Например, в городе Тебризе было сосредоточено изготовление самых различных по
качеству тканей. Особенно он славился бархатом, атласом, кумачом и пестрядью.
Искусные ткачи-ремесленники Нахичевани производили много дешевых, но красивых
и доброкачественных хлопчатобумажных тканей.
В Азербайджане производились следующие ткани: зарбафт, парча, атлас, тафта, канаус,
камка, кисея, бархат, дараи, махуд, шал, тирмя, пестрядь, миткаль, бязь и др.
Детский костюм для мальчика. Шеки. Начало XIX века
Стиль костюма отражал семейное положение и возраст его обладателя. Костюм девушки
заметно отличался от костюма замужней женщины. Наиболее ярко и нарядно одевались
молодые женщины. Девушки и пожилые женщины украшений носили значительно меньше.,
Детская одежда по своей форме идентична костюму взрослых, она отличалась от нее
размерами и некоторыми особенностями, вызванными возрастом ее владельцев.
Если женская одежда шилась главным образом из шелка и бархата, то для мужской одежды
пользовались в основном махуд - сукном местного производства или привозным, а также
шал -домотканой шерстяной тканью. Нижняя одежда, как женская, так и мужская, шилась
из льняных и хлопчатобумажных тканей; иногда в богатых семьях нижние рубахи были шелковыми.
Мужчины
Мужской костюм так же, как и женский, в основном был единым во всех историко-
этнографических зонах. Национальную одежду мужчин-азербайджанцев также можно
разделить на нижнюю (нательную) и верхнюю - плечевую и поясную.
Верхняя мужская одежда азербайджанцев состояла из уст кёйняйи (рубаха), архалыг,
чуха (плечевая одежда) и шалвар (поясная одежда).
Мужской костюм. Шуша. XIX век
АРХАЛЫГ
- Верхняя мужская плечевая одежда; отрезная, в талии собранная в мелкую
сборку или складку. Рукава прямые, суживающиеся книзу. До талии архалыг плотно прилегал
к телу. Поверх архалыга молодые люди надевали кожаные ремни - гайыш или серебряные
наборные пояса - кямяр, а старики обматывали талию гуршаг - куском прямоугольной ткани
длиной в 4-6 метров. Для гуршаг использовали дорогие ткани - тирмя, шал, парча и т. д.
ШАЛВАР
- относятся к верхней мужской поясной одежде. Они состоят из двух прямых
суживающихся книзу штанин. В паховый шов вставлялся треугольный клип. У пояса шалвар
завязывался на туман баги - плетеный шелковый шнур, продеваемый в лифя - вздержку
КЮРК
- верхняя зимняя одежда мужчин. Это шуба из овчины мехом внутрь, без
застежки, с воротником. Кюрк ниже колен. В городах и торговых центрах носили Хорасан
кюркю - шубу из желтой дубленой кожи с вышитым орнаментом. В горах крестьяне-пастухи
носили япынджы - бурку.
ЧУХА
- еще один вид верхней мужской плечевой одежды. Она была отрезной, у тали
ее закладывали складками или собирали в сборку. Грудь оставалась открытой, и из-под
чухи виднелся архалыг.
Обязательным атрибутом вязняли чуха являлись вязня - гозыри, которые располагались с
обеих сторон на груди. Вязня первоначально служили гнездами для патронов, в дальнейшем,
в ходе эволюции костюма приобрели чисто декоративный характер.
Женщины
Верхняя женская плечевая одежда состояла в основном из усткёйняйи (верхней рубахи),
архалыга, чепкена, лаббады, кюляджи, кюрдю, эшмяк, бахари. Из верхней поясной женской
- туман (юбка) и чахчур.
Женский костюм. Баку. XIX век
УСТ КЁИНЯИИ
(рубаха) имела прямой покрой, шилась она без плечевого шва. Прямой,
длинный и широкий рукав пришивался к прямой пройме; на рукаве у плеча иногда закладывали
две или три складки
ЧЕПКЕН
- широко распространенный вид верхней женской плечевой одежды. Чепкен шился на
подкладке и плотно облегал фигуру.
ЛАББАДА
шили на стеганой подкладке. Передние полы лаббада не прикрывали грудь,
а на линии талии завязывались тесьмой. Лаббада шилась короткой, чуть ниже талии, на
боках имелись чапыг - выступы. Рукава были до локтя, а под мышкой имелся большой разрез.
Лаббада шили из тирмя, бархата и различной выделки парчовых тканей.
Женский костюм. Шуша. XIX век
ЭШМЯК
- стеганая женская верхняя одежда. Полы эшмяк на груди не сходились,
рукава были до локтя, а под мышкой имелся большой вырез. Эшмяк шили из тирмя и бархата.
БАХАРИ
- шили на простеганной подкладке. Бахари до талии плотно облегал фигуру,
а подолбаску мелкими сборками пришивали к талии. Длина бахари обычно до бедер.
КЮЛЯДЖА
- верхняя женская одежда, отрезная в талии. К поясу мелкими сборками
пришивался подол. Кюляджа не имела застежек. По длине кюляджа доходила до колен.
Рукав прямой, три четверти. Кюляджа шили из тирмя и бархата.
Женский костюм. Шемаха. XIX век
В городах женщины при выходе на улицу поверх всех юбок надевали чахчур, состоящий из
двух штанин; каждая штанина у щиколотки собиралась в мелкую сборку в виде манжеты, к
которой пришивали сшитые из той же ткани носочки. Каждая штанина чахчур была
самостоятельной. Шили чахчур из шелковых тканей.
Поверх архалыгов или чепкенов женщины носили кямяр - золотые или серебряные пояса.
Большое распространение имели также широкие кожаные пояса с нашитыми на них
серебряными монетами и серебряной пряжкой.
Чадра в основном характерна для жительниц города и пригородных деревень Чадра могла
быть однотонной атласной, клетчатой, цветной шелковой, главным образом местного
производства.
Туман. Гянджа. XIX век
Верхняя поясная одежда женщины-азербайджанки состояла из туман - юбки, доходящей до
щиколотки. Юбка шилась из 10-12 полотен.
Большинство женщин обычно носили по 5-6 юбок сразу.
Туман. Фрагмент. Нахичевань. XIX век
Юбки, надеваемые между нижней нательной и верхней юбками, назывались ара туманы, то
есть промежуточные юбки. Все юбки у пояса собирались в бюзмя - мелкую сборку или
гырчын - складки. Юбки шили из самых различных тканей, начиная от ситца и кончая
самыми дорогими, включая бархат и тирмя.
Архалыг женский. Шуша. XIX век
АРХАЛЫГ
- также широко распространенная по всему Азербайджану разновидность
верхней женской плечевой одежды. Существовали различного вида архалыги.
Архалыги шились на подкладке, некоторые из них до пояса плотно облегали фигуру, а к
поясу пришивалась различной ширины баска. Ее могли закладывать складками или собирать
в мелкую сборку.
Архалыги богато украшали различными тесемками и золотыми кружевами и т. п.
Кюрдю. Шуша. XIX век
КЮРДЮ
- стеганая безрукавка. Передние полы не сходятся, на боках имеются выступы
с разрезом. Шили кюрдю из тирмя и бархата. Ворот, подол, разрезы и проймы рукавов
обшивали мехом хорька. Бытовал и другой вид кюрдю, называемый хорасан кюрдюсю, привозимый
паломниками из стран Ближнего Востока. Сшиты они из замши темно-желтого цвета, и вся
их поверхность вышита шелковыми нитками того же цвета.
Для украшения женской верхней одежды имелось большое количество домашнего и кустарного
производства бафта (тесьма) - сарыма, гарагёз, зянджиря и шахпесенд (золотые или
серебряные кружева).
Для украшения женской одежды вышивкой использовали гюлябатын - золотые или серебряные
нити, бисер, блестки и т. д.
Женская верхняя плечевая одежда украшалась также золотыми штампованными бляшками,
нашиваемыми на ворот, рукава и подол.
Арахчын. Баку. XIX век
Из головных женских уборов наиболее широко были распространены келагаи, наз-иаз,
газ-газ и орпяк - шелковые платки. В Азербайджане келагаи были местного кустарного
производства. Основными центрами производства келагаи были города Гянджа, Шемаха и
Шеки.
В некоторых местах женщины под платок надевали арахчын - невысокую шапочку с плоским
донышком, чаще всего с нашитыми золотыми штампованными украшениями.
Гянджа. XIX век
В Азербайджане разноцветная сафьяновая обувь была очень распространена. Как женской,
так и мужской наиболее широко бытовавшей обувью были башмаг - башмаки. Женщины чаще
носили вышитые башмаки и сапожки с сафьяновыми или суконными голенищами. Мужская обувь
обычно не имела украшений, ее шили из дубленой и сыромятной кожи.
Шябкулах. Шеки. XIX век
Головной убор являлся важным элементом в одежде азербайджанских мужчин, ему придавалось
большое значение. Ходить с непокрытой головой считалось большим позором.
Наиболее распространенными видами мужских головных уборов были различных форм меховые
шапки: бухара папаг и чяркязи папаг (из черного, серого или коричневого каракуля),
шяля папаг (носимая чабанами) из бараньего меха и другие. Широко бытовали арахчын -
тюбетейки из тирмя и шелка с разнообразными вышивками, часто золотым шитьем. Пожилые
мужчины и старики под меховой шапкой носили еще тясяк - небольшую стеганую тюбетейку
из белой бязи. На ночь мужчины надевали шябкулах - колпаки конической формы, стеганые
или вышитые, на подкладке.
Джораб. Баку. XIX век
По всему Азербайджану были широко распространены джораб - вязаные носки. Их вязали из
шерстяных и шелковых ниток домашнего производства и окраски. Джорабы носили мужчины и
женщины, дети и старики. Азербайджанские джорабы отличались богатым орнаментом и
яркостью красок. Их орнаменты напоминают узоры ковров, вышивок, набоек и тканей.
Носки были длинные, до колен, и короткие, выше щиколоток.
Из книги: Азербайджанская национальная одежда. М.: «Искусство», 1972
Не пропустите только на этом сайте
посмотреть новый интересный сериал «Миллиарды».
Речь в нем идет о непримиримом соперничестве богатого руководителя одного из крупнейших
хедж-фондов с крупным влиятельным политиком и прокурором. Кто выиграет схватку за власть
и деньги вы узнаете начав смотреть сериал 18 января 2016 года
Покажи мне свой арахчын, и я скажу - откуда ты родом, каков твой достаток, праздник в доме или горе... По арахчыну в Азербайджане можно было узнать возраст, профессию, даже социальную принадлежность человека.
Представляем читателям Trend Life фотосессию и материал об азербайджанском национальном головном уборе - арахчыне. Свои работы представляет известный азербайджанский дизайнер-модельер Гюльнара Халилова.
Арахчын (азерб. аraxçın) был одним из наиболее распространенных видов головных уборов, являясь частью национального костюма мужчин и женщин. Этот головной убор был очень популярен в Азербайджане в XVI и XVII веках. Об этом свидетельствуют результаты многочисленных раскопок на территории страны и исследовательские труды ученых-этнографов.
Как одевали арахчын
Для начала отметим, что арахчын - вовсе не тюбетейка, хотя действительно формой своей похож на тюбетейку, которую носили и носят жители Средней Азии. Только арахчын имеет круглую форму, а тюбетейка иногда квадратную. В Средней Азии - это уличный головной убор. Арахчын же в Азербайджане носили, как правило, только в помещении. А если выходили на улицу, то оставляли его под основным головным убором (папаха, чалма, тюрбан, келагаи, шали, покрывала).
Согласно традициям Азербайджана, арахчын недопустимо было надевать без основного головного убора, - единственными, кому это разрешалось, были дети. Обычным мужским головным убором была папаха из овчины. Богатые носили папаху из каракуля. Под папаху на бритую голову надевали маленькую тюбетейку - арахчин.
Женщины носили головные уборы дома, во дворе и в гостях, а, выходя на улицу, надевали белую чадру. Обычай допускал пребывание на улице без чадры только девочек и пожилых женщин.
В повседневной же жизни дома арахчын могли носить и без папахи или чалмы. Арахчын одевали в основном молодые азербайджанцы.
Разновидности арахчына
Существовало довольно большое число разновидностей таких головных уборов, - их шили из всевозможных материалов таким образом, чтобы ткань очень плотно прилегала к голове.
Изготовлением арахчынов занимались в основном девушки и женщины. Любая мастерица никогда не повторяла один и тот же орнамент, наоборот, меняя оттенки и узоры, ловкие женские руки придают тюбетейке особое изящество и прелесть. Таким образом, став традиционным, этот вид искусства способствует созданию разноцветной и неповторимой вышивки азербайджанского арахчына.
Внешне арахчын представляет собой небольшой головной убор круглой формы, который сделан из приятной на ощупь ткани (в зависимости от региона или предпочтений владельца, использовали различные материалы) с различными узорами.
По цвету и вышивке арахчын разделялся на мужской, женский и девичий.
Мужской - украшали строгим геометрическим орнаментом и изготовляли из более "суровых" тканей.
Женский и девичий отличался богатой вышивкой, цветными шелковыми и золотыми нитями, бисером и жемчугом. Часто сверху к женским арахчынам пришивали золотые украшения различных форм. Традиционным узором была бута. Для декорирования применялись витой шнур, аппликации из парчовых тканей. Шили этот головной убор для прекрасной половины из бархата и велюра. В женских арахчынах с тыльной части прикреплялся специальный вязаный мешочек для того, чтобы в него можно было убирать волосы. Но потом женщины от него отказались.
Во всех случаях арахчын имел однотонную подкладку, и почти всегда при изготовлении его применялось сквозное простегивание верхней ткани и подкладки.
Кстати, в народе арахчын считался особо почитаемым элементом повседневной и праздничной одежды. Это головной служил не только для украшения, но и оберегал от различных недугов дурного глаза. Поэтому к нему иногда пришивали небольшие обереги или талисманы.
Сегодня во многих городах Азербайджана сохранилась древняя школа вышивки, работы азербайджанских мастериц украшают экспозиции международных выставок и музеев, арахчын стал частью профессионального интереса художников.
Вплоть до середины XIX века одежду в Азербайджане шили в основном из местных тканей, благо своего шелка, хлопка и шерсти здесь всегда было в изобилии. В XIX веке в моду вошел русский кумач, называемый на местный манер “гумаш”, плюш и ситец (чит): поначалу в Баку завозили ситец Морозовской текстильной фабрики (Морозов агы), в 1901 году здесь появилась собственная, Тагиевская мануфактура (Тагыjев агы).
Ситец, крашеная домотканая бязь, а также местный тонкий шелк без рисунка шли на пошив нижних дамских рубашек (кейнек). В богатых семьях рубашки шили из мадаполама – баснословно дорогой тонкой белой ткани, сотканной в Англии и Швейцарии из египетского хлопка. Впрочем, из чего бы ни была сшита рубашка, фасон ее всегда оставался одним и тем же: короткая свободная распашонка с длинным рукавом на манжете, застегивающаяся на пуговицу у шеи.
Азербайджанская танцовщица. Художник - Г. Гагарин (1899)
Сто одежек
Непременной деталью дамского туалета в Азербайджане, как и в любой другой мусульманской стране, были штаны либо шальвары (шаровары), стянутые на талии плетеным поясом с разноцветными кистями на концах. В Баку, Шемахе и Нахичевани дамы также носили на улицу чахчур – штаны, собранные у щиколотки на манжет, к которому пришивались носочки из той же ткани. Чахчур надевали и для верховой езды.
"Женщина из Баку". 19-й век. Художником Г.Гагарин
Поверх штанов полагалось носить нижнюю юбку, поверх нижней – среднюю, промежуточную (ара туманы), поверх средней – одну или несколько верхних. Юбки, собранные у талии в пышные складки, шили вручную из 8–16 прямых полотен материала разного достоинства (шелка, бархата, парчи, сатина, тонкой шерсти). Верхние юбки носили широкие и длинные, чтобы они полностью закрывали и шаровары, и нижнюю, и среднюю юбки. Из-под богато украшенного вышивками, тесьмой, кружевами и монетами подола выглядывали лишь носки обуви. Зимой между средней и верхней юбкой для тепла надевали еще одну – стеганную йорган туман на вате.
Весенний женский костюм. Баку. 19-й век
Поверх нижней рубашки и многочисленных юбок азербайджанская женщина носила верхнюю рубашку простого кроя туникообразной формы с небольшим круглым вырезом либо разрезом на груди. Низ рубашки, как и подол верхней юбки, принято было обшивать галуном либо монетами, ворот и края рукавов украшали плетеными шнурками и тесьмой (сырыма) из шелковых или золотых ниток. Для молодых женщин верхние рубашки шили преимущественно розового, красного, желтого или фиолетового цветов. Пожилые дамы отдавали предпочтение более темным тонам.
Верхняя женская одежда также не отличалась разнообразием фасонов. Зато была непременно богато украшена бисером, бусами, канителью, тесьмой и галунами, а также золотыми или серебряными бляхами и мехом. Вот как описывает женский наряд один из русских путешественников, посетивший Баку в начале XIX в.: “Женщины носят широкие шаровары, большею частью из шелковой материи, красного или синего цвета, шелковую весьма короткую рубаху такого же цвета, а сверху надевают коротенький архалыг, также шелковый, с золотым и серебряным шитьем, стягивая его на талии широкою пряжкою. На этот архалыг надевается другой: у богатых – из парчовой материи, такого же покроя, но с разрезными длинными рукавами. Наконец, шаль красного или темно-синего цвета, в виде чалмы, обертывает голову”. В общем, сто одежек.
Пальто не надо
Кстати, упомянутый архалыг – нечто среднее между пальто и халатом – был, пожалуй, самой распространенной верхней одеждой в Азербайджане. Носили его как женщины, так и мужчины. Бархатный, атласный, сатиновый либо шерстяной, из дорогой мисгалы тирме (полосатая ткань с растительным орнаментом), архалыг шили на подкладке, с узкими либо расширяющимися от локтя книзу рукавами. На груди – меховая оторочка, узорная домотканая тесьма, галун или дутые бутонообразные золотые украшения наподобие бубенчиков. Застегивался архалыг на крючки или пуговицы (можно и то и другое – чем затейливее, тем лучше).
Помимо архалыга существовали стеганные лабада, эшмек, бахары… Передние полы этих видов одежды не должны были полностью закрывать грудь, рукава доходили только до локтя. Шили их из бархата, тирме и парчовой ткани. Само собой, подол, ворот и рукава богато украшались различными тесемками, золотыми кружевами. Гурду – зимнюю безрукавку – помимо прочего, оторачивали бобром, куницей либо мехом хорька.
Только в самом конце XIX века, да и то лишь в крупных городах, в обиход начали входить пальто. Впрочем, в сельской местности в качестве верхней одежды многие до сих пор предпочитают большую теплую шаль.
Посрамление Данаи
Непременным атрибутом традиционного женского костюма являются многочисленные ювелирные украшения – головные, нагрудные, шейные, наручные, украшения для одежды, украшения для кос… По сравнению со среднестатистической азербайджанкой Даная, возлежащая под золотым дождем на полотнах художников Возрождения, выглядит нищенкой… Без украшений дамы в Азербайджане ходили лишь во время траура, а также 40 дней после родов. Любовь местного населения к драгоценностям была столь велика, что нередко ювелирам заказывали украшения не только для жен, дочерей и невесток, но и для вошедших в моду в XIX веке комнатных собачек (в крупных городах держать пару левреток считалось престижно).
Украшения для одежды состояли из всевозможных затяжек, булавок, пуговиц, монеток, бубенчиков… Помимо этого, каждой замужней даме полагалось носить пояс, украшенный несколькими рядами золотых или серебряных монет (хотя пояс имел значение сугубо утилитарное, ему приписывались еще и свойства оберега). Необходимым набором для любой, даже не слишком обеспеченной женщины считались серьги, кольца, браслеты и бусы.
Девочки начинали носить украшения с младенчества. Новорожденной вешали на руку бусины гёз мынчыгы, чтобы уберечь от дурного глаза, позже такие же бусины вдевали в уши. Ну а лет с 12 девочки щеголяют в полном парадном комплекте – кольца, серьги, браслеты, ожерелья, украшения для волос, броши, подвески… Всю эту красоту она будет носить вплоть до рождения первенца. А потом количество украшений пойдет на убыль, годам к пятидесяти дойдет до минимума: серьги, пара браслетов и несколько колец.
Появляться на людях без головного убора, показать посторонним такую интимную вещь, как волосы, считалось верхом неприличия. Кое-где женщины накручивали на голову чалму или динге (сложное тюрбанообразное сооружение из шали, которое закрепляли, как и чалму, специальными крючками). Однако чаще всего голову просто покрывали шелковым платком, который в разных районах повязывали различными способами. Молодежь предпочитала платки ярче, пожилые – темнее. Под платком многие носили вышитый и украшенный золотыми бляхами чепец, называемый здесь гадын папахы. Чепец имел несколько функций: сохранять прическу, скрывать волосы от постороннего взгляда, основное же назначение его было в том, чтобы шелковый платок, повязанный сверху, не соскальзывал.
Впрочем, не важно, что у тебя на голове – чутга, чалма или платок. Главное, чтобы косы были прикрыты. Из-под головного убора позволялось выпускать лишь подрезанные у ушей и специально завитые локоны. Да и то лишь дома. Женщине, выходя на улицу, полагалось с головы до пят укутываться в чадру. Правда, правило это неукоснительно соблюдалось лишь в городах. Здесь дамы щеголяли в атласных покрывалах с занавесочкой на лице и кружевной сеткой для глаз. В деревне нравы были проще. Чадру извлекали из сундука лишь по особым случаям: скажем, если предстояло ехать в соседнее село навестить родню. В остальное время на людях нижнюю часть лица просто прикрывали уголком головного платка…
Екатерина Костикова
«Бута» - на санскрите означает «огонь».(буте-пута-бута) Как известно в давние времена в Азербайджане процветал зороастризм. И нами любимая бута является ничем иным, как одним из Символов в сложной символике зороастризма: символом огня.
Бутой помечены и древние огнепоклоннические капища, и предметы быта тех времен. Бута везде. И не случайно изображение ее встречается в терме Индии, в декоре металлических изделий и в рисунках тканей Ирана, в узорах ковров Азербайджана, а также в произведениях декоративно- прикладного и ювелирного искусств стран Ближнего Востока и Средней Азии, в искусстве всех тех стран, на территориях которых долгое время главенствующей религией является зороастризм.
Показать картинку
Показать картинку
Менялись времена, но, даже с приходом других воззрений и религий на землю Азербайджана (раннее манихейское христианство, буддизм, эллинизм, и, позже,- Ислам, прочно укоренившийся здесь), трепетное отношение к главному символу зороастризма –буте не менялось. Она осталась и в жизни, и в культуре бывших огнепоклонников своеобразным тотемом, долгое время оставаясь на гербах некоторых государств (как до сиз пор, на гербе Баку), на печатях которыми проштамповывалась официальная почта тех времен..
Изображения буты служили своеобразными знаками отличия у военных. «Джига-бута» и «Ман-бута» украшали короны шахов, головные уборы больших военачальников. Скорее всего, изначально подобное разнообразие в изображениях буты носило еще и магический смысл. «Джига-бута» символизировала мужество, храбрость, славу и доблесть. «Ман-бута» честь, достоинство, красоту.
Показать картинку
Показать картинку
Буте, согласно традиции, приписывались свойства оберега, охраняющего от злых духов и дурного глаза. И потому жилища бывших зороастрийцев украшались коврами и всевозможными предметами быта с изображениями буты. Ну, а присутствие Буты в свадебном одеянии невест и женихов было просто обязательным.
Показать картинку
На протяжении долгого времени бута в сознании бывших последователей зороастризма оставалась элементом магической символики, ведь именно магия лежала в основе этой древней религии. Ну, а позже, когда из памяти поколений почти стерличь все знания о символике и ритуалистике зороастризма, все эти изображения, потеряв свою первоначальную смысловую значимость, стали просто элементами декора.
Показать картинку
Показать картинку
Показать картинку
Нередко многие из азербайджанцев до сих пор, сами того не осознавая, приносят на алтарь Алхуры Мазды свои приношения в виде возжигания «изярлика», «атыл-батыл», соли.
Да и «чылдаг»- своеобразный ритуал, в котором многие из нас не усматривают ничего, кроме альтернативной медицины, на самом деле древняя огнепоклонническая магия, пришедшая к нам из далеких времен зороастризма как выражение сути той религии, и ставшая впоследствии элементом декора, бута оказала свое огненное влияние на все восточные культуры. Став некой моделью, эталоном для создания своеобразных - «бутаобразных», восточных форм в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, например, купола восточных зданий напоминающие по форме буту, предметы восточного быта-посуда, кувшинчики для розовой воды (гюлаба), головные уборы-чалма, обувь-чарыхи, да и многое, многое другое.
Показать картинку
Показать картинку
Бута в Баку и в его окрестностях изображалась по разному, рождая такие художественные формы, как Муган-бута, Бакы- бута, Хила-бута, Ширван-бута. Благодаря этому, искусствоведы и культурологи сегодня могут точно определить регион, где был соткан тот или иной ковер и сделана та или иная вещь.
Показать картинку
С древнейших времен на востоке все прекрасное отождествляют с понятием «бута». В народе Распространены такие выражения «На нем крпасивая бута», «Ее украшает золотая или миндалевидная бута». Упоминания о буте в завуалированной форме говорит нам о том, как духовны и целомудренны, а значит и прекрасны те, кто украшен ею.
Показать картинку
«Бута» является характерной деталью азербайджанского национального орнамента. Этот мотив считается древнейшим в национальном орнаменте Азербайджана он занимает видное место среди узоров набойки. Имеются набивные изделия, украшенные только бута. Мотив бута часто использовался азербайджанскими мастерами; существует много разновидностей бута, некоторые из них имеют символическое значение. Но особое распространение бута получила в Гянджинской зоне, где они становятся почти неотъемлемой деталью коврового узора. Узоры бута встречаются на нескольких видах азербайджанских ковров, среди которых можно отметить, такие ковры, как «Хила-бута», «Ширван-бута», «Шабалыт бута»
Изображения буты на ковре XVIII века из Баку
Показать картинку
Бута на медных изделиях из Лагича
Показать картинку
В фондах областного этнографического музея-заповедника г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области хранится великолепная коллекция предметов азербайджанской культуры, часть которой была передана в дар музею бывшим министром культуры Азербайджанской Республики, известным певцом и композитором Поладом Бюль-Бюль оглы в 1999 году и значительно дополненная безвозмездно переданными экспонатами тем же министерством в 2006 году. Среди подаренных предметов есть и национальные азербайджанские костюмы, головные уборы и обувь. Это, конечно, новоделы, выполненные современными азербайджанскими мастерами, но изготовлены они в национальных традициях. На примере этих интересных экспонатов, занявших достойное место в постоянной музейной экспозиции «Мы - народ Казахстана», можно познакомиться с особенностями азербайджанского национального костюма.
Одежда азербайджанских женщин XIX-начала XX веков издавна разделялась на плечевую и поясную. Плечевая - это рубаха (койнек), кафтанчик (архалук, архалык) или безрукавка, либо же длинное платье (дон), которое надевалось на рубаху. К поясной одежде относятся штаны (шалвары) и юбки (туман), как правило, длинные, до щиколотки. Обычно на простую туникообразную рубаху женщина или девушка надевала короткий кафтанчик (цельнокроеный или с отрезной баской) и дополняла этот комплект широкой юбкой. В старину женщины-азербайджанки носили штаны, которые постепенно были вытеснены юбками. Широкие штаны надевались с длинной рубахой, а узкие шалвары сочетались с длинным или укороченным платьем либо юбкой. Причём носили их так, чтобы нижняя часть шалваров, украшенная красивой узорной каймой или цветным шёлком, была хорошо видна.
Ткани, из которых шили одежду, были разнообразными - местного изготовления и привозные. К местным тканям относился, в первую очередь, шёлк, который изготавливали в Азербайджане с древних времён. А, начиная с XVII века, Азербайджан становится крупной шелководческой областью Ближнего Востока. В городах Шемаха, Баскал, Гянджа, Шеки производились удивительные по тонкости, изысканности и красоте узоров азербайджанские шелка ярких, сочных тонов, популярные не только в самом Азербайджане, но и за его пределами. Из этих тканей шили праздничную, свадебную одежду, которая у бедняков часто передавалась из поколения в поколение. Для пошива повседневной одежды использовали лён и простые хлопчатобумажные ткани: миткаль (хумайин агы), кумач (гумаш), ситец (чит) и домотканую шерсть (шал). А для придания ей прочности и блеска, шерсть сочетали с шёлковой нитью. Представительницы богатого сословия шили одежду из дорогостоящих привозных тканей - блестящей парчи, шёлка, бархата, тонкого сукна и «тирмэ» - шерстяной узорной ткани ручной работы, которую ткали в некоторых районах Южного Азербайджана и Северо-Западном Иране.
Какие цвета в одежде предпочитали женщины-азербайджанки? Преимущественно ярких, сочных тонов. Девушки и молодые женщины выбирали ярко-красный цвет и близкие к нему оттенки. Отметим, что свадебный костюм невесты всегда был традиционно красным. И по сей день, в свадебном наряде современной азербайджанки должен непременно присутствовать красный тон, поскольку по древним представлениям азербайджанцев, это цвет солнца и огня, символ благополучия и счастья. Добавим, что само слово «азер», являющееся корнем слова «Азербайджан» в переводе с арабского означает «огонь», а в далёкой древности предки азербайджанцев исповедовали религию зороастризм и поклонялись огню. До сих пор в Азербайджанской Республике сохранились древние храмы огнепоклонников.
Молодые азербайджанки чаще всего одевались ярко, пёстро, нарядно, нередко надевая цветную кофту с юбкой другого цвета, использовали многочисленные украшения золотистых тонов. И в этом они очень отличались от горянок Северного Кавказа и грузинок, предпочитавших строгую одежду тёмного, чёрного цвета и минимум украшений, чаще серебряных, чем золотых. Таким образом, цветовая гамма - важнейшая особенность и одна из определяющих черт стиля национальной одежды.
Особую роль в азербайджанской женской одежде играла её декоративная отделка. Подчас даже самый простой, и скромный костюм выглядел дорогостоящим благодаря замечательному мастерству вышивальщиц. Искусная вышивка, богатая отделка золотым и серебряным шнуром, шёлковым галуном, нарядным кантом, цветной или золотой тесьмой, тонким кружевом и бисером превращали простые по силуэту и форме изделия в настоящие произведения искусства. Чаще всего украшались края полочек кафтанов и безрукавок, подол, ворот и низ рукавов одежды. На кафтанчик (архалук) обычно нашивали серебряные застёжки разного вида: вызолоченные, со вставками из полудрагоценных камней или цветного стекла, с гравировкой чернью или филигранью. Повседневные костюмы декорировались узорной строчкой. Излюбленным и весьма распространенным украшением азербайджанского женского платья были монеты разного достоинства - серебряные и золотые. Шитые монетами нагрудники часто собирались заботами нескольких поколений.
Женское платье из фондовой коллекции музея-заповедника хоть и выполнено современными мастерами, но сохраняет национальный колорит. Оно состоит из главных элементов азербайджанского женского костюма: рубахи с расширенными книзу рукавами, архалука (короткого кафтанчика с отрезной баской) и широкой, свободной юбки. Все элементы сшиты вместе и отделаны золотистой парчой, чёрной тесьмой с блёстками и имитацией золотых монет, нашитых по поясу и горловине. Платье дополнено маленькой парчовой шапочкой, декорированной по краю бусинами, и белой полупрозрачной накидкой с декоративной каймой. Цвет национального азербайджанского платья традиционный - ярко-красный.
Непременным дополнением национальной одежды были ювелирные украшения - всевозможные бусы, ожерелья, нагрудные, налобные и височные украшения, серьги, браслеты, кольца, перстни и пояса - которые отличались большим разнообразием и придавали костюму художественно-декоративную завершённость и эстетичность. Изготавливались они местными ювелирами (зергерами) по индивидуальному заказу, представляли собой чистый эксклюзив и передавались по наследству.
Украшения в Азербайджане девочки носили с 3-4 лет, но только в качестве оберега в виде бусин и амулетов от «дурного глаза». К моменту замужества у девушки должен был быть целый комплект ювелирных украшений. Но носить их она могла не всегда: в дни религиозного обряда «йас», в сорокадневный период траура и в первые 40 дней после родов ношение украшений отменялось совсем. А в пожилом возрасте женщине дозволялся лишь самый минимум: скромного вида серьги и пара колец. Различий между типами украшений зажиточных и бедных жителей не было, но в украшениях богатых женщин использовались драгоценные металлы, камни и более сложные приёмы техники и отделки. Таким образом, ювелирные украшения, помимо своей эстетической функции, отражали ещё сословные и половозрастные различия, играли религиозно-магическую роль. Что касается поясов, то незамужние девушки их не носили совсем, но на свадьбу родители обязательно дарили своей дочери пояс (кемер), он был одним из основных предметов приданого. И уже в комплект одежды замужней женщины непременно входили пояса, которые имели не только утилитарное и религиозно-магическое значение, но и отражали социальное положение их хозяйки. Как правило, эта деталь одежды украшалась серебряными монетами, нашитых в несколько рядов и застёгивалась массивной пряжкой при помощи крючков.
Головные уборы азербайджанских женщин были достаточно разнообразными: шапочки различной формы, мешки-накосники, чепцы, и платки различных размеров и расцветок. Незамужние девушки носили невысокую шапочку с плоским верхом (арахчин) по типу тюбетейки, вышитую цветным шёлком или бисером. После 35-40 лет женщины повязывали чалмообразный головной убор (дингя), состоящий из двух-трёх платков. Но до сих пор в Азербайджане, особенно в сельской местности, широко распространены шёлковые платки (кялагаи) с набивным рисунком местного производства.
В фондах музея-заповедника хранится женский платок из нежнейшего азербайджанского шёлка светло-бежевого цвета с нарядной набивной каймой охристо-коричневого тона и мелкими белыми вкраплениями. Очень красив и арахчин - девичий головной убор. Вся его бордовая бархатная поверхность сплошь покрыта изящными крупными и мелкими цветами, искусно вышитыми бисером и стеклярусом розового, малинового, жёлтого и золотистого цветов. Такой головной убор ещё больше подчёркивал всё очарование молодости и красоту девушки.
Комплекс азербайджанской женской одежды дополнялся вязаными носками (джорабы) или чулками, которые женщины носили дома, в комнатах. Мастерицы с удовольствием вывязывали их из шерсти или хлопчатобумажных ниток с разноцветным орнаментом, напоминающим ковровый узор, со стилизованным изображением птиц или животных. Выходя на улицу, надевали мягкую сыромятную обувь - чарыг. Горожанки носили в летнее время туфли без задников, на невысоком каблуке и обязательно с носком, загнутым вверх по-восточному. В коллекции музея-заповедника хранятся подобные туфли, с нежно-зелёным парчовым верхом и декоративной отделкой золотой тесьмой.
Мужской азербайджанский костюм конца XIX-начала XX века включал в себя нательную рубаху (кейнек), штаны (иштан, шалвар), бешмет в талию с узкими рукавами, зимой - овчинную шубу (кюрк). Но самой красивой частью мужской одежды, безусловно, была и остаётся черкеска (чуха), которая надевалась поверх рубахи. Черкеска , рубаха, штаны, папаха и мягкие кожаные сапоги составляют традиционный национальный мужской костюм так называемого общекавказского типа, характерный для Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа. Позднее терские и кубанские казаки переняли у кавказцев именно этот тип одежды, а так же кавказское оружие, седловку и ряд обычаев. Добавим, что часть русского императорского конвоя официально имела кавказское облачение.
В строгом покрое черкески нашёл отражение идеал красоты воина-кавказца: стройная, подтянутая фигура с широкими плечами и такой тонкой талией, о которой поётся в песне, что если воин ляжет на бок, кошка может пробежать под его талией, не задев его. Черкеска плотно облегает мужскую фигуру, подчёркивая её стать, и носится всегда в застёгнутом виде, как правило, с отогнутыми рукавами. И лишь в парадных черкесках прямые и широкие рукава спускались ниже кисти.
Особую красоту черкеске придают специальные кармашки на груди -газырницы, куда раньше вставлялись так называемые газыри - деревянные или камышовые трубочки, содержащие точную меру заряда пороха для ружья и пистолета, либо хранились пули. Они располагались по 7-8 и более штук по обе стороны груди и были всегда под рукой, что сокращало время при перезарядке ружья и пистолета. Охватывая практически всю грудь, газыри защищали и прикрывали воина от рубящих ударов холодным оружием. Со временем газыри утратили своё значение и стали чисто декоративными. Их изготавливали из дерева или кости, а головки, выступающие из карманчиков, украшали железом, серебром, иногда золотили.