Анатолий Шишкин
Глава из книги,Азы выживания".
Зима как всегда приходит не вовремя. Особенно остро эта проблема возникает когда вы за тридевять земель от родного дома, да еще и в чужих краях, у самого черта на куличках. Обуться по зимнему бы надо, да не во что. Нашлись несколько пар валенок, но все валенки неподшиты и стареньки, да еще и маломерки побитые молью. А эту проблемку, пока она не переросла в действительную проблему, решить надо быстро и качественно. Любое дело надо сразу делать хорошо, плохо само получается.
Итак намечается несколько вариантов решения проблемы. Естественно выбираем самые простые и не требующие особых профессиональных навыков. В «новых» валенках вряд ли будет удобно форсить в крупных городах, но ноги от обморожения вы убережете.
ПЕРВЫЙ ВАРИАНТ: подобрать валенки по размеру и подшить к этим валенкам подошву.
Необходимый инструмент: сапожный нож и сапожный крючок. Вместо сапожного ножа подойдет и любой другой, только хорошо заточенный и с острым концом клинка. А сапожное шило изготавливается из подходящего гвоздя или куска проволоки. Конец (проволоки) сплющивается, напильниками и надфилями выпиливается головка крючка как показано на рисунке. Единственное условие, сам крючок должен быть как можно тоньше и поострее, это чтоб сам валенок меньше разрушался после протыкания шилом. А полость для нитки должна быть побольше и потупее, чтоб было удобно вставлять (не глядя) нить в отверстие и сама нитка не рвалась бы об острые концы крючка.
Материал ниток для подшивания валенок может быть любой, желательно из естественных материалов, но подойдут и синтетические. Только нитки должны быть потолще и покрепче. Натирать нитки гудроном (воском, парафином…), делать дратву, необязательно. В противном случае в валенках придется еще стельки стелить, чтоб не пачкать носки или портянки.
Подошву можно вырезать из куска подходящего войлока или голенищ старых валенок. Голенища валенок обычно имеют разную толщину, от устья голенищ к ступне, поэтому более толстую часть заготовки подошвы располагают под пяткой, либо подошву собирают из двух кусков (слоев) голенищ так чтоб толщина подошвы была примерно одинакова по всей своей длине. Двуслойную подошву (иногда вместе с войлочным же каблуком) крупными стешками прошивают вдоль по всей длине, так чтобы слои войлока (и будущий каблук) не смещались относительно друг друга.
Вырезать сразу две одинаковые заготовки подошв нежелательно. Валенки в паре различаются по размеру и следовательно, размер каждой подошвы надо подбирать по конкретному валенку.
Теперь накладываем подошву на валенок и пришиваем ее пристрелочно в двух местах, в пятке и носке. Проверяем как сидит подошва, нет ли каких огрехов. Это самая скорая, но самая ответственная операция. Пройдитесь немного и убедитесь, что подошва сидит на валенке как надо и не «смотрит» в сторону. Если все в порядке, то пришиваем подошву по периметру основным швом.
Для того чтоб нитки связывающие подошву с валенком не протирались, в подошве делают надрез по пути будущего шва. Чертят линию будущего шва и подошву прорезают по линии примерно на одну треть толщины, куда и прячется нить шва. Если хотите продублировать шов еще одним швом, то чертите и прорезаете два надреза. Подрезку подошвы под шов делают еще до пристрелочной подшивки.
Теперь конкретно о шве. Шилом протыкаем валенок и подошву только снаружи во внутрь, тщательно оберегая от травм руку находящуюся в валенке. Протыкаем подошву и валенок шилом и изнутри одеваем в отверстие шила нить. Нить выдергиваем, так чтоб получилось примерно два одинаковых отрезка, только один отрезок нити в валенке, а второй снаружи. Далее с шагом в 5-10 миллиметров протыкаем подошву по надрезу и выдергиваем нить. Но уже лишь небольшую петлю и вдеваем в эту петлю наружную нить и затягиваем, так чтобы соединение нитей было где-то посередине сшиваемого пакета.
Чем короче шаг шва тем лучше. Со временем подошва истирается до шва, нить шва также начинает истираться и в итоге подошву держат распушившиеся концы нитей шва. Волокна распушившихся кончиков нити как бы срастаются с войлоком подошвы валенка. Естественно, чем больше будет этих кончиков, тем крепче будет соединение.
ВТОРОЙ ВАРИАНТ: Валенки малы и их размер надо немного увеличить в длине ступни и её ширине.
Тут проще всего вставить вставки. Отрезая голенища от негодных валенок на подошвы, из оставшихся головок можно отрезать более длинный носок и пришить вместо отрезанного, короткого старого, как показано на рисунке. Затем сделать разрез вдоль подошвы валенка и вшить-вставить туда соответствующую вставку. И только после этих переделок пришить к валенкам новые подошвы.
ТРЕТИЙ ВАРИАНТ: Сшить валенки, точнее зимнюю обувь на войлочной подошве, самому.
Если пугает грандиозность замысла поставленной задачи, то начнем с малого, с утепленных носков под зимнюю обувь. Для примера возмем вязанные шерстяные носки. Сколько надо времени, чтоб их связать вручную? Часов 8-10 на пару? А вот чтобы сшить, примерно такие же теплые из тонкого войлока, шинельного сукна, из меховой шкурки от старой шубы надо часа два не более. На создание выкройки сначала затратите дополнительное время, зато потом не будет ни каких задержек.
Но сначала сделаем выкройку с помощью тонкого картона, плотной бумаги и пластиковой пленки.
Обращение к россиянам или как подшить валенки
Обводим свою подошву и вырезаем первую выкройку (стельку) из картона. Сразу помечаем точкой носок (А), пятку (Б). Берем портняжный сантиметр или кусок веревочки и определяем место наивысшего подъема стопы и также помечаем на стельке где соприкасался сантиметр (или веревка) со стелькой (Г) и (Д).
Ногу со стельки не убираем и накладываем кусок тонкой полиэтиленовой пленки на подъем ноги, так чтоб прямой отрез пленки проходил через точки (Г), (Д) и место наивысшего подъема стопы. Остальную пленку окуратно укладываем на стопу и пальцы ноги и помечаем линией точки соприкосновения пленки со стелькой. Вырезаем из пленки заготовку второй выкройки, подъема ноги и переносим ее на более прочный картон. Тут же помечаем на выкройке точки (А), (Г) и (Д).
Осталось сделать третью выкройку, голенища носка. Берем лист плотной бумаги (ватман, обложку журнала… листа А4 вполне хватит), делим лист точкой пополам и от получившейся точки откладываем в обе стороны половину растояния от (Г) до (Д). Помечаем соответствующими точками и дальше методом проб и ошибок, прикладывая бумагу к стопе, вырезаем на бумаге подъем стопы. Если не получится с первого раза, попробуйте на другом листе бумаги. Когда вырез стопы получится, проверте его на совпадение со второй выкройкой между точками (Г) и (Д).
Теперь на выкройке стельки от точек (Г) и (Д) по краю стельки измеряем расстояние до точки (Б) на пятке стельки. Когда будете делать выкройку голенища на картоне, надо будет отложить получившуюся длину от соответствующих точек. Значит длина выкройки задника или голенища будет суммой растояний от точек (Б) по краю стельки к (Г) и (Д) и расстоянию от (Г) до (Д). Высота голенища по вашему вкусу.
Теперь если (мысленно) сшить получившиеся выкройки, то получим три шва:
-по краю стельки,
-от точки (Г) до (Д) по подъему,
-и шов от точки (Б) или от пятки вверх по ноге.
Спрашивается, какая разница в шве сзади ноги от пятки или шва спереди от подъема ноги?
Разница большая. Посмотрите на свою пятку. Она немного выдается назад и чтоб носок (и любая другая обувь с задниками тоже) не слетала с ноги, задний шов обязательно слегка зауживают по пятке и лишь потом пускают на расширение по голенищу.
Средневековые сапожники не делали этого зауживания на пятке и поэтому обувь тех времен делалась со специальными ремешками, которые надо было завязать на ноге, чтоб сапоги и прочая обувь не слетала с ноги.
Для полноты картины изготовления выкройки надо сшить носок из прочной и сравнительно не растяжимой ткани. Оставить миллиметра три на швы и прошить все швы, кроме пяточного через край. Пяточный шов тоже будем шить через край, но попозже и с поправками на пятку.
Вот с этого получившегося носка и будем делать настоящие выкройки. Например, нам нужны только меховые следки. Носок вырезаем как надо по верху, то есть отрезаем все лишнее, а затем распустив носок по швам, переносим форму и размеры на картон, и получаем нужную выкройку следок всего лишь из двух деталей. Это если шов от (Г) до (Д) не распускать. Только изготовляя выкройку меховых следок не забудьте дать припуск на швы и объем меха.
Для тонких войлочных или тряпичных носков припуски на швы делаются минимальными. По этой же технологии шьются и мокасины у некоторых племен индейцев.
Продолжение в http://www.proza.ru/2011/11/10/1186
См. также Экстремальная кухня: http://www.proza.ru/2009/06/24/1117
Copyright: Анатолий Шишкин, 2011
Свидетельство о публикации №211110701434
Список читателей / Версия для печати / Разместить анонс / Заявить о нарушении
Рецензии
Написать рецензию
Батя мой когда-то, когда я был маленьким ещё, подшивал валенки всем членам семьи нашей и родственникам другим. Я помогал ему дратву скручивать. Забавно вспоминать об этом. А ещё на валенки калоши надевали и шли кататься с горки. Класс:)!
Владимир Мигалев 15.03.2018 06:40 Заявить о нарушении
Добавить замечания
Летские воспоминания самые прекрасные. И запах, и вид, и новизна впечатлений. Понимаю Вас!
Анатолий.
Анатолий Шишкин 15.03.2018 06:46 Заявить о нарушении
Добавить замечания
На это произведение написано 7 рецензий , здесь отображается последняя, остальные — в полном списке .
Написать рецензию Написать личное сообщение Другие произведения автора Анатолий Шишкин
Как подшить валенки видео.
ВАЛЕНКИ: часть I —
историческая
ВАЛЕНКИ: часть III —
художественная
Польза. Рецепт Петра I. * Изготовление * Выбор и уход *Ремонт валенок
Валенки удобная, теплая и целебная обувь, свойства которой сегодня подтверждаются выводами ученых:
не деформируют стопу;
хорошо снимают статику;
улучшают микроциркуляцию крови;
шерсть богатая ланолином облегчает боли при ревматизме, радикулите, прочих заболеваниях мышц, суставов, кожи, ускоряет заживление ран и переломов.
Рецепт Петра I от похмелья
: с утра «кислых щей и валенки».
(«ки́слые щи» - старинный русский медово-солодовый сильногазированный безалкогольный напиток. Основное технологическое отличие от кваса - настаивание исходного сусла и дображивание в запечатанных бутылках
валенки в том виде, в каком мы их знаем сейчас — цельноваленные, во времена Петра I еще не были "изобретены" — значит, это были или низкие валенки, или с пришитым голенищем)
. * ВЫБОР
— Валенки не различаются на «правый» и «левый»
— свою форму они приобретают в процессе носки.
— Размеры валенок
не совпадают с привычными нам размерами обуви.
Между валенком и стопой ноги должно оставаться свободное пространство, заполненное воздухом, поэтому размер валяной обуви, определяемый по длине стельки, должен быть несколько больше вашего размера обуви из кожи. Только при этом условии ноги будут в тепле.
Валенки промышленной валки, в связи с усадкой, подбирайте: без подошвы на 2 размера больше, а на резиновой подошве на 1 размер больше размера кожаной обуви.
Валенки ручной валки можно подбирать в соответствии с обычным размером — при носке они не «садятся».
Соответствие размеров: Обувь/Валенки 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-41 41-42 43 44 45 46 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
— Как выбрать качественные валенки
?
Перед покупкой рекомендуется хорошо прощупать обувь, помять ее в руках. Встреченные «провалы», комочки считаются дефектом. У качественно сделанных катанок согнутое голенище быстро возвращает первоначальную форму. Однако если валенки чересчур жесткие, в них будет неудобно ходить. Советуют обращать внимание и на запах. Если он резкий, неприятный, значит, валенки сделаны из плохо промытой шерсти, а это очевидный минус.
*УХОД
При длительной ходьбе валенки промокают, а со временем и стираются. Но этот недостаток с легкостью компенсируют галоши, несменный «компаньон» русских валенок.
Валенки должны быть достаточно свободными, иначе ноги в них будут мерзнуть. Не греют и влажные валенки, а на морозе они делаются жесткими, неудобными. Если при входе в дом не стряхнуть с валенок снег, он, растаяв, неизбежно их увлажнит. Потребуется сушка, в процессе которой не исключена некоторая усадка обуви. Для чистки валенок пользуются жесткой щеткой и мелкозернистой шкуркой.
Сушите валенки вблизи отопительных приборов при температуре не выше 40 С˚. Не сушите обувь на отопительных приборах.
По окончании зимнего сезона проветрите, просушите свои валенки, тщательно вычистите их, заверните в плотную бумагу или положите в мешок и уберите в сухое место. Позаботьтесь и о том, чтобы валенки не «тронула» моль - положите в бумажную упаковку, мешок таблетку аитимольного средства
как не вспомнить слова известной песни: "валенки-валенки, не подшиты, стареньки"
Подшивка валенок
продлевает срок их службы, защищает ноги от сырости.
Материалом для подшивки служит войлок толщиной 15-20 мм или голенище старого, уже не подлежащего ремонту валенка.
Вооружитесь шилом, двумя крупными иглами.
Подшивка выполняется дратвой – льняные нитки, натертыми воском или варом(кусочек смолы). В деревне их называли суровые.
как подшить валенки своими руками видео
1. Выкройка новой подошвы (стельки): валенок устанавливают на войлок или голенище и мелом очерчивают контур будущей стельки. Вырезая ее, отступают на 5 мм за пределы контура.
2. Далее стельку прошивают (прострачивают) одновременно обеими иглами, вкалывая их сверху и снизу в отверстия, предварительно проколотые шилом. Нитки затягивают после каждого стежка длиной 10-12 мм. Таким образом прострачивают стельку в середине и по контуру ступни, намеченному на расстоянии 25-35 мм от краев.
К стельке можно пришить набойку из 2-3 слоев войлока или обрезков того же старого валенка.
3. Прежде чем пришить стельку с набойкой к подошве валенка, его надевают на колодку, а если колодки нет, набивают бумагой, тряпками. Стельку прикрепляют к подошве в носке, с боков и в пятке. Для этого в заранее проколотые шилом отверстия протягивают иглу с ниткой и нитку завязывают узлом.
4. Пришивают стельку к валенку теми же двумя иглами, как и при ее прострачивании, по направлению к себе. Длина стежков при этом несколько меньше, 8-10 мм.
Подшитая стелька, выкроенная на 5 мм больше подошвы, образует как бы рант.
Пришить к чесанкам, которые носите с галошами, кожаный задник:
1. На валенке рисуют мелом контур предполагаемого задника.
2. Прикладывают к этому месту кусок кожи и прижимают его так, чтобы на коже остался след мела;
3. По полученному на коже следу вырезают задник.
4. Прикрепляют задник двумя гвоздиками к обеим сторонам валенка, проткнув их в заготовленные шилом отверстия,
5. Пришивают как и стельку(см. выше).
Ремонт голенища:
Трещины, небольшие разрывы, обнаруженные вами, зашивают крепкими нитками.
Протертые, прорванные места заполняют войлоком и пришивают его стежками длиной 12-14 мм. На эти места, перекрывая их на 15-20 мм, нашивают аккуратные кожаные заплатки, длина стежков 4-6 мм.
Для ремонта обуви в домашних условиях обычно прибегают к помощи шила, так как иголке, даже толстой, одной не справиться: нелегко проткнуть твердый материал, трудно протащить иголку, да и ломается она нередко. Кроме того, в неудобных для работы местах, особенно в носке обуви, иголке ни развернуться, ни проткнуться. Тут и шило не намного облегчает дело: протыкает оно легко, но как потом нитку продеть в отверстие? Снова на помощь призывается иголка, но трудности с ней уже упоминались.
Поэтому умельцы находят более эффективные приспособления для ремонта обуви. Предлагаем два из них, присланные читателями журнала.
Предлагаю изготовить специальный прошивающий инструмент с использованием обычной швейной иглы № 120-150. Иглу необходимо закрепить, подобно шилу, в деревянной ручке, в которой нужно выбрать лунку под шпулю с ниткой (от швейной машинки). Ось вращения шпули - шуруп. От самопроизвольного раскручивания шпулю сдерживают тормозная прокладка на дне лунки и пружина.
Нить вдевается в иголку как обычно. Благодаря ручке таким приспособлением не составит труда проткнуть любой толстый и плотный обувной материал. В образовавшуюся нитяную петлю вспомогательной иголкой продевается другая, изнаночная нить. Так образуется шов, ничем не уступающий по прочности машинному.
1 - игла (от швейной машинки); 2 - нить; 3 - обжимное кольцо ручки; 4 - тормозная подкладка; 5 - шпуля (от швейной машинки); 6 - ось (шуруп); 7 - тормозная пружина; 8 - крепежный шуруп пружины; 9 - деревянная ручка Когда нужно восстановить прошитую подошву, разошедшийся шов кожаной одежды, подшить валенки, нередко пользуются шилом с крючком на конце. Однако по сравнению с иглой шило проделывает, к сожалению, намного большее отверстие, а крючок при его возвратном движении часто рвет материал.
1 - ручка; 2 - игла; 3 - материал; 4 - петля; 5 - вспомогательная игла; 6 - изнаночная нить
Сегодня такие теплые изделия как валенки, приобрели совсем иное значение в сравнении с прошлым временем. Современная обувь является сочетанием модных тенденций, практичности и удобства.
Классические валенки представлены в нейтральных привычных оттенках, но, даже они выглядят стильно и оригинально. Такие изделия станут идеальным вариантом для холодного времени года.
Как подшить: подготовительные этапы
Если вы желаете продлить эксплуатационный срок валенок, необходимо правильно подшить новые валенки. Сам процесс не отличается сложностью, главное – следовать этапам процесса.
Перед тем, как приступить к основной работе, необходимо выбрать подошву. Наиболее простым и распространенным вариантом является использование готовых резиновых изделий, которые продаются в специализированных магазинах.
Не менее важный момент – подготовка нитей для работы. Готовые изделия можно приобрести, или же сделать их своими руками, используя в основе шелковые элементы.
Чаще всего для вощения применяются мыло или воск. Через них протаскивают нити, благодаря чему они покрываются защитным слоем.
Перед началом работы обязательно подготовьте шило для создания отверстий. Также, мастера применяют специальный крючок для сапог, основа которого состоит из прочной стали.
Особое внимание необходимо уделить собственной безопасности. Для этого пальцы нужно обмотать лейкопластырем.
После этого, можно приступать к выполнению процесса. Начальные этапы включают в себя следующие манипуляции:
- левой рукой берут нити, правую руку помещают внутрь обуви;
- с помощью шила в сшиваемых слоях создают отверстия;
- в передней части обуви делают прокол, используя крючок;
- кончик нити из клубка вытягивают наружу.
После этого, рядом достают петлю и разрезают. Два кончика нужно прочно соединить между собой.
Затем, по аналогичной схеме, необходимо обработать заднюю часть подошвы. После этого делается специальный сложный шов, начиная от задней части.
Выполнение сапожного шва
Процесс подшивания валенок состоит из следующих этапов:
- в изделии делают отверстие с помощью крючка;
- нить из первого клубка захватывают;
- конец вытаскивают, после чего привязывают к нему кончик из другого клубка.
В нее помещают клубок со второй нитью, и производят стягивание с большой силой.
В этом мастер-классе я постараюсь объяснить, как я подшиваю валенки (тапочки).
Как такие валенки появились описано .
Нам потребуется:
- Валенки (тапочки), которые нужно подшить.
- Подошва.
- Нитки для подшивки (у меня - «швейные нитки 1500D/2 особо прочные» (MICRON)).
- Прошивное шило (D=2-3 мм).
- 8 английских булавок.
Первое время я подшивала тапочки фабричным иглопробивным войлоком, но такая домашняя обувь очень скользит (по плитке и по ламинату). Сейчас для подошвы я покупаю домашние тапочки (100-120 руб. за пару). Устраивает тем, что можно подобрать по цвету, и не надо намечать отверстия для строчки. Перед покупкой обязательно замеряю портновским сантиметром (на написанный размер ориентироваться нельзя).
Валенки одеваю на колодки. Честно признаюсь, я подшиваю еще влажные. Примеряю подошву, чтобы все встало ровно, симметрично. Фиксирую 4-мя английскими булавками.
Прошивное шило очень похоже на иглу для швейной машинки. С одной стороны (в районе ушка) у него есть выемка.
С другой - канавка вдоль всей иглы.
Заправляем нить в шило. Нить вставляем со стороны канавки! Иначе строчка не получится.
Подшивать начинаю с пятки. Одна рука внутри валенка, прокалываем шилом подошву вместе с войлоком (Почему то, именно при подшивке, строчку веду от себя, поэтому шило канавкой «смотрит» от меня. Свободный конец нити направлен ко мне).
Нащупываем шило с нитью внутри валенка. Свободный конец нити, с запасом на всю подшивку, вытягиваем внутрь. Убираем шило.
Делаем следующий прокол. Если шило аккуратно вытянуть обратно, то внутри валенка образуется петелька. Иногда, эта петелька бывает очень маленькой, мне проще нащупать нить (со стороны выемки) и сделать эту петельку побольше.
Свободный конец нити заправляем в образовавшуюся петельку. Затягиваем обе нити так, чтобы место их соединения было ровно по середине.
Так продолжаем по всей подошве.
В районе пятки 2-3 стежка делаем поверх уже проложенных. Вытягиваем внутреннюю нить наверх, закрепляем. Кончики прячем между подошвой и валенком. Готово!
На подшивку одной пары у меня уходит около 1 часа времени.
Подшитые тапочки уже не раз стирала в машинке.
