Кольца представляют собой металлические упругие пружинящие элементы, одеваемые на верхнюю часть (головку) поршня – в специально предусмотренные для этого канавки. Чаще всего кольца изготавливаются из стали (или высокопрочного чугуна) и покрываются легирующим материалом – для придания большей прочности и износостойкости. Торцевая часть колец, соприкасающаяся с зеркалом цилиндра, может покрываться оловом – для облегчения приработки в начальный период эксплуатации двигателя (или после его капитального ремонта).
Другие названия
Полное название для колец – поршневые кольца. Различают компрессионные кольца (верхнее и второе по счёту – промежуточное) и маслосъёмное (самое нижнее).
Назначение колец
Поршневые кольца предназначены для обеспечения требуемой герметичности рабочего объёма цилиндра в надпоршневом пространстве при возвратно-поступательном движении поршня. Компрессионные кольца предохраняют от прорыва раскалённых газов в картер двигателя, а маслосъёмные – удаляют излишки масла с зеркала цилиндра, одновременно препятствуя его попаданию в камеру сгорания.
За счёт некоторой овальности начальной формы, при одевании на поршень и установки его в цилиндр кольца плотно прилегают к порехности зеркала. Чтобы исключить «сквозное» проникновение газов через замки колец, их одевают со смешением по окружности (к примеру, для трёх поршневых колец замки должны располагаться через 120 град. друг от друга ).
Кольца являются важной деталью охлаждения поршня – через них стенке цилиндров передаётся до половины всего тепла. Следовательно, материал и конструкция колец должен выдерживать значительные нагрузки. На долю колец приходится до 30% всех потерь на трение в двигателе . Именно поэтому торцевая поверхность колец часто имеет бочкообразную форму и покрывается антифрикционным легирующим материалом.
Признаки неисправности
Неисправность поршневых колец может заключаться либо в их значительном износе – и невозможности выполнять уплотняющую функцию. Либо в поломке, что является уже катастрофическим отказом для двигателя. «Залегание» поршневых колец – это потеря пружинящих свойств из-за обильного нагарообразования внутри канавок головки поршня, когда кольцам уже «некуда» пружинить и обеспечивать надёжный прижим к стенке цилиндра.
«Классическим» признаком неисправности поршневых колец является значительный расход масла на угар, чёрный выхлоп (признак сгорающего масла), а также чёрный дым из трубки вентиляции картера, свидетельствующий о свободном проникновении газов в картер двигателя. Снижение мощности двигателя также свидетельствует об износе колец. Ведь потеря компрессии (то есть снижение давления в цилиндре в конце такта сжатия) влияет на уменьшение максимального и среднеиндикаторного давления рабочего цикла. Замер компрессии при помощи специального индикатора (вворачивается вместо свечи зажигания) даёт однозначный вывод о состоянии/износе поршневых колец.
Причиной неисправности поршневых колец может быть не только их естественный износ, но и перегрев двигателя. В этом случае кольца быстро теряют свои свойства (особенно маслосъёмные коробчатого типа) и требуют замены.
Ремонт поршневых колец
Ремонт колец может заключаться только в их замене новыми. Замена колец в двигателе требует его предварительной разборки (для чего следует обратиться к инструкции на конкретный автомобиль). Сами кольца меняются очень просто: края в районе замка разводятся в стороны – до выхода кольца из канавки поршня. Прежде чем устанавливать на поршень новые кольца, необходимо оценить их зазор. Для этого кольцо устанавливается в цилиндр и придавливается поршнем. Щупом замеряется зазор – он не должен превышать 0,25-0,45 мм. Если зазор меньше, кольцо нужно слегка подточить надфилем (иначе оно не «сядет» в канавку поршня). Но в этом деле нельзя переусердствовать, чтобы не сточить лишнего!
При установке колец главное не перепутать их взаимное расположение и тип (компрессионное и маслосъёмное), а также ориентацию самого кольца. Для этого производители колец всегда маркируют одну из сторон надписью ТОР («верх»). Ну а маслосъёмное кольцо отличить от компрессионного также несложно – первое имеет характерный П-образный профиль и расширительную пружину. Промежуточное (второе) компрессионное кольцо может иметь дополнительный «скребок» для лучшего сгона масла в помощь маслосъёмному кольцу. Поэтому, если кольцо содержит кромку, его всегда нужно устанавливать кромкой вниз.
При установке колец на поршень главное не переборщить с усилием, иначе кольцо может сломаться!
Дополнительно
Одна из грубейших ошибок – устанавливать новые компрессионные кольца в изношенный цилиндр. Это приводит к тому, что «ступенька» износа зеркала цилиндра может привести к поломке колец об неё – и необходимости капитального ремонта двигателя! Кроме того, старые кольца оставляют след износа не только на зеркале цилиндра, но и на внутренней поверхности канавки поршня. Так что новое кольцо и «старые» цилиндр и поршень могут никогда не притереться друг к другу!
Таким образом, правильной процедурой будет замена поршневых колец вместе с поршнями, а также расточка и хонингование цилиндров. Естественно, в этом случае замена колец без снятия двигателя невозможна.
Срок службы колец
Ресурс поршневых колец в среднем составляет от 150 до 400 тыс. км пробега. Для двигателей с наддувом, отличающихся более «жарким» рабочим процессом, замена колец может потребоваться раньше.
Однако цифры «нормального» износа могут сильно скорректироваться в сторону уменьшения, если двигатель подвергается перегреву, эксплуатируется на неподходящем/некачественном моторном масле и/или экстремальных режимах. Износ поршневых колец резко возрастает при попытках «газовать» на холодном моторе.
После замены поршневых колец им требуется время на приработку. А значит, как и в период обкатки автомобиля, не рекомендуется первые 5 тыс. км «крутить» двигатель свыше 3000 об/мин.
«Вечные» поршневые кольца можно изготовить из специальной легированной стали. Однако они никогда не приработаются в цилиндре. Отсюда всегда присутствующий компромисс – между прочностью и прирабатываемостью колец. Для его преодоления кольца покрывают различными сплавами. А новые кольца (особенно на немецких моторах) часто покрыты специальным «срабатывающим» оловянистым (или медным) сплавом – в расчёте именно на приработку в начальный период эксплуатации.
Важно не ошибиться!
Эксплуатация автомобиля с изношенными кольцами ведёт к снижению мощности двигателя, ухудшению токсичность, увеличению расхода топлива и масла на угар. Кроме того, изношенные кольца ведут к прогрессирующему износу зеркала цилиндра, что в дальнейшем оборачивается весьма дорогостоящим ремонтом двигателя
Ремонт и замена двигателя цены
| Двигатель | |
| Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 4 000 руб. |
| Замена головки блока цилиндров | от 8 000 руб. |
| Замена заглушек блока цилиндров | от 500 руб. |
| Замена заднего сальника | от 3 000 руб. |
| Замена клапанной прокладки | от 500 руб. |
| Замена коллекторных прокладок | от 500 руб. |
| Замена масла | от 500 руб. |
| Замена масла в АКПП | от 500 руб. |
| Замена масла в КПП | от 500 руб. |
| Замена масла в мосту | от 500 руб. |
| Замена маслосъемных колпачков | от 2 000 руб. |
| Замена масляного насоса | от 1 000 руб. |
| Замена натяжителя цепи | от 1 000 руб. |
| Замена опоры двигателя | от 500 руб. |
| Замена опоры двигателя кпп | от 500 руб. |
| Замена переднего сальника | от 500 руб. |
| Замена помпы | от 1 000 руб. |
| Замена поршневых колец | от 10 000 руб. |
| Замена прокладки головки блока | от 4 000 руб. |
| Замена прокладки передней крышки | от 1 000 руб. |
| Замена прокладки поддона | от 1 000 руб. |
| Замена распредвала | от 3 000 руб. |
| Замена ремня генератора | от 200 руб. |
| Замена ремня гидроусилителя | от 200 руб. |
| Замена ремня ГРМ | от 3 000 руб. |
| Замена ролика-натяжителя | от 500 руб. |
| Замена салонного фильтра | от 200 руб. |
| Замена сальника распредвала | от 2 000 руб. |
| Замена свечей | от 400 руб. |
| Замена термомуфты | от 800 руб. |
| Замена успокоителя | от 2 000 руб. |
| Замена цепи | от 3 000 руб. |
| Замер компрессии | от 700 руб. |
| от 25 000 руб. | |
| от 20 000 руб. | |
| Промывка двигателя и замена масла | от 500 руб. |
| Регулировка клапанов | от 1 500 руб. |
| Снятие и установка двигателя | от 8 000 руб. |
| Установка защиты картера | от 500 руб. |
| Устранение неисправностей | от 200 руб. |
| Капитальный ремонт 16 клапанов | от 25 000 руб. |
| Капитальный ремонт 8 клапанов | от 20 000 руб. |
| ремонт головки блока цилиндров | от 3 000 руб. |
| ремонт заглушек блока цилиндров | от 500 руб. |
| диагностика двигателя | от 800 руб. |
| диагностика инжектора | от 800 руб. |
| замена бензиновых и дизельных двигателей | от 8 000 руб. |
| замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
| замена гбц | от 8 000 руб. |
| замена двигателя | от 8 000 руб. |
| замена дизельных двигателей | от 8 000 руб. |
| замена масла в двигателе | от 500 руб. |
| замена масла в двс | от 500 руб. |
| замена ремней грм (цепей грм) | от 2 500 руб. |
| замена цепей | от 3 000 руб. |
| капитальный ремонт двигателя | от 25 000 руб. |
| переборка двигателя | от 25 000 руб. |
| ремонт бензиновых и дизельных двигателей | от 25 000 руб. |
| ремонт гбц | от 3 000 руб. |
| ремонт двигателя | от 20 000 руб. |
| ремонт дизельных двигателей | от 25 000 руб. |
Срок службы поршневых колец не привязан к плановым ТО. Хотя при идеальных условиях эксплуатации должно быть именно так. В реальности их замена производится при снижении компрессии.
Если капитальный ремонт двигателя не планируется, можно провести замену без снятия силового агрегата. Достаточно «комфортно» меняются поршневые кольца, не снимая двигателя на рядных четверках с поперечным расположением.
Пресс релиз подготовлен специалистами сайта по корректировке пробега Krutilka-spidometra.ru. У нас всегда в наличии профессиональная крутилка для спидометра — которая увеличит ваш пробег без следов вмешательства в систему и в нужное для вас время. Гарантия качества всех приборов, быстрая доставка по Москве и по всей России.
В качестве примера – ВАЗ. Замена поршневой на классике не снимая двигатель.
Специальных приспособлений для этого не требуется, разве что оправка для обжима. Желательно установить машину на эстакаду, или воспользоваться гаражной ямой. Можно поменять поршневые кольца не снимая двигатель, установив передок на опоры, но так работать неудобно.
Порядок выполнения работ следующий:
- Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.
- Снимаем ГБЦ.
- Снимаем поддон двигателя.
- Отворачиваем нижние хомуты шатунов.
- Выталкиваем поршни с шатунами.
Затем меняем кольца обычным способом, загоняя поршни в ГБЦ. Устанавливаем головку на место, прикручиваем нижние хомуты шатунов.
Как снять поршня на классике ВАЗа не снимая двигатель, знает любой гаражный механик. А вот с иномарками все несколько сложнее.
Замена поршневых колец без снятия двигателя – подробная технология.
Перед началом работ необходимо подготовить набор инструментов и расходников согласно руководству по обслуживанию и ремонту. Разобрав движок, желательно не оставлять его в таком состоянии на несколько дней, пока вы разыскиваете запчасти.
Кольца меняются в следующем порядке:
- Отсоединяем и удаляем из моторного отсека аккумулятор.
- Сбрасываем давление в топливной рампе (касается ДВС с впрысковой системой).
- Демонтируем соединительные кабели и навесное оборудование, которое может помешать ремонту.
Совет. Разбирая мотор, желательно фотографировать процесс, это позволит избежать ошибок при обратной сборке.
- Сливаем технические жидкости: антифриз, масло.
- Снимаем впускной и выпускной коллекторы.
- Демонтируем топливную рампу, выкручиваем свечи (отверстия надо заглушить чистой ветошью).
- Если на ГБЦ есть датчики, их желательно выкрутить.
- Отворачиваем болты крепления головки.
Важно! Они выкручиваются и закручиваются в строго определенном порядке. См. инструкцию по обслуживанию авто.
- Немного раскачав, снимаем ГБЦ. Есть и иной способ – освободив шатуны, снять поршневую в сборе, вместе с головкой.
- Снимаем поддон, осматриваем состояние коленвала.
- Проворачиваем коленвал, поочередно опуская шатуны в нижнюю мертвую точку. Так будет легче снять поршня.
- Откручиваем гайки крепления нижних крышек шатуна, выталкиваем поршень вверх.
Важно! Крепеж, крышки шатунов, сами поршни, необходимо пометить (взаимное расположение). Сборка производится в строгом соответствии с предыдущей установкой.
- Проводим проверку и обслуживание поршневой по стандартному регламенту ТО. Желательно произвести замер диаметра и геометрии стенок цилиндров. Возможно, придется растачивать и хонинговать поверхность. В таком случае придется покупать комплект ремонтных колец.
- Обжимаем кольца оправкой, устанавливаем поршни в предварительно смазанные цилиндры.
- Аккуратно (желательно с помощником) заводим шатуны в картер, и опускаем до установки на шейку коленвала.
- Прикручиваем нижние шатунные крышки, выдерживая момент затяжки (см. инструкцию по ремонту).
- Устанавливаем ГБЦ и закручиваем в правильном порядке болты крепления.
Важно! При проведении таких работ желательно заменить все прокладки: начиная от ГБЦ и поддона, заканчивая впускным и выпускным коллектором.
- Производим установку снятого оборудования, подключаем все датчики и кабели управления, заливаем технические жидкости.
Пробный запуск и обкатка мотора производится по той же методике, как после капитального ремонта.
Если же у вас есть сомнения в своих навыках и умениях, лучше обратится в сервис.
Когда из выхлопной трубы машины идет сизый дым, увеличивается расход топлива и масла, это говорит об износе поршневой группы и замене ее комплектующих. В статье описана замена колец на ВАЗ 2109 своими руками, а также прилагается видео.
[ Скрыть ]
Когда пора менять кольца?
Поршневых колец на ВАЗ 2109 три. Они представляют собой не замкнутые обода, которые находятся на внешней стенке цилиндра в специальных канавках. Эти детали служат для уплотнения камеры сгорания, регулировки расхода масла и улучшения теплопередачи через стену цилиндра. Два компрессионных не дают проникать газам из камеры сгорания в картер, а маслосъемное снимает масло со стенок цилиндра и не дает попадать ему в камеру сгорания.
Износ деталей поршневой группы происходит примерно через 150 тысяч километров пробега из-за действия газов и трения металлических деталей. Их нужно поменять, если присутствуют следующие признаки:
- падение компрессии;
- увеличенный расход топлива;
- появление сизого дыма в выхлопных газах;
- повышенный расход масла.
Причиной ухудшения работы двигателя может быть закоксованость поршня и залегание колец. Это происходит при использовании некачественных горюче-смазочных материалов, не отвечающих рекомендациям производителей. Во время длительной эксплуатации образуется нагар, который покрывает камеру сгорания и ее детали. Поршневые кольца, покрытые нагаром «залипают» и не могут выполнять надлежащим образом своих функций. В таком случае их следует поменять или раскоксовать.
Закоксованный поршень со следами нагара
Пошаговая инструкция по замене
Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.
Что понадобится?
Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:
При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.
Этапы
В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.
| Вид кольца | Значение зазора, мм |
| Верхнее компрессионное | 0,04 - 0,075 |
| Нижнее компрессионное | 0,03 - 0,065 |
| Маслосъемное | 0,02 - 0,055 |
- При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
- Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
- Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
- Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
- Последовательность надевания деталей следующая:
- сначала разжимается замок настолько, чтобы деталь легко оделась на поршень;
- затем заводится сам замок;
- устанавливается оставшаяся часть.
После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей. Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.
После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.
Человеческая натура так уж устроена, хочется, чтобы всё хорошее продолжалось долго. Когда у вас начинаются проблемы с запуском двигателя, появился сизый дым на выхлопе, уровень масла стремительно понижается в течение нескольких дней и растёт расход топлива - становится понятно, светлая полоса закончилась. Перечисленные признаки указывают - пора делать ремонт двигателя, скорее всего, предстоит замена поршневых колец.
Все действия по установке новых колец можно выполнить в три этапа:
- Снимаются навесные агрегаты и ГБЦ.
- Анализируется состояние поршневой группы и необходимость демонтажа мотора.
- Установка новых поршневых колец, монтаж ГБЦ и ставим навесное оборудование.
Выбор колец и подготовка двигателя к их замене
При выборе новых поршневых колец присмотритесь к упаковке. Обычно она бывает красочно оформлена, на ней есть вся необходимая информация об изготовителе, год выпуска, из чего они сделаны и т. п.
Внимательно изучите сами кольца на предмет дефектов, обозначен или нет верх, имеется ли инструкция по установке, которая напечатана на упаковке или находится внутри. Не верьте продавцу, что небольшие изъяны со временем притрутся - это явная попытка пристроить некондицию.
Начинаем непосредственную подготовку двигателя к замене поршневых колец. Сначала снимаем навесные агрегаты, генератор, распределитель зажигания, снимаем ремни вентилятора охлаждения, кондиционера, помпы и насоса гидроусилителя руля. Отсоединяем все датчики и штекеры проводки на ГБЦ, шланги системы охлаждения. Сливаем масло и антифриз. Снимаем ремень ГРМ и откручиваем болты крепления распредвала, снимаем его и оцениваем степень износа кулачков и шеек. Вывернув болты крепления головки, аккуратно её снимаем.
Демонтируем поддон картера, снимаем маслоприемник или маслонасос в зависимости от марки машины. Проверяем целостность и износ этих узлов. Следующим этапом по замене поршневых колец будет разборка шатунов и выталкивание поршней из цилиндров, осмотр зеркала цилиндров.
Внимание! При обнаружении на стенках цилиндров царапин и выработки, необходимо снимать двигатель и делать расточку цилиндров или гильзы.
Меняем поршневые кольца
При наличии съёмника берём его или тонкую отвёртку, а можно просто руками разжать кольцо, и, стараясь не сломать, снять его с поршня. Внимательно проверяем степень износа. Выработка на поверхности поршневого кольца показывает, что цилиндры изменили геометрию и стали овальными.
Практика показывает, что надо снимать мотор и растачивать цилиндры. Иначе новые кольца проходят недолго и делать капитальный ремонт придётся через 5 тысяч километров.
Берём обломок старого кольца и прочищаем им канавки поршня. При наличии нагара на днище, смачиваем поверхность керосином и удаляем загрязнение. Купленные новые поршневые кольца надо проверить на зазор, который не должен превышать 0,45 мм.
Для этого вставляем его в цилиндр, равняем днищем поршня и замеряем зазор. Если он больше установленного, поршневое кольцо непригодно, а когда меньше 0,25 мм - торцы кольца аккуратно подпиливаем надфилем.
Следующий этап - производим замену поршневых колец в таком порядке: маслосъемное кольцо снимаем в первую очередь, потом чугунное компрессионное и за ним верхнее первое. Надевать маслосъемное и компрессионное чугунное кольца на поршень, надо аккуратно и бережно, особенно 2-е, из-за хрупкости этих изделий, изготавливаемых из чугуна. Замки в поршневых кольцах принято размещать по отношению друг к другу с углом примерно в 120º. При таком размещении они перекрывают путь газам, и они не могут прорваться в картер.
При выполнении следующих работ нам понадобится специальная оправка или обжимка поршневых колец, без которой вставить их весьма затруднительно. Такие обжимки сегодня свободно можно приобрести в любом автомагазине. Это приспособление универсально и подходит на поршни, диаметр которых может быть от 50 до 150 мм.
Оправка смазывается моторным маслом и одевается на поршень с новыми кольцами и затягивается. Процедура смазывания обязательна и для цилиндра, после чего поршень вставляется в него и лёгким постукиванием, желательно деревянной ручкой молотка, вгоняется внутрь.
Следующий этап - процесс обратной сборки двигателя. Вот так происходит замена поршневых колец без снятия двигателя.
Все правильные действия при замене поршневых колец можно посмотреть на видео:
Характерные ошибки при замене колец
Большая ошибка ставить новые поршневые кольца на изношенный мотор, у такого силового агрегата в цилиндрах уже имеется эллипс и кольца нормально никогда не притрутся. При работе двигателя на увеличенных оборотах, не выдержит в первую очередь 2-е компрессионное кольцо. Но и сам поршень имеет выработку в форме ступеньки на дне канавки для кольца, через которую будут прорываться газы и подсасываться масло. При таком раскладе, новые поршневые кольца больше 5 тысяч также не выдержат.
Следующая часто встречающаяся ошибка - это когда все замки на кольцах не разведены и находятся на одной стороне. Из-за этого поршень сильно перегревается, в результате деформируется и быстро изнашивается. Высокая температура, прорвавшаяся сквозь замки, отпускает поршневые кольца, что только увеличивает степень износа.
Обкатка двигателя после замены
После замены только колец, не трогая поршней и цилиндров, надо обязательно проводить обкатку, так как вновь поставленные поршневые кольца более длительное время должны притираться к старой поршневой группе. Происходит процесс стирания микронных неровностей для обеспечения более плотного прилегания трущихся поверхностей.
Нарушение скоростного режима при обкатке приводит к повышению силы трения между притираемыми поверхностями и увеличению температуры. Вследствие чего, убыстряется изнашивание узлов мотора. Решающее значение имеет грамотное проведение начального пуска мотора после замены поршневых колец. Выполнять его надо по таким правилам:
- аккумуляторная батарея заряжена должна быть полностью;
- масло должно соответствовать марке автомобиля;
- после пуска наблюдайте за индикатором контроля давления масла. Если он горит более 7 секунд - выключайте двигатель и ищите причину;
- при нормальном давлении масла, не увеличивая оборотов, прогрейте мотор до 80-90 градусов;
- выключите двигатель и подождите, когда температура упадёт до 50 градусов, затем вновь запустите двигатель;
- дождитесь увеличения температуры до 90 и снова заглушите двигатель. Повторите эту операцию 10 раз.
После данного процесса, ваш двигатель готов к обкатке после замены поршневых колец.
Совет! После пуска не увеличивайте обороты для повышения давления масла - это приведёт к выходу двигателя из строя.
- не перевозите в это время много груза и пассажиров, вес загруженной машины должен составлять не более 50% разрешённой максимальной массы;
- первую тысячу км не превышайте скоростной режим, держите не более 80 км/час, на второй тысяче не более 90;
- долго не двигайтесь на одной передаче;
- не набирайте скорость слишком быстро, на оборотах холостого хода не задерживаетесь.
- перед каждой поездкой убеждайтесь, что у вас должный уровень масла, после 1 тыс. км смените масло и фильтр.
По завершении процесса обкатки после замены поршневых колец, необходимо промыть мотор промывочной жидкостью, сменить масло и фильтрующий элемент. Ещё раз подтяните крепление ГБЦ и картера двигателя.
Причины повышенного расхода масла
Не так часто, но бывает, что после замены поршневых колец расход масла увеличивается. Но чудес не бывает, надо искать причину и вот их примерный список:
Как видите, причин много и все не придуманы, а взяты из существующей практики.
Как правило, у Жигулей с побегом более 150000 износ поршневой группы уже довольно значителен, а если вы к тому же владелец, мягко скажем так, немного поезженной неизвестно кем и когда ремонтируемой «копейки», то в 90% случаев вас ожидает замена поршневой на ваз 2101.
Причины износа
Вот некоторые из признаков износа, на которые вам следует обратить внимание в первую очередь:
- Повышенный расход топлива;
- Значительный угар масла (уровень «мах-min» за тысячу километров пробега);
- Выхлопные газы сизого оттенка;
- Компрессия двигателя менее 9 .
К сожалению, если все эти признаки вы заметили в своем автомобиле, то двигателю может помочь только замена поршневой ваз 2101.
Наиболее ответственным элементом в поршневой группе двигателя являются поршневые кольца, которые одновременно выполняют несколько функций:
- Герметизация камеры сгорания (не допускают проникновение газов в картер двигателя);
- Защита поршня от перегрева, путем передачи тепла от его головки к цилиндру, который интенсивно омывается охлаждающей жидкостью;
- Равномерное распределение масляной пленки по поверхности цилиндра при этом, не допуская проникновения масла в камеру сгорания.
Для оптимальной работы кольца должны равномерно плотно прилегать ко всей поверхности цилиндра
, однако, со временем геометрия цилиндра меняется, увеличиваются зазоры в канаках поршня, в стыках колец, нарушается их упругость.
Как следствие герметизация нарушена, газы проникают в картер двигателя, и начинается повышенный износ всей поршневой группы.
По мере увеличения износа количество газов возрастает, вентиляция картера не справляется и в нем значительно повышается давление,
которое способствует выдавливанию масла через сальники коленчатого вала, прокладки и гнездо трамблера.
Данную малоприятную ситуацию может помочь исправить замена поршневых колец на ваз 2101, тем более что цена замены намного ниже, чем стоимость ремонта всего двигателя, так как для этой процедуры нам понадобятся только новые кольца и прокладки поддона и головки блока.
Из специальных инструментов – оправка-обжимка поршневых колец и динамометрический ключ, хотя при ремонте своими руками можно справиться и без них, в конце концов, какая разница, откуда растут руки, если они золотые!
Замена поршневых колец
Итак, замена поршневых колец ваз 2101 происходит на эстакаде или на яме, без снятия двигателя:
Внимание! В начале работы не забудьте снять с аккумуляторной батареи минусовую клемму.
- Сливаем масло и охлаждающую жидкость. Так как старое масло мы уже использовать не будем, откручиваем масляный фильтр;
- Демонтируем все «навесное» оборудование, которое мешает нам открутить поддон и головку блока цилиндров, а именно выхлопную трубу, воздушный фильтр, привод газа с тросом подсоса, крышку клапанов и стартер;
- Откручиваем болт и снимаем звездочку распредвала, предварительно зафиксировав ее отверткой;
- Откручиваем и снимаем постель распредвала и головку блока;
- Откручиваем крепление левой опоры двигателя, приподнимаем его и откручиваем поддон;
- Откручиваем крышки шатунов и вместе с шатунами выталкиваем поршня вверх;
- Очень внимательно производим осмотр поршней на наличие трещин и сколов, если осмотр вас удовлетворил, снимаем старые кольца, очищаем на поршнях канавки от нагара и устанавливаем новые кольца.
Совет! Не забудьте проверить состояние шатунных вкладышей. По «хорошему» для продления ресурса двигателя их лучше поменять, в конце концов, что бы потом еще раз их не вскрывать.
Снятие старых колец
На данном этапе вам предоставляется возможность потренироваться в установке колец. То есть прощупать своими руками упругость металла, толщину канавки, попробовать вытащить и поставить кольцо на место, не боясь его сломать.
Очистка канавок поршня
Во всемирной сети полно виде фото материала о том, как заменить поршневые кольца на ваз 2110. Но так как мы все работы проводим своими руками, что предусматривает минимум спец инструмента, то я предлагаю как вариант очистки канавок под кольца – очистка самим кольцом (которое вытащили оттуда, разумеется).
Проверка зазоров поршневых колец
В данном параграфе мы имеем всего два пункта:
В первом случае расчетный (номинальный) зазор между стенкой канавки и первым компрессионным кольцом должен составлять 0,045-0,08мм, вторым компрессионным 0,025-0,06 мм и, соответственно, маслосъемное кольцо – 0,02-0,055мм. Допуск износа для всех зазоров 0,015мм.
- Во втором случае зазор для всех новых колец должен равняться 0,25-0,45 мм. Допуск при износе – 1мм.
- При небольшом зазоре – кольца сточить.
При большом – заменить.
Установка колец на поршень
Еще раз, к выше сказанному, повторюсь – данная инструкция подразумевает, что замена поршневых колец ваз 2101 делается только своими руками, в частном гараже.
Поэтому ни каких «навороченных» инструментов мы по умолчанию не имеем и для монтажа колец на поршень и всего поршня с кольцами в цилиндр используем подручные материалы. В нашем случае это…консервная банка.
- Вырезаем из консервной банки металлические полоски, и устанавливаем их по всей окружности, через равномерные промежутки;
Совет! Одна полоска должна находиться под «замком» кольца, для предотвращения появления царапин.
- Продвигаем нужное кольцо по металлическим полоскам в низ, пока оно не окажется напротив своего посадочного места;
- Поднимаем полоски вверх, при этом кольца ложатся в канавку;
- Далее операция повторяется по отношению ко всем кольцам.
Конечно же, можно это действие произвести голыми руками, но слишком велик риск поломать кольца и поцарапать поршень.
Установка поршня в цилиндр двигателя
Смазываем поршневые кольца маслом, вставляем в блок цилиндров сверху и используя самодельную оправку вставляем поршень в цилиндр.
Внимание! Во время данной процедуры обратите внимание, чтобы каждый поршень встал именно в тот цилиндр, откуда его взяли, и находился в таком же положении, как и раньше. Маркировка цилиндров должна находиться на нижних головках шатунов.
Сборочный процесс
- Монтируем масляный насос;
- Ставим новую прокладку поддона и сам поддон;
- Опускаем двигатель на место и прикручиваем левую опору;
- Предварительно смазав графитной смазкой, ставим новую прокладку головки блока цилиндров, направив ее по центровым втулкам;
- При монтаже головки блока, следуя инструкции завода-изготовителя, болты крепления головки блока затягиваем в определенном порядке и с обозначенным усилием, в четыре приема:
- В установленной очередности протягиваем болты с моментом в 20 Н/м (примерно в пол силы);
- Тоже, но с большим усилием, с моментом в 70 Н/м;
- В том же порядке все болты доворачиваются на;
- И еще раз протягиваем на.
- По меткам устанавливаем положение коленчатого вала и, совместив метки с помощью звездочки, монтируем постель распредвала;
- Ставим на место саму звездочку с надетой на ней цепью и затягиваем крепящий ее болт;
- Натягиваем цепь и прокручиваем двигатель на пару оборотов, что бы убедиться в правильности установки меток коленвала и натяга цепи;
- В заключительной части монтируем на место все «навесное» оборудование, ставим новый масляный фильтр, заливаем охлаждающую жидкость, масло, ставим клемму аккумулятора и заводим двигатель.
Надеюсь, в данной статье я ясно изложил, как должна происходить замена поршневых колец на ваз 2110 своими руками. В заключении мне бы хотелось дать еще один последний совет по поводу обкатки двигателя после проведенного ремонта.
Так как у нас один диагноз – мы владельцы отечественных «Жигулей», то к выбору запасных частей необходимо подходить с особым вниманием. Ни кто не застрахован от покупки некачественных комплектующих.
Поэтому, для предотвращения возможных отклонений (усадка, посторонние включения в структуру металла, температурная деформация) первую тысячу километров рекомендуется проезжать с нагрузкой не более 50% от номинальной, после чего масло следует заменить
.
Внимание! Именно нагрузка, а не обороты двигателя! Обороты конечно так же не стоит поднимать более чем на половину от максимально допустимых, но согласитесь, мотор по «полной» можно загрузить и на двух тысячах если педаль «газа» в пол упереть.
А особо мнительным дозволенно продлять период обкатки до пяти тысяч, с заменами масла на первой и на пятой тысячах километров.