba jöttek a „végzetes” nők. A divattervezők sötét színű ruhák széles választékát kínálják, a stylistok pedig kontrasztos sminket kínálnak: fehér bőr, élénk pír és vörös rúzs.

Következtetés: A közelmúltban a divatmagazinok folyamatosan kinyomtatják a sminktrendekről és a különböző sminkesek véleményét. A kreativitás szabadsága valóban korlátlan, a divat nem diktál szigorú szabályokat, az emberiség fejlődésével sok minden változik, és a kozmetika is. Most pedig egyre több új eszköz, technológia és gyártó jelenik meg. Ez egy olyan piac, ahol a legrátermettebbek maradnak életben. És mégis, ez egy egész művészet, a smink művészete. Ahol a fő szabály az érdemek hangsúlyozása és a hibák elrejtése.

Visszatérés